Груша посадка и уход в открытом грунте

Как вырастить грушу в средней полосе: правильный выбор сорта и уход за грушей

Выращивание груши на дачном участке – качественное вложение в формирование плодового сада. Правильно выращенная груша способна плодоносить до сотни лет, при этом первый урожай дерево даст уже спустя 5 лет после посадки. Удивительная особенность плодов груши заключается в гипоаллергенности, часто груша становится одним из немногих разрешенных фруктов для аллергика. Разберемся, как правильно посадить грушу на дачном участке.

Выбор сорта груши

Собираясь посадить грушу в саду, ответственно подойдите к выбору сорта груши. Главное различие сортов заключается в зимостойкости: некоторые сорта подходят для посадки только в южных регионах с теплыми зимами, другие сорта спокойно перенесут мороз в средней полосе, им достаточно укрытия. Перед покупкой саженца груши, учтите следующие критерии выбора:

• Зимостойкость сорта груши. Обидно потратить силы и время на дерево, которое не успеет дать урожай и погибнет при первых заморозках.
• Вкусовые качества груши. Выбор велик, на любой вкус найдется подходящее дерево.

• Самоопыляемость груши. Посадка самоопыляемого сорта облегчит выращивание и повысит урожайность.
• Скороплодность сорта груши. Критерий, отвечающий за срок первого урожая. У одних сортов ждать придется не больше 3 лет, другие плодоносят по достижении 8-летнего возраста.
• Время созревания урожая груши. Сорта делят на раннеспелые (летние), среднеспелые (осенние) и позднеспелые (зимние). От срока созревания зависит и срок лежки груши. Летние сорта созревают в середине июля и хранятся не больше 2 недель, осенние собирайте в конце сентября и употребите в пищу за месяц, зимние сорта – сбор в октябре-ноябре, хранение до 4 месяцев.

Посадка груши

Правильная посадка груши на дачном участке состоит из 4 этапов:

• Соблюдение требований к месту посадки груши;
• Выбор оптимального времени посадки груши;
• Подготовка ямы и саженца;
• Непосредственно посадка саженца.

Выбор участка для груши настолько же важен, как правильно подобранный сорт. Поскольку груша плохо переносит пересадку, вплоть до гибели растения, место должно идеально устраивать растение. Плодоносить дерево будет при соблюдении двух условий: постоянное тепло и свет, отсутствие сквозняков. Выбор времени посадочных работ зависит от региона и климата. В южных городах сажайте грушу осенью, дерево окрепнет и не пострадает от излишней жары. В северных регионах оптимально посадить грушу весной, чтобы саженец окреп и не вымерз с приходом холода.

Подготовку ямы для груши начните заранее, хорошо, если она успеет перезимовать в готовом состоянии, мороз убьет болезнетворные бактерии и паразитов. Размеры ямы для груши зависят от саженца, обеспечьте корням свободу, чтобы не сломать их. Минимальный размер – 1 м в глубину и 80 см в диаметре. Для легкого укоренения саженца груши добавьте органические и минеральные удобрения в яму, обильно полейте и оставьте на 2-3 недели. Не рекомендуют удобрять почву непосредственно перед посадкой, чтобы избежать ожогов корней. Саженцы груши с открытой корневой системой перед посадкой осмотрите, удалите сухие и поврежденные корни. Дерево, купленное с земляным комом, сажайте в яму вместе с ним. Предварительно в яму установите кол, высотой 50 см над землей – молодые саженцы подвязывайте для опоры. Не углубляйте корневую шейку при посадке, она должна находиться над поверхностью грунта.

Уход за грушей

Когда этап посадки груши завершен, расслабляться рано. Уход за грушей требует регулярных процедур и внимательного отношения.

• Полив груши. Недостаток влаги для саженца так же опасен, как и переувлажнение. В жаркие дни отдавайте предпочтение частому, но не обильному поливу.
• Подкормка груши. При соблюдении правил посадки в первый год удобрения груше не понадобятся. В следующем после посадки сезоне и ежегодно проводите 4 подкормки: в период формирования бутонов, во время цветения, образования завязей, и в ноябре перед зимовкой.

