Ирисы омоложение и оздоровление кустов
Июль: пора омолаживать и пересаживать ирисы
Середина июля – это то самое время, когда ирисы требуют к себе особого внимания. Именно в это время их и нужно пересаживать и омолаживать. Как это сделать, я сейчас расскажу.
Многие считают, что ирисы нужно пересаживать весной или осенью. Это большое заблуждение! Ирисы – это пожалуй, единственные растения, которые нужно пересаживать буквально в самый разгар лета, в самый солнцепек. Я это делаю с конца июня до середины июля, и только в крайнем случае делаю это в августе. Почему нужно рассаживать ирисы в это время? Потому что именно сейчас куст можно легко поделить, а причиненные раны будут минимальными.
Для пересадки ирисов вам понадобятся зола (обязательно), хорошо перепревший компост, песок, крепкий и острый нож, вода.
В идеале омолаживать кусты ирисов нужно с трехлетнего возраста, потому что чем старше куст, тем хуже он цветет и тем хуже себя чувствует само растение. Поэтому если у вас есть такая запущенная деленка, срочно приступайте к рассаживанию.
Начинать рассаживать кусты желательно через пару дней после полива, чтобы почва легко поддалась лопате или вилам. Выкопайте ирисы, стараясь не повредить их картошки. Выкопанные кусты кусты пока отложите и займитесь подготовкой посадочной ямы. Для этого хорошо перекопайте участок и добавьте в него хорошо перепревший компост и песок. Если вы не противник минеральных удобрений, то добавьте в почву по 1 ст. ложке суперфосфата на 1 м2 (или замените его обычной золой).
Из выкопанных кустов выберите самые здоровые веера и поделите их на деленки при помощи острого ножа. Удалите все старые, пожухшие листья и старые подвявшие корешки. Сам веер обрежьте конусом с двух сторон, то есть у вас из листьев должен получиться своего рода клинок. Такая обрезка листьев нужна по двум причинам: во-первых, корневая система повреждена и не в состоянии вытянуть всю листовую массу; во-вторых, вода, попадая на неправильно сделанные срезы, может вызвать гниль, а по конусам она будет стекать. На месте облома картошки ножом обязательно сделайте ровный срез.
А теперь самое главное: сразу после выкопки и деления пересаживать ирисы нельзя! Срез корневища должен подсохнуть в течение дня (или хоты бы двух часов). За это время он опробковеет и в почве не подвергнется гнилям. В крайнем случае обработайте срез золой или толченым углем.
Теперь самое время посмотреть уровень почвы, на который вы будете сажать ирисы. Так как саженцы ирисов при посадке ни в коем случае нельзя заглублять (это чревато или загниванием картошки, или отсутствием цветения), то обращайте внимание, чтобы картошка располагалась сверху. Не бойтесь, ни зимние холода, ни летняя жара им не повредят.
При посадке имейте ввиду, что картошку надо располагать на юг, чтобы она хорошо прогревалась солнцем в течение всего дня. Под саму картошку добавьте немного песка, чтобы она буквально лежала на нем.
Все! Ирисы посажены, до осени они успеют укрепиться и закалиться и уйти в зиму здоровыми, чтобы к следующей весне подарить нам великолепие цветения. Подписывайтесь на наш видеоканал на youtube
Июль – время пересаживать ирисы в саду (мастер-класс, фото)
Добавление статьи в новую подборку
Спустя пять лет после посадки бородатые ирисы могут достигнуть размеров небольшого кустика. И в этом не было бы ничего плохого, если бы такой «куст» не переставал цвести. Как же провести деление и пересадку ирисов после цветения?
Ирис – это яркий и запоминающийся цветок, который цветет достаточно долго и благодаря своим декоративным качествам является украшением любого сада. Пересадка ирисов не считается такой уж сложной, но потребует от цветовода внимания, терпения и соблюдения определенного алгоритма действий. Сейчас мы поделимся основными секретами июльской пересадки ирисов.
Когда лучше делить и пересаживать ирисы
Ирис очень хорошо размножается вегетативно и быстро приживается на новом месте после деления кустов. Более того – кусты обязательно нужно периодически делить или пересаживать, поскольку корневище сортовых растений живет не более 5 лет, с годами сильно разрастается в поверхностном слое почвы, в одних частях отмирает, а в других – растет с новой силой. Со временем корневища ирисов образуют «гнезда», которые угнетают рост других растений. В дальнейшем это может привести к болезням самих ирисов и даже к их гибели.