• Рыхление почвы. Отсутствие кислорода губительно для корней, проводите прополку грядки после каждого полива.
• Обрезка груши. Первые несколько лет потребуется обрезка для формирования кроны груши, потом достаточно санитарной ежегодной обрезки.
• Болезни и вредители груши. Культура подвержена большому числу неприятностей, поэтому требует профилактических опрыскиваний в начале сезона.

Груша – культура не простая и капризная в выращивании. Но результаты стоят потраченных сил и времени. Плоды груши любимы не только в свежем виде. Множество видов варений и компотов порадуют зимой всю семью.

Груша: посадка и уход в открытом грунте

Груша — одна из довольно древних представительниц, произрастающих в нашей стране. Продолжительность её жизни растянута на несколько десятков лет.

Груша, как и многие другие представители плодовых деревьев наших участков, обладает полезными качествами, находящимися как в свежем виде, так и прошедшими обработку.

Да и не надо забывать, что её плоды очень любимы взрослыми и детьми за свою сочность и сладость. Поэтому приобретение этого дерева для себя в саду придётся кстати.

Подбираем местечко

Открытое, прогреваемое солнышком, без застоя воздуха около дерева — как раз то самое место, необходимое для её роста. Но надо также иметь в виду, что многие сорта любят быть защищенными от ветра. Ведь не влажные, тёплые ветра весеннего периода способны обжигать её цветочки, а в летнее время сбрасывать с культуры плоды.

Неважное самочувствие вызывают территории, где воздух наполнен водяными парами.

Почву нужно подобрать с большим объёмом питательных компонентов. Противопоказаны низины с присутствием высокого залегания грунтовых вод.

Отблагодарит отличным урожаем, если поселите на почву с хорошей циркуляцией воды и воздуха, но с другой стороны, способной удерживать влагу, особенно в слое залегания корней. Не откажется от присутствия небольшого количества глины, а также извести.

Подытожим вышесказанное – ищем не сырое, ровное, обласканное солнечными лучами местечко с хорошо подготовленной питательной почвосмесью.

Сроки посадки

Сажаем в то же время, что и яблони, то есть как весной, так и осенью.

• Весна – это время, когда земля полностью оттаивает. Но закруглиться нужно будет до набухания почек (этот период длится около 10 суток).
• Что касается осени — необходимо закончить высадку до конкретного замерзания грунта, дней за 20-25 (не менее). Это последние числа сентября –начало октября.

Готовим место

Высадку проводим сразу же на постоянное место, так как культура ненавидит пересадки, особенно находясь в 3-4-летнем и более возрасте.

Для опыления в саду необходимо иметь 2-3 сорта.

Яму выкапываем диаметром 75-85 см и достаточно глубокую, ввиду того, что корни уходят на большую глубину, особенно это касается глинистой и торфяной земли.

Готовим почвенный состав из следующих компонентов. Берём 3-5 ведра перегноя, плюсуем минералку — стакан суперфосфата, 2 столовые ложки «Агрикола для ягодных культур», 4 столовые ложки сульфата калия, не забываем про 2 ведра речного песка. Грунт, вытащенный из ямы, смешиваем со всеми составляющими, отправляем обратно в яму.

Далее 3 стакана доломитовой муки/извести-пушонки сыпем в 10-литровое ведро с водой, мешаем. Далее льём в заполненную почвой яму, туда же отправляем 2 ведра воды. Забываем про место на неделю.

Непосредственно высадка

Непосредственно перед самой посадкой участок проливаем составом из 3 таблеток (капсул) стимулятора «Корнерост» — 10 л.

• В подготовленную яму забиваем колышек. Над поверхностью он не должен выступать выше полуметра. Добавляем ещё питательный состав почвы для образования холмика.

Далее приступаем к высадке.

• Корни саженца распрямляем, ровно распределяем по холмику, после аккуратно присыпаем простым грунтом, то есть без всяких удобрений.
• При высадке саженца несколько раз его слегка тормошим, тем самым добиваясь заполнения всех пустот между корнями.

По окончании землю аккуратно притаптываем ножками, проливаем. Напоследок мульчируем с помощью перегноя (сухого) тонким слоем, чтобы сохранить влажность в грунте.

Обращаю внимание, что корневая шейка после высадки остаётся над уровнем почвы на 5-6 см.

Забота о растении

В связи с тем, что груша имеет очень много схожего с яблоней, то уход за ней практически такой же. Это обязательные мероприятия по поливу, рыхлению, борьбе с незваными вредителями и болячками, а также организация дополнительного питания дерева, формировка и чистка кроны.

Правильный полив

Культура отдаёт предпочтение относительно влажной почве. Опираясь на это, правильно следим за поливами, которые напрямую связаны с погодными условиями.

На улице знойно и сухо, даём попить деревцу не менее одного, а лучше два раза в неделю, но только в вечерние часы (во избежание нанесения солнцем ожогов), и хорошо бы методом дождевания, то есть культуру как бы омываем.

Это хорошо сказывается на росте кроны, а также помогает сбить вредителей. За раз юное деревце готово принять до 20-30 л жидкости.

При обильных осадках не забываем проводить рыхление грунта при помощи вилы для организации более свободного поступления воздуха к корням. Можно около дерева проделать проколы не глубже 40 см на расстоянии окончаний боковых веток. Если таковых не наблюдается, то отступаем от штамба на 50-60 см.

При нормальном состоянии грунта организуем полив несколько раз: период цветения, до момента отваливания завязей, для летних сортов устраиваем полив за 2-3 недели до созревания плодов, а самый последний приходится на сентябрь – октябрь, когда наблюдается активный рост корней.

Объём жидкости, как уже было сказано выше, зависит от влаги в почве, а также от её структуры. Так на м2 супесчаной почвы достаточно 4-5 ведра, легкосуглинистой — 5-6, суглинистой — 6-7, а больше всех необходимо глинистой – 8-9 ведёр.

Дополнительное питание

Подкормки даём дереву в черте приствольного круга. За цикл вегетации его нужно подкормить 3-4 раза.

• Первую подкормку осуществляем весенним периодом в самом конце апреля – первых числах мая. Для этого взяв 300-400 г мочевины или 4-5 ведра перегноя, разбрасываем вокруг дерева, дающего нам плоды.
• Вторая подкормка – старт цветения. При наличии сухой с отсутствием осадков погоды используем её в жидком виде, готовя состав следующим образом. Нам понадобится 200-литровая бочка. В неё отправляем 250-300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия, навозной жижи около 10 л или 5 л жидкого птичьего помёта.

Понятно, что жижей и птичьим помётом обладает не каждый, поэтому смело можно заменить 500 г азофоски (нитроаммофоска). Тщательно размешиваем. На одно плодовое дерево в среднем расходуем 30-40 л, поэтому 200 л бочки вполне достаточно для 4-5 единиц растений.

Перед подкормкой сначала проливаем землю водой, далее подкармливаем, а заканчиваем опять водой. В этом случае действие подкормки будет более продуктивным.

Для замены жижи и птичьего помёта подойдёт также жидкая концентрация удобрения «Эффектон-Я» (2-3 л бутыли) или «Универсальная РоСса» (2 л). Всё также используем на 200 л воды, тратя опять же 30-40 л на единицу культуры.

• Третья связана с периодом налива – 200 л жидкости – 500 г нитрофоски с 300 г минералки «Кемира-люкс».
• Четвёртая (заключительная) уже по окончании уборки урожая. По 300 г сульфата калия с суперфосфатом при сырой с дождями погоде рассыпаем под деревом, при сухой предварительно растворяем в жидкости.

Хороший эффект можно получить от внекорневого питания, особенно при помощи стимуляторов роста. Они повышают стойкость культуры к появлению заболеваний, засухе, замерзанию. Позволяют получить более раннее наступление зрения плодов, повышают их урожай, а также качество.

Какие же это препараты? Это 2 капсулы «Энерген» и 10 г «Бутон», растворённые в 10 л. Опрыскиваем попеременно в период от цветения до созревания плодов с промежутком между обработками в 12 дней. Обрабатываем дерево, хорошо смачивая, помимо его листьев, все скелетные ветки, а также главный ствол.

Помимо этого, организуем две внекорневые подкормки с промежутком 1,5 недели с помощью микроэлементов, которые входят в состав сложных минеральных удобрений, например, «Кемира-Люкс» (столовая ложка – 10 л).