В мире насчитывается более 800 видов ирисов
Пересадку разросшегося куста ириса следует проводить через 3-4 года после посадки, совмещая эту процедуру с размножением. Пересаживать ирисы начинают через 10-14 дней после цветения, а лучшим временем считается июль, когда растение входит в «спящий режим» из-за летней жары.
Что надо выкапывать и как правильно делить ирисы
Для пересадки, помимо самих растений, вам понадобятся садовая вилка, острый нож или секатор. Годичные наросты корневища ириса достигают 10-15 см в длину и 3 см в диаметре. Поэтому выкапывать растение следует очень аккуратно и обязательно в следующей последовательности:
1. Выберите подходящий куст с хорошо развитыми стеблями и мощной корневой системой.
2. Куст, который вы планируете пересаживать, аккуратно выкопайте при помощи садовой вилки, отряхните от земли и ополосните под струей воды.
3. Разделите корневище на отдельные элементы (посадочные деленки) с таким расчетом, чтобы каждый из них состоял из 1-2 сросшихся годичных звеньев с веером листьев.
4. Удалите все сухие и подгнившие части корня, а здоровые корни укоротите, оставив 5-6 см от первоначальной длины. Затем подрежьте листья секатором под углом, оставив запас примерно 20 см. Это нужно сделать для защиты только что пересаженных растений от порывов ветра.
5. Полученный посадочный материал окуните несколько раз в светло-розовый раствор марганцовки (0,2%) для обеззараживания и просушите на солнце несколько часов, периодически переворачивая.
Особенности деления бородатых ирисов
Если корневище ириса разрослось очень сильно (к исходу 4-5 года) и начинает подавлять соседние растения, его можно делить не выкапывая. Достаточно отделить лопатой часть корня с выросшими из него побегами и пересадить их на новое место. Это «грубый» метод, позволяющий провести деление «на скорую руку».
Стандартная деленка состоит из годичного звена корневища, на котором располагается 7-8 листьев, и крепкого основания диаметром 3-4 см. Но если вы хотите получить пышный куст, используйте деленки с 2-3 основаниями корневища. Такой куст зацветет уже следующей весной.
Как сажать ирисы в открытый грунт
Высаживать ирисы можно вплоть до конца сентября. Перед посадкой ирисов следует выбрать подходящее для этого солнцелюбивого растения место. Идеальными для ириса считаются клумба и цветник, которые не менее 6 часов в день освещены солнцем. Также подойдет высокая грядка или склон с хорошим дренажом. Некоторые сорта ирисов можно выращивать и на затененных, хорошо проветриваемых участках.
Вторым важным этапом после выбора места является подготовка почвы. Оптимальной для выращивания ирисов считается почва с pH 6,8 (слабокислая). Если почва тяжелая, глинистая и щелочная (pH 7 и выше), нужно добавить серу (из расчета 1 кг на 10 кв.м). Ее нужно вносить на глубину 10-12 см не позднее, чем за 1 год до предполагаемой посадки ирисов. Если же почва кислая (уровень pH ниже 6), то в нее следует добавить известь. Норма внесения зависит от конкретного уровня pH, но в среднем составляет 0,2-0,3 кг для глинистых, суглинистых и песчаных почв.
Далее следует правильно расположить ирисы на участке. Самой простой и удобной схемой является ориентация цветов по вершинам равнобедренного треугольника, на расстоянии 30-50 см друг от друга.
Почву также необходимо подкормить, чтобы развитие цветка шло быстрее. Подрыхлите слой земли на глубину до 20 см и добавьте щепотку нитрофоски и диаммофоски (не более 90 г на 1 кв.м).
После этих мероприятий следует определиться с глубиной посадки ирисов. Высаживать их следует в небольшие лунки, расположенные чуть ниже или на уровне земли. На дно лунки насыпьте небольшой земляной холмик, расположите на нем корневище под небольшим углом и расправьте корни. Веер листьев направьте на юг, чтобы куст развивался симметрично. Засыпьте лунку землей, оставив верхнюю часть лопатки на поверхности. Полейте свежевысаженные ирисы водой комнатной температуры.
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК
Здравствуйте уважаемые посетители и гости блога «Дачный Участок»!
Новая статья блога будет особенно интересна дачникам, которым нравится выращивать на участке красивые цветы ирисы. Тема выпуска – Выращивание ирисов, омоложение и оздоровление маточных кустов в июле. Как можно оригинально украсить сад ирисами, я уже писал на блоге (см. статью «Ирисы в оформлении сада»). А сегодня расскажу как правильно оздоравливать и омолаживать кустики растения.