Хорошо применять древесную золу, содержащую не только калий, фосфор, кальций, но и необходимые микроэлементы. Для этого горячей водой постепенно заливаем два стакана золы, доведя до объёма 10-литрового ведра. Процедив, приступаем к опрыскиванию.

Обрезаем и очищаем крону

1. Крона груши обладает характерными чертами. Молодому растению чаще всего присущи достаточно острые углы отступления веток относительно главного проводника, особенно это касается верхней её части.
2. Крона обладает очень мощным главным стволом, а что касается способности формирования побегов, то она колеблется от средней до низкой.
3. Крону организуем по разреженно-ярусной системе, именно она ближе всех к природной форме кроны.

После высадки урезаем главный проводник, избавляемся от конкурентного побега. Достаточно длинные скелетные ветки делаем короче на 1/3.

Формируем крону

Груша вполне сама способна неплохо сформировать правильно крону, поэтому нам нужно ей только помочь, немного подкорректировав этот процесс. То есть, осуществляя обрезку, мы координируем скелетные ветки относительно главного ствола, усиливаем ветви, дарящие нам плоды, а также даём дополнительный толчок для роста полускелетных веток.

Активируем создание побегов с помощью урезания на ¼ их длины, давая, таким образом, возможность появления боковых разветвлений.

Если возникла необходимость подкорректировать подчиненность веток, то тут не обойтись без существенной обрезки. Ввиду того, что дерево обладает средней степенью устойчивости к морозам, то даже малюсенькое её подмерзание вызывает появление большого числа волчковых побегов.

Излишнее их количество обрезаем на кольцо, а вот оставшееся количество пускаем на формирование кроны при помощи обрезания и отгибания полускелетных веток.

Формируя крону, следует особо обратить внимание на возникновение обрастающих веток, имеющих расположение около начала скелетных ответвлений.

Это существенно для создания красивой правильной кроны с сосредоточением плодов рядом с осями кроны, а также хорошей защиты штамба и оснований ветвей первого порядка от ожогов солнца в зимний период.

Омолаживающие процедуры

Взрослым, дающим плоды деревьям через каждые 2-3 года необходимо омолаживание. Организуем мероприятия по удалению ветвей, которые загущают крону, тем самым открывая больший простор для проникновения солнечных лучей и улучшая проветривание кроны.

• Прибегаем к способу, направленному на понижение кроны. Для этого избавляемся от старых, высохших, отплодоносивших веток, вырезая их на кольцо.
• Далее избавляемся от веток, которые растут внутрь кроны, а также волчковых побегов и ветвей, стремящихся вырваться за пределы кроны.

Все вместе эти действия нормализуют световой и воздушный микроклимат внутри кроны.

Сбор урожая

К уборке летних и ранних осенних сортов приступаем примерно за 8-10 дней до вступления плодов в фазу нормальной зрелости. Снимаем и укладываем их аккуратно, стараясь не бить и не мять их бока.

Хранение организуем в прохладном местечке. Ведь именно там плоды добирают свои вкусовые качества, становясь маслянистыми.

Если же плоды оставить дозревать на дереве, то они будут не очень сочными и получатся мучнистыми.

Поздние сорта убираем днём, когда светит солнышко. Не надо этим заниматься с утра пораньше или в вечерние часы, когда уже осела роса, а также в сырую погоду.

Плоды для начала помещаем в хорошо вентилируемое помещение, где они постепенно лишаются излишка свободной воды, что является большим плюсом для более продолжительного сохранения их в свежем виде.

Из всего этого можно сделать вывод, что правильно посадив и организовав уход, необходимый груше, можно получить на участке хорошую культуру, дающую сладкие, сочные плоды.

Видео: Подробно об уходе за грушей.

Подписывайтесь на новости. Оставляйте комментарии.

Садоводам
и огородникам

Посадка груши и уход за ней

Груша до недавнего времени считалась второй по популярности семечковой культурой в любительском садоводстве. Первое место традиционно занимала яблоня. Однако в последние годы многие садоводы утверждают, что груша и вкусней, и полезней, да и урожаи приносит каждый год, чего не скажешь о яблоне.

До 80-х годов прошлого столетия основные посадки груши были сосредоточены в южных регионах России из-за невысокой морозостойкости местных сортов. В центральных и северных областях росли грушевые деревья с некрупными, толстокожими, твердыми плодами, уступающими по вкусу сладким и сочным яблокам.

Однако в последующие годы картина резко изменилась. Отечественные селекционеры совершили прорыв в создании потрясающего ассортимента тонкокожих, сладких и ароматных сортов морозостойкой груши с нежной тающей мякотью.

По вкусу их плоды ничуть не уступают южным, а по жизнестойкости в несколько раз превосходят их. Эти сорта прекрасно переносят холодные зимы с отрицательными температурами до -42 градусов. Они практически не болеют и намного реже повреждаются вредителями.

В этой статье мы поговорим о посадке северной груши и особенностях ухода за ней.

ГРУША – С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН

Груша – одно из самых древних плодовых деревьев. Ее выращивали в Древнем Риме и Древней Греции. Она была любимым лакомством французских и испанских королей. Медовые, сладкие груши выращивали в дворянских садах Италии, Германии и Австро-Венгрии.

В Россию она попала при Иване Грозном, который настолько полюбил заморский фрукт, что отвел ему целую главу в своем Указе, вышедшем под названием «Домострой». В нем царь изложил свои повеления по поводу того «как должно жить» всем сословиям русского народа и как им «хозяйство вести».

Царь подробно рассказал в этом трактате о посадке груши и о том, как правильно ее выращивать. А потом описал несколько сортов.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ГРУШИ

Плод груши – один из самых богатых витаминами и полезными веществами диетический фрукт, который обладает еще и необыкновенными целебными свойствами

В нем содержатся: витамины – А, В1, В2, В3, В5, В6, В9, Е, С, Р, К, РР; микроэлементы – калий, натрий, магний, кальций, железо, медь, сера, марганец, фосфор, цинк, селен, йод, кремний, бор, молибден, рубидий, никель, ванадий; полезные вещества – фруктоза, сахароза, фолиевая кислота, клетчатка, фитонциды, природные антибиотики, флавоноиды, дубильные вещества, крахмал, различные ферменты.

При таком сочетании плоды груши обладают уникальным свойством: при варке и сушке в нем сохраняются все полезные вещества и витамины! Поэтому варенье и компоты из груши так же полезны, как и свежие фрукты.

Целебными свойствами обладают листья, кора и корни деревьев. Так, чай из листьев груши повышает иммунитет и еще служит прекрасным средством против мочекаменной болезни. Настойка из корней препятствует развитию раковых клеток в организме. А отвар коры залечивает язвы и даже рассасывает рубцы.

ПОСАДКА ГРУШИ: НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Основное условие для нормального роста и развития груши – солнечное освещение в течение всего дня. Груша должна буквально «купаться» в солнечных лучах. Посаженная в тени, она может вообще никогда не давать урожая. Будет расти просто как лиственное дерево.

Почвы груша любит легкие, рыхлые и очень плодородные с нейтральной реакцией (рН 6,8 – 7,0). На кислых землях груша также плодоносить не будет. Не переносит она застоя талых и дождевых вод. При их близком залегании деревца сажают на холмики высотой 45 – 50 см.

Посадочные ямы копают глубиной и диаметром 60 см. Между саженцами и другими растениями оставляют расстояние 4,0 м. На дне каждой посадочной ямы обязательно устраивают дренаж из битого кирпича или гравия стоем 15 см.

Посадочную смесь составляют из перегноя, песка и плодородной земли, взятых в равных количествах. В нее добавляют фосфорно-калийные удобрения и древесную золу.

В середину каждой ямы вбивают посадочный кол, высотой 1,8 м, к которому потом привязывают молоденькое деревце, чтобы оно не сломалось от ветра и зимней снеговой нагрузки.

Приствольные круги мульчируют сеном или скошенной травой, чтобы сохранить влагу в почве и помешать быстрому росту сорняков.

При посадке груши необходимо помнить о том, что большинство ее сортов только частично самоплодные, а некоторые – вообще не самоплодные. Поэтому нужно рядом посадить как минимум, два растения для перекрестного опыления.