В прошлом выпуске «Календарь огородника с июля по октябрь», я рассказал, что необходимо запланировать на участке начиная с весны и заканчивая осенью. Статья полезна, прежде всего, для новичков дачного дела.
Ну, а сегодня, материал для дачников, которых вплотную интересует выращивание ирисов.
Выращивание ирисов: омоложение и оздоровление маточных кустов
Выращивание ирисов, увлекательный и интересный процесс, в ходе которого растение не всегда делят для размножения и сохранения хорошего цветения. Деление же растения, в свою очередь, способствует омоложению и оздоровлению маточных кустов.
Выращивание ирисов на одном месте сроком не более 3х-5ти лет считается вполне нормальным. Пересаживая, надо выкопать весь куст, отделив от корневищ годичные звенья (их ещё называют лопатка, деленка или веер). Диаметр звеньев примерно 1-2 сантиметра, а длина около 2-х.
Корни надо подрезать, оставив длину около 5 см, листья тоже подрезать на 13 часть. Так деленку можно хранить до высадки в грунт несколько дней.
Если необходимости в выкапывании деленки нет, его годичные звенья можно аккуратно отделить, подкопав острым ножом от материнского куста.
Как говорил ранее, выращивание ирисов – увлекательный процесс, но тем не менее, дачнику необходимо быть внимательным. Во время деления, следует внимательно осмотреть корни на наличие поражений бактериозом, а так же, возможны поражения мягкой гнилью. При этом у растения сначала бледнеют, а через время буреют и начинают сохнуть, листья. Растущая часть корня становится кашицеобразной массой с неприятным запахом. Участки с поражениями необходимо вырезать, а остальное опустить в крепкий раствор марганца на 30 минут и высушить на солнце, на протяжении 8 часов.
Выращивание ирисов – особенности посадки
Высаживая ирисы, надо выбирать солнечные участки, удобрив почву минеральными, органическими удобрениями. Из органических, перед самой посадкой можно вносить только компост или перегной. Свежий навоз можно вносить за год до высадки. Иначе растения заболеют.
Перед посадкой надо тщательно подготовить участок, уничтожив все сорняки. Особенно внимательно надо отнестись к корневищам пырея, которые способны прорастать сквозь растение. В этом случае придётся выкопать ирисы и удалить весь пырей. Как бороться с пыреем читайте в статье «Высаживаем многолетние культуры».
Высаживать деленки надо кругом группками по 3-5 штук, расположив листьями наружу. Лунки должны быть сделаны на глубину корешков. По центру сделать небольшой холмик. На неё уложить все корни и немного присыпать землёй. У ирисов корни должны быть почти на поверхности земли. Посаженные деленки надо полить и замульчировать. Кстати, если выращивание ирисов ведется по всем правилам, растение остаётся в вертикальном положении, когда его трогаешь руками.
Огородников, кого интересует выращивание ирисов , наверняка пригодится и данный материал:
На этом заканчиваю. Сегодня я рассказал, как омолаживаются и оздаравливаются кустики ириса, если выращивание ирисов ведется по всем правилам.
В следующем выпуске, я расскажу, что собой представляет растение ирга, и какими целебными свойствами оно обладает.
Омолаживающая обрезка кустарников.
Омолаживающая обрезка кустарников.
Несложная процедура поможет поддержать красивую форму и здоровье старых кустарников.
Обрезка способствует омолаживанию кустарников. Эффективность данной процедуры объясняется тем, что между корневой системой и надземной частью растения существует пропорциональная связь. Укорачивание ветвей или удаление их части вызывает небывалый прилив энергии со стороны корней к побегам. Что является причиной появления многочисленных покрытых густой листвой и обильно цветущих новых сильных веток.
Различают два способа обрезки: непрерывное прореживание с промежутками в 2-3 года, которое хорошо переносят все кустарники, и радикальная, или сильная, обрезка, проводимая в том случае, если кустарник не подвергался стрижке в течение более длительного времени. В омолаживании нуждаются чрезмерно разросшиеся и густые кустарники, растения с тонкими или больными побегами. А также старые экземпляры с многочисленными длинными ветвями, покрытые редкой листвой и дающие мало цветков.
Радикальную обрезку следует выполнять в период покоя растений с поздней осени до ранней весны, однако этим не рекомендую заниматься при минусовой температуре. Прореживание и умеренную обрезку необходимо проводить по окончании периода цветения кустарников. У весеннецветущих растений цветки образуются на прошлогодних побегах, поэтому их обрезку следует выполнять в конце весны, когда они отцветут. Кустарники, цветущие поздней весной, следует прореживать очень умеренно, поскольку лето для них является периодом интенсивного роста. У летнецветущих кустарников цветки образуются на молодых годичных приростах, поэтому их рекомендуется прореживать в конце весны.
Радикальная, или сильная, обрезка кустарников заключается в удалении старых одревесневших центральных побегов у основания и укорачивания остальных молодых побегов до длины 40-50см. срез должен быть диагональным и находиться над внешней почкой. Срезы диаметром более 1см для защиты от потери влаги нужно замазать садовым варом.
Прореживание состоит в удалении старых, мертвых, слабых, растущих внутрь и перекрещивающихся побегов у их основания. Не все кустарники переносят радикальную обрезку. Гамамелис, магнолия и хеномелес , например, нуждаются только в легком прореживании. Регулярное прореживание, проводимое раз в 2-3 года, кустарники переносят лучше, нежели радикальную обрезку, выполняемую с большими временными промежутками. После обрезки удобрения можно вносить тогда, когда на кустах появятся новые побеги.
Пользуйтесь специально предназначенными для обрезки кустарников инструментами. Ветки диаметром более 2,5см обрезаем садовой пилой. Для веток диаметром не более 3,5см можно использовать садовые ножницы с длинными ручками. Для побегов диаметром 1-2,5см подходит сучкорез. Более тонкие побеги можно удалить секатором.
Сильная обрезка листопадных кустарников:
Самое благоприятное время – поздняя осень или ранняя весна. Осмотрите кустарник и определите, какие побеги необходимо удалить. При помощи сучкореза обрезаем старые, загущенные, одревесневшие и плохо цветущие побеги в середине кустарника. У основания вырезаем длинные, неразветвленные, растущие внутрь побеги и побеги, затрудняющие развитие других ветвей. После прореживания оставшиеся побеги укоротите на одну треть. В следующем году повторно укоротите побеги.
Омолаживание вечнозеленых рододендрон ов:
Благоприятное время – март. Обрезаем только старые растения с оголенными ветками. При помощи сучкореза укорачиваем на 1/3 длинные главные побеги. Место среза должно быть над листовой пазухой. Удаляем тонкие и слабо разветвленные побеги. Приствольный круг мульчируем компост ом.
— форзиция промежуточная – вырезаем у основания старые и слишком густые центральные побеги, сильные молодые побеги укорачиваем до 50см. самое время для обрезки конец весны, после цветения.
— спирея острая – обрезаем под основание старые и загущенные центральные побеги, оставшиеся побеги укорачиваем на треть. Время для обрезки конец весны, после цветения.
— хеномелес – полностью вырезаем у основания самые старые побеги, у привитых кустарников удаляем подвойную поросль. Время для обрезки – конец весны, после цветения.
— калина обыкновенная – вырезаем под основание старые побеги, удаляем растущие внутрь ветки, остальные побеги укорачиваем до 50см. время обрезки конец осени.
— сирень обыкновенная – старые кустарники обрезаем до высоты 90см, удаляем старые центральные побеги. Вырезаем подвойные побеги у основания. Время для обрезки – конец осени.
— вегейла – удаляем старые, слабые растущие внутрь и перекрещивающиеся побеги, оставшиеся побеги укорачиваем на треть. Время для обрезки конец осени.
— чубушник душистый – срезаем старые побеги у основания, удаляем слабые и растущие внутрь ветки, оставшиеся побеги укорачиваем на треть. Время для обрезки – конец осени.
— гортензия древовидная – растение можно обрезать почти под основание, как и для вегейлы, рекомендую омолаживающую обрезку. Время для обрезки – начало весны.
— буддлея Давида – ежегодно укорачиваем все побеги до одревесневшего основания, цветки появляются исключительно на молодых побегах. Время для обрезки – начало весны.
Ранней весной обрезаем летние кусты. Буддлею Давида, гортензию метельчатую, гибискус сирийский и кариоптерис кландоненский обрезаем на высоту нескольких почек. Благоприятное время для стрижки и радикальной обрезки вечнозеленых кустарников. Поздней весной обрезаем весенние кусты. Обрезаем растения непосредственно после цветения. Не рекомендую радикальную обрезку, поскольку растения находятся на стадии активного роста. В течение года не удаляем больше, чем треть побегов. После омолаживающей процедуры мульчируем почву компостом. Поздней осенью время проведения радикальной обрезки сбросивших листву и находящихся в состоянии зимнего покоя растений. Убедитесь, что данный декоративный кустарник хорошо переносит эту процедуру. Большинство растений после сильной обрезки не цветет в течение 1-3 лет.
Старые и сильно разросшиеся кусты нуждаются в помощи. Так давайте подарим вечную молодость нашим кустарникам. Удачи вам.
Сайт о саде, даче и комнатных растениях.
Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.
Омоложение садовых растений, кустарников
Как омолодить растения в саду, особенно кустарники?
Стареем и мы, и наши сады.
Сорт яблок «Молодильные» пока не вывели, но вот капельку поволшебничать в саду с нашими растениями вполне нам по силам! Хочу рассказать о своем небольшом опыте омоложения некоторых ягодных и декоративных кустарников. Опыт есть положительный и отрицательный, полезен и тот и другой!
Проще всего с омоложением черной смородины и крыжовника.
Осенью после листопада не очень низко обрежьте всю надземную часть старых кустов и остро отточенной лопатой окольцуйте их радиусом 60-70 см, все равно 40% корней после удаления надземной части отомрет: просто прорежьте землю вокруг куста по кругу на штык.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Весной вы увидите отрастающие жирные побеги. Имейте в виду, они сильно подвержены грибным болезням.
Всякое изменение цвета, скручивание листьев и т.п. должно вас насторожить, сразу принимайте меры!
И против вредителей само собой!
В конце сезона на смородине оставьте 5 побегов, на крыжовнике 7-8 и укоротите их на 5-6 почек. Это будет скелет ваших будущих кустов. Дальше уход за кустами сообразно конкретной культуре.
Красная и золотистая смородины такой фокус переносят неважно: кусты очень долго приходят в себя после радикальной хирургии.
Если сильно вмешиваться в их жизнь, лучше их делить. Выкопайте старый куст, обрежьте все ветви и корни до длины 30 см, все корешки и веточки тоньше карандаша удалите вовсе.
Хорошо отмойте получившийся «огрызок», сутки пусть он подсохнет в прохладе на улице. А потом убирайте его в погреб, засыпав влажным сфагнумом.
В конце февраля достаньте его, если есть подгнившие части, вырежьте их, присыпав срезы углем.
После чего опудрите корни стимулятором корнеобразования (лучше всего корневином в смеси с мелом 1:1) и снова уберите во влажный сфагнум в погреб, но уже на самую верхнюю полку.
Через три примерно недели вы увидите отрастающие мелкие корешки и набухающие почки.
Ориентируясь на них, разрежьте обрубок на 2-3 деленки, засыпав срезы молотой серой, и, как только позволит оттаивающая почва, сажайте их.
Так я заложила целую полосу хорошего сорта красной смородины Красный Крест. Удался такой же опыт и с золотистой.
Декоративные кустарники к сильной обрезке относятся по-разному.
Жасмин на «5», спирея хорошо, но не все сорта, пузыреплодник, например, на «3+», так же форзиция.
А барбарис, особенно Тунберга, такой забавой можно убить! Не переносит такого бузина, неважно — малиноклен.
А вот черноплодка прекрасно, и через 3 года, кажется, «на нет» сведенные кусты снова начинают плодоносить. Так что каждому кусту — свой эликсир молодости! Нам бы капельку…
Марина Дмитриевна Тихонова, пос. Колтуши, Ленинградская обл.
Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
8 отзыва
Как оздоровить кусты смородины
На дачном участке растет около десятка кустов черной смородины разных сортов (Агат, Юбилейная, Вернисаж, Маленький принц и др.). Каждый год получаю отменные урожаи. А на вопрос о своем секрете отвечаю: чтобы куст дал щедрый урожай ягод, он должен быть здоровым.
В феврале обхожу участок, примечаю растения, на которых есть прошлогодние листочки, свернутые в трубочку. Именно в этих трубочках и зимуют гусеницы златогузки и боярышницы…
Если развернешь трубочку, то можно подумать, что гусеница замерзшая. Но только пригреет весеннее солнце, она тут же оживет и примется за свою вредоносную работу. А мы потом удивляемся, почему почки на веточках вздутые, деформированные. И как следствие — мизерный урожай. Чтобы оздоровить свои кусты, в конце февраля кипячу воду, переливаю ее в лейку и обильно проливаювсе кусты (более северных широтах эту работу надо сдвинуть на начало-середину марта). Особое внимание уделяю тем растениям, на которых нашел убежища вредителей. А в марте опрыскиваю смородину от мучнистой росы (четверть 200-граммового куска хозяйственного мыла развожу в ведре воды, добавля. 3 ст.л. кальцинированной соды).
Чтобы заменить старые кусты смородины, выращивают саженцы. Для размножения надо выбрать правильные кусты. Они должны быть чистосортными, урожайными, без признаков заболевания и поражения вредителями. Саженцы смородины черной и с. красной выращивают из черенков и отводков растений не старше 6 лет.
Если вы хотите купить посадочный материал, знайте, что саженцы первого сорта имеют корневую систему, состоящую из пяти скелетных корней (длиной не менее 20 см) с потемневшей корой и хорошо развитой мочкой. Наземная часть состоит из трех и более ветвей длиной не менее 40 см, идущих снизу от основания куста. Корневая система саженцев второго сорта состоит из трех скелетных корней длиной до 15 см, число основных веток уменьшается до двух.
ОМОЛОДИЛИ КРЫЖОВНИК
С мужем купили дачу с запущенным плодовым садом, который решили по максимуму сохранить. Для обрезки деревьев приглашали знакомого садовода, а вот кусты крыжовника, немногочисленные ягоды у которого были на единичных веточках, приводили в чувство сами. Об этом и хочу рассказать. Ранее весной мы просто вырезали все побеги практически на уровне почвы. Эта процедура называется омоложением. В этом же году отросли новые побеги. На третий год мы уже получили новый урожай с выросших молодых побегов. Эту процедуру можно провести, если большинство веток на крыжовнике старше восьми лет и вам трудно разобраться, какие вырезать, а какие оставить.
***
Омоложение крыжовника рекомендуют проводить в случаях, когда в саду нет места для посадки новых кустов. Ведь новые сорта нельзя сажать на месте, где росли старые кусты крыжовника. Во-первых, земля здесь уже истощена. Во-вторых, новые растения будут атаковать те же болезни и вредители, что и старый куст.
Я хочу предложить простой способ омоложения кустиков. Он начинается с «сердца» малинового куста
Когда кусты малины растут на одном месте продолжительное время (5-6 лет), они начинают плодоносить не так обильно, как раньше. Можно, конечно, все выдрать, перекопать, удобрить и посадить новые молодые кустики. Но это трудоемко, затратно, да и ягодки придется ждать пару лет.
Есть другой, более легкий способ.
Острой лопатой осторожно нужно выкопать самый центр малинового куста. Затем подсыпать хорошей земли с перегноем, взрыхлить, удобрить и хорошенько полить кустик.
После удаления старого корневища на оставшихся корнях проснутся спящие почки и быстро начнут расти новые сильные побеги.
Эту мини-операцию можно проводить неоднократно, по мере надобности.
Малина будет обильно и долго плодоносить на-одном месте. Хорошего вам урожая!
Татьяна Филимонова, г. Истра, Московская обл.
У меня на даче давно растет яблоня. Расскажите, как ее омолодить.
Омолодить дерево поможет радикальная весенняя обрезка. Сначала нужно прореживание: удалите больные ветви и растущие почти вертикально и внутрь кроны. Трущиеся друг о друга тоже спилите. После прореживания переходим к омолаживанию – на всех оставшихся ветках уберите побеги моложе 5 лет. Уже через год дерево заметно помолодеет. Если крона слишком густая, ее нужно заменить. Делают это не в один прием, а в два. В первый год с южной стороны удалите часть скелетных ветвей, которые растут неправильно (внутрь, слишком близко друг к другу). Остальные сильно укоротите. Три года нужно заниматься только этой стороной кроны и только на четвертый год приступайте к северной стороне. Действия такие же, как и для южной. А вот если дерево слишком запущено и крону заменить не получится, с такой яблоней лучше расстаться.
Для получения высокого урожая качественных ягод черной смородины большое значение имеет своевременная обрезка кустов.
Ее обычно делают ранней весной до распускания почек. Правильно сформированный куст должен иметь 10-20 хорошо развитых разновозрастных ветвей. Для этого в кусте четырехлетнего возраста ежегодно оставляют 4-5 сильных побегов, а однолетки вырезают на уровне почвы. На пятый год формирование куста заканчивается и далее проводят санитарную обрезку: удаляют ветви со слабым приростом, устаревшие, лежащие на земле, при этом не оставляют пеньков.
Совет
Хороший эффект дает летняя прищипка прикорневых побегов и однолетних приростов, что способствует увеличению урожая и улучшению качества ягод.
На запущенных кустах, где совсем не проводилась обрезка, удаляют старые ветви со слабым приростом, искривленные, поломанные и лежащие на земле. Если такая обрезка не дает результата, то следует провести омоложение куста. В этом случае все ветви, кроме 2-3 сильных побегов, вырезают, не оставляя пеньков. После такой обрезки вырастает много прикорневых побегов. Из них нужно оставить 10-12 сильных равномерно расположенных ветвей, а остальные удаляют. Первую вырезку проводят, когда побеги еще молодые, 15-20 см в длину. С этой обрезкой опаздывать нельзя, поскольку это ведет к ослаблению куста и искривлению других ветвей. По мере отрастания новых побегов вырезку повторяют.
Последующие обрезки для формирования куста проводят так же, как на молодых растениях. После омолаживания в первый год смородина требует повышенного внимания к агротехнике. В связи с этим надо внести органические и минеральные удобрения, провести полив, хорошо обработать почву вокруг куста, уничтожить сорняки и не давать им возрождаться, чтобы не ослабить растение.
Постоянный уход за кустами, полив, подкормки, прищипки позволят восстановить плодоношение смородины еще на 5-7 лет.
Мне не понятно : Как и на сколько обрезать наземную часть чёрной смородины? А вместо обрезания корней штыковой лопатой , не проще просто сделать пересадку с разделением куста?
Секреты выращивания ирисов
Экология жизни. Усадьба: Ирисы – корневищные растения, которые могут расти на одном месте несколько лет. Чемпионами в этом плане являются сибирские ирисы, которые в оптимальных условиях способны произрастать на одном месте до 30 лет, разрастаясь в куртины до 2,5 м в диаметре.
Посадка и пересадка растений, как правило, бывает приурочена к тому периоду, когда происходит активный рост корней. Для ирисов это время наступает через 2-3 недели после окончания цветения.
Сначала появляются зачатки новых корней, хорошо заметные в виде бугорков на корневище, а затем отрастают молодые, хрупкие корни. Важно успеть осуществить деление на стадии зачатков, так как молоденькие корешки легко ломаются. Или подождать августа – начала сентября, когда они станут волокнистыми и не такими хрупкими.
Ирисы – корневищные растения, которые могут расти на одном месте несколько лет. Чемпионами в этом плане являются сибирские ирисы, которые в оптимальных условиях способны произрастать на одном месте до 30 лет, разрастаясь в куртины до 2,5 м в диаметре.
Наиболее любимые всеми бородатые ирисы нужно делить через 7-8 лет, а быстро разрастающиеся сорта – каждые 3-4 года, так как корневища нарастают по периферии, а старые звенья в середине куртины отмирают, снижая интенсивность цветения и декоративность посадок.
При наличии большой коллекции начинать целесообразнее с ранних ирисов – карликовых бородатых, средние и высокорослые сорта могут недельку подождать. Безбородые ирисы делят в августе-начале сентября.
Посадочный материал
Стандартной посадочной единицей ириса бородатого является годичное звено – «лопатка» с веером листьев. По числу листьев обычно можно прогнозировать, состоится ли цветение в будущем году. Если веер состоит из 7-8 листьев, цветочная почка должна уже заложиться, а если из 3-4 листьев – цветения придется подождать 2-3 года.
Если настало время поделить ирисы, имеющиеся в саду, то куст необходимо предварительно полить, подкопать вилами со всех сторон и вынуть из земли. Промыв, корневища разрезают на сегменты с одним-двумя годичными звеньями.
Листья и корни укорачивают для уменьшения расхода влаги, оставляя лишь 10 см. Такие деленки выдерживают сухое хранение при комнатной температуре в течение 2 недель без всякого ущерба. Влажное хранение противопоказано, так как корневища могут загнить. Оставшиеся после деления звенья без корней и листьев тоже пускают в дело – их высаживают в школку для доращивания. В следующем сезоне на них пробуждаются спящие почки, но зацветают такие растения позже, иногда на 5-6 год.
Получить посадочный материал ирисов можно и не тревожа всего куста. Для этого его подкапывают с одной стороны и отрезают часть корневища, которую затем разделяют на годичные звенья. Оставшуюся часть присыпают землей только после дезинфекции срезов древесной золой или зеленкой. Так решается задача не только размножения, но и омоложения растения.
C помощью несложного приема можно повысить эффективность вегетативного размножения. На некоторых корневищах образуются небольшие сосковидные почки, которые не пробуждаются из-за активного концевого роста корневища. Сразу по окончании цветения поперек такого корневища вырезают узкий клин, отделяющий верхушечный веер листьев от спящих почек.
Место разреза присыпают древесным углем. К следующему вегетационному сезону почки оживают и образуют несколько новых звеньев с корнями и листьями, которые могут быть отделены. Этот способ позволяет повысить коэффициент размножения трудно разрастающихся сортов и получить большое количество посадочного материала.
Безбородые ирисы – Ирис сибирский (Iris sibirica), Ирис водный (Iris pseudacorus), Ирис гладкий (Iris laevigata), Ирис щетинистый (Iris setosa), Ирис разноцветный (Iris versicolor) делят каждые 10-12 лет в августе или ранней весной, в начале отрастания. Листья укорачивают на 2/3, корни до 8-10 см. Деленки этих влаголюбивых ирисов не переносят подсушивания, поэтому их хранят до посадки во влажном сфагнуме.
Подготовка почвы
Ирисы бородатые совершенно не выносят застоя воды, для их посадки пригодны только дренированные почвы. При высоком стоянии грунтовых вод практикуется посадка на возвышения или приподнятые гряды. Место для посадки ирисов должно быть хорошо освещено, хотя допустима легкая полутень во второй половине дня. В тени ирисы плохо цветут.
Для ирисов сибирских, болотных, разноцветных избыток влаги не только не опасен, но и желателен. Они могут расти на более кислых (рН 5,5-6,5), улучшенных добавлением песка и глины торфянистых почвах, в прибрежной зоне водоема.
Этап подготовки почвы для всех ирисов имеет большое значение. Плотные разветвления корневищ затрудняют прополку от многолетних сорняков, особенно докучают и ирисам сныть, пырей, осот, одуванчик. Поэтому участок рекомендуется готовить заранее. Просто перекопать почву и выбрать сорняки в таком случае бывает недостаточно. Кропотливые ирисоводы просеивают ее дважды через грохот — сначала с крупными, затем с мелкими ячейками.
Ирисы неприхотливы, нетребовательны к составу почвы, но чем аристократичнее выбранный вами сорт, тем лучше должны быть условия его выращивания. На богатых почвах цветение будет несравнимо богаче, чем на бедном суглинке. Поэтому в почву под бородатые ирисы вносят компост или жирную садовую землю, а также фосфорно-калийные удобрения (предпочтительнее монофосфат калия, чем суперфосфат) и древесную золу или доломитовую муку для раскисления.
Почва должна быть слабокислой или нейтральной (рН 6,5-7,0). К суглинкам добавляют песок, к песчаным почвам, напротив – глинистую землю. К верхнему слою в 15-20 см подмешивают побольше песка. Всю эту подготовку необходимо закончить за 3-4 недели до посадки и дать земле осесть.
Посадка ирисов
Высокие сорта ириса бородатого и безбородые сажают на расстоянии 70-80 см, карликовые — ближе, через 30-40 см.
При посадке бородатых ирисов на дно лунки насыпают земляной холмик. На него устанавливают корневище, горизонтально к поверхности почвы или под небольшим углом, и расправляют корни. Веер листьев должен быть слегка приподнят и направлен на юг для того, чтобы куст развивался симметричным. Засыпают землей, оставляя верхнюю часть лопатки на поверхности, и поливают. Бородатые ирисы совершенно не выносят заглубления корневища, которое провоцирует развитие гнили.
Безбородые ирисы сажают иначе, с заглублением на несколько сантиметров, и мульчируют торфом или хвойным опадом для сохранения влаги. В жаркие дни посадки притеняют.
Сажать ирисы можно до конца сентября, но в поздние сроки возрастает опасность потери растений в зимнее время. В случае поздней посадки бородатые ирисы укрывают 7-8-сантиметровым слоем песка с древесной золой (на ведро песка – 1 стакан золы) и еловым лапником, безбородые мульчируют торфом.
Пересадку растений с комом земли можно осуществлять в любой период, с начала отрастания листьев до осени. Однако желательно приурочить перемещение, как и деление, к периоду активного роста корней в последней декаде июля.
Это Вам будет интересно:
Уязвимость бородатых ирисов к бактериальной и серой гнили заставляет использовать при их выращивании севооборот. Возвращать ирисы на прежнее место можно только через 3-4 года. Если растения болели, полезно оздоровить почву посевом сидератов — озимой ржи, горчицы, фацелии. При недостатке посадочных площадей на место ириса бородатого можно посадить сибирский, который устойчив к этим заболеваниям и оказывает оздоравливающее действие на почву. опубликовано econet.ru
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