УХОД ЗА ГРУШЕЙ

Правильная посадка груши еще не гарантирует ее нормальное развитие и обильное плодоношение. Нужно также правильно ухаживать за этим растением.

Для быстрого роста и раннего вступления в плодоношение груше необходимо хорошее, полноценное питание. Весной, сразу после таяния снега, молодые деревца удобряют раствором мочевины (20 г на ведро воды под одно растение).

В середине мая под каждое растение вносят ведро компоста или перепревшего навоза. В конце июня груше необходимо фосфорно-калийное питание (суперфосфат и сернокислый калий). Осенью под деревья груши вносят какой-то готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых деревьев.

В первые два года после посадки растениям нужен регулярный и обильный полив (по 4 лейки под каждое растение) не реже двух раз в месяц.

На второй год приступают к формированию кроны. Центральный ствол укорачивают, а боковые ветви отгибают в разные стороны, придавая им горизонтальное положение. Для этого их с помощью веревки и какого-то груза фиксируют в таком положении.

Концы веток обрезают. Эту операцию повторяют в течение трех последующих лет. Центральный ствол обрезают на высоте 2,5 м, а боковые ветви на 15 – 20 см короче, чтобы за деревьями легче было ухаживать.

В октябре проводят побелку центрального ствола и скелетных ветвей, чтобы весной деревце не получило солнечных ожогов и морозобоин.

ЛУЧШИЕ СОРТА ДЛЯ ПОСАДКИ ГРУШИ

На своих опытных полях мы испытали много современных сортов груши. В результате выделили самые вкусные, урожайные, неприхотливые, морозостойкие и устойчивые к болезням и вредителям. Предлагаем их вам.

Попробуйте вырастить какие-то из этих сортов на своем участке, и каждый год вам будут обеспечены высокие урожаи потрясающе вкусных нежных, сладких и ароматных груш, по вкусу ничем не отличающихся от южных.

Правильная посадка груши в открытый грунт (фото, видео)

Добавление статьи в новую подборку

Сладкие сочные груши из своего сада – это ли не мечта каждого садовода? Посадить грушевое дерево на загородном участке совсем не сложно. Предлагаем разобраться в том, каковы особенности посадки груши.

Яркий и насыщенный вкус плодов груши, пожалуй, нельзя сравнить ни с чем. В груше содержится масса витаминов (А, В₁, В₂, Е, С) и полезных веществ: фолиевая кислота, йод, калий, каротин и др.

Сроки посадки груши

Посадка саженцев яблони и груши может приходиться как на весну, так и на осеннюю пору. Время посадки груши зависит от климатических условий, характерных для той или иной местности.

Северным регионам привычна весенняя посадка груши (конец апреля – начало мая), тогда как в южных областях, где весна, как правило, ранняя и очень теплая, предпочтительна посадка груши осенью (конец сентября – первая половина октября). Посадка груши весной дает саженцу время окрепнуть, набраться сил перед зимовкой, а осенняя посадка закалит растение и поможет ему адаптироваться к трудностям в дальнейшем.

Как выбрать грушу для посадки?

Одно из правил покупки хорошего посадочного материала – не доверять «стихийным» рынкам, где вместо здорового саженца нужного сорта вы рискуете приобрести некачественный товар. Гораздо разумнее обратиться в специализированный питомник. Даже если саженец окажется некачественным, вы сможете вернуть его продавцу.

Выбор саженцев большинства растений, в том числе и груши, намного более привлекателен осенью. А вот весна – подходящее время для того, чтобы неплохо сэкономить на покупке посадочного материала, ведь в начале сезона рынок традиционно заполнен «остатками»: продавцы, стремясь избавиться от неходового товара, продают его со скидкой.

Лучше всего выбирать однолетние саженцы, поскольку они лучше приживаются. В отличие от яблони, у саженца груши могут быть разветвления даже в таком «юном» возрасте: обычно это 1-2 веточки до 12 см длиной. Обратите внимание на внешний вид посадочного материала: у здорового саженца гладкая кора, эластичные влажные корни, отсутствуют повреждения, а если кору немного поддеть, под ней будет виднеться ярко-зеленая древесина.

Рекомендуется обрезать грушу при посадке, укоротив длинные корешки на 10-12 см. Также у саженца нужно оборвать листочки, если они есть.

Посадка саженцев груши: подготовка

Выбирая место для дерева в своем саду, не забывайте, что груша любит защищенные от сильных ветров, хорошо освещенные участки. Если в вашем саду есть ни чем не занятая возвышенность – посадите грушу именно там: у этого растения глубоко залегающая корневая система, так что корням будет куда тянуться. Идеальная почва для груши – глинистая и суглинистая.

Яму для посадки груши заготавливают осенью: при осенней посадке не позднее, чем за 2-3 недели до начала посадочных работ, для посадки весной – до наступления заморозков. Почву перекапывают на штык лопаты, на 1 кв.м внося 4-6 кг органики, 10-15 г сернокислого калия, 30-60 г суперфосфата (если почва слишком кислая, добавляют 0,3-0,5 кг извести или 1 ст. золы). Затем выкапывают яму (глубиной 90-100 см и диаметром 70-80 см), складывая верхний слой почвы отдельно от нижнего.

Необходимо заранее подготовить почвенную смесь, смешав 50-60 г нитрофоски (можно заменить на 20-30 г фосфорно-калийного удобрения), 150 г золы и 2-3 кг компоста или перегноя. Это удобрение вносят при посадке груши вперемешку с плодородной почвой, после того как лопатой взрыхлят дно посадочной ямы.

Посадка дерева груши

Итак, саженец приобретен, яма готова, почвенная смесь приготовлена – приступаем к посадке! На дно ямы насыпьте небольшую горку из смеси и плодородной почвы, по центру ямы поместите саженец, расправляя корни по холмику. Придерживая растение, заполните яму смесью на 2/3 и вылейте 10 л не слишком холодной воды. Когда влага впитается, продолжайте подсыпать смесь с почвой так, чтобы корневая шейка саженца (место, где корневая система переходит в надземную часть) возвышалась над землей на 3-5 см.

Утрамбуйте землю и сформируйте по периметру деревца невысокий земляной валик, затем снова вылейте 2 ведра воды под грушу. Почву замульчируйте (оставив 10 см вокруг ствола), рядом установите опору (2 деревянных колышка) и аккуратно привяжите к ней молодое дерево.

Посадка колонновидной груши

Карликовые формы груши с колонновидным типом кроны отличаются компактными размерами и необычным внешним видом. По форме кроны таких деревьев (при определенном способе формировки) напоминают колонны, что широко используется в ландшафтном дизайне.

Чтобы вырастить на своем участке такое дерево, достаточно следовать стандартным правилам посадки груши, делая «скидку» лишь на меньшие размеры саженца: например, деревья нужно высаживать на расстоянии 0,4-0,5 м друг от друга (1,25 м – между рядами).

Уход за грушей после посадки

Полив груши после посадки нужно проводить регулярно на протяжении всего сезона. Удобно делать это при помощи поливочного шланга, положив его конец в приствольный круг, но такой полив будет эффективным лишь после того, как уплотнится земля, а до этого поливайте почву в приствольном круге из лейки. После каждого полива (примерно 3 ведра на 1 кв.м) почву нужно рыхлить, чтобы кислороду было проще добраться до корней.

В первый год удобрения под молодую грушу вносить не нужно, а вот на второй год жизни дерева в приствольный круг можно вносить органику (затем повторять процедуру каждые 2-3 года) и минеральные удобрения (каждую осень). Норма внесения удобрений под грушу (на 1 кв.м приствольного круга):

• 40-50 г суперфосфата;
• 8-9 кг перегноя;
• 25 г хлористого калия.

Обрезка саженца груши после посадки необходима для того, чтобы восстановить баланс между корнями и надземной частью растения, перенесшего стресс. Весной укоротите ветки на ¼ длины – этого будет достаточно для первой обрезки. В дальнейшем проводите регулярную обрезку груши на протяжении 5-6 лет.

Правильно посадив грушу и обеспечив ей своевременный полив и ежегодную обрезку, проявив заботу, вы получите «в благодарность» от дерева хороший урожай вкусных плодов. Но не стоит забывать – враг (читай: вредители и заболевания плодовых) не дремлет, а как защитить от него сад, узнайте в нашем материале: