Степени повреждения ветвей от мороза - Дневник садовода flowersdi.ru
96 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Степени повреждения ветвей от мороза

Как оценить степень подмерзания плодовых деревьев

К сожалению, в суровые зимы часто происходит подмерзание яблонь. Обморожение коры чаще бывает в разветвлениях ветвей, особенно с острыми углами отхождения.

Чтобы оценить степень повреждения деревьев от сильных морозов при недостаточной снеговой защите, необходимо определить степень подмерзания коры, древесины штамба и оснований скелетных сучьев нижнего яруса ветвей, которые подмерзают наиболее часто и сильно, т.к. у поверхности снега в морозную ясную ночь температура воздуха может быть на 5–7°С ниже, чем на высоте 1,5 м. Это очень и очень большая разница температур, особенно если еще есть и ветерок.

Для этого необходимо сначала тщательно осмотреть деревья – нет ли на них морозобоин и солнечных ожогов. Затем острым ножом сделать надрез глубиной 0,5 см коры и молодой (наружной) древесины у основания, в середине и вверху штамба, в основании скелетных ветвей или нарезать с разных участков кроны ветки. На их поперечных и продольных срезах можно увидеть повреждения клеток коры, камбия и древесины.

Если кора и древесина плодового дерева темно-коричневые, а у груши черные, это значит, что дерево подмерзло сильно и весной обрезать его не следует. Причем чем темнее ткани на срезе, тем сильнее степень подмерзания.

При этом не все повреждения проявляются сразу, многие последствия подмерзания могут сказываться через несколько лет. Если летом такое дерево не дает побегов или распустилось очень слабо, то, скорее всего, его все же придется выкорчевывать.

Если кора и древесина плодового дерева светло-коричневые или коричневые, такие деревья подмерзли слабо или средне. Обрезать их необходимо до здоровой древесины, но не ранней весной, а после распускания почек. К этому времени уже будет видна зона поражения морозом ветвей дерева.

Неповрежденные кора и почки имеют зеленоватый цвет, а камбий и древесина – белый или светло-серый цвет. Обрезка таких деревьев производится в обычные сроки, т.е. до распускания почек.

Если после суровой зимы погибла надземная часть взрослой яблони, тоже не следует спешить удалять все дерево. В мае-июне в нижней части штамба выше места прививки могут появиться молодые побеги, и в ближайшие 2–3 года из одного из них можно сформировать новую крону.

Это гораздо проще и быстрее, чем выкорчевывать взрослую яблоню, на ее место посадить саженец и вырастить из него новое дерево.

Для этого одному из побегов, отрастающих от штамба, придают вертикальное положение, делая из него будущий проводник, а остальные с помощью прищипок задерживают в росте. На новом проводнике формируют крону, а другие ветви временно оставляют, чтобы пенек не усох.

А в случае полной гибели надземной части яблони и отрастании только подвоя, дерево тоже можно восстановить, сделав прививку на живой пенек или на появляющуюся от него поросль.

Зимние проблемы деревьев

Зима – опасная пора для древесных растений. Сильные морозы (для определенных пород), а также резкая смена температур вызывают нарушение физиологических процессов у растений. Ожоги коры, пожелтение хвои, повреждения стволов и ветвей нередко приводят к тому, что деревья зимой погибают. Налипание снега и ожеледь становятся причиной искривления и облома ветвей и стволов, вывала деревьев.

Обмерзание кроны и подмерзание корней

Степень чувствительности к воздействию низких температур у разных древесных пород неодинакова:

  • местные породы деревьев и кустарников сравнительно хорошо приспособлены к климатическим условиям отдельных природных зон, однако даже у них могут возникнуть повреждения при резком и сильном понижении температуры;
  • многие растения, ввозимые из других регионов, страдают от морозов даже в годы с нормальными зимними температурами.

Низкие температуры зимой (до -30 °С и ниже), сохраняющиеся в течение продолжительного времени, вызывают обмерзание кроны и подмерзание корней. Наиболее сильно от морозов страдают молодые растения. Так, у хвойных пород моложе 5 лет отмирают целиком побеги или только их вершины, находящиеся выше зоны снежного покрова. В этом случае хвоя буреет или краснеет и долго не опадает.

Деревья старшего возраста обычно через 2–3 года полностью оправляются после обмерзания, но случается, что и погибают.

Уцелевшие зимой деревья к началу весны бывают уже сильно ослаблены и впоследствии поражаются грибными болезнями и заселяются стволовыми вредителями, которые нередко становятся причиной их усыхания.

Смотрите также:

Уход за деревьями зимой

Уход за деревьями зимой так же важен, как и в остальные времена года: низкие температуры представляют высокую опасность для древесных растений.

Морозобойные трещины

Резкое и значительное понижение температуры вызывает образование морозобойных трещин на стволах взрослых деревьев как хвойных, так и лиственных пород. При этом наружные слои древесины сильно охлаждаются и сжимаются, а внутренние остаются более теплыми и менее сжатыми.

В результате образуются продольные глубокие трещины длиной до 1 м и более, по краям которых формируются валики каллюса – ткани, способствующей заживлению ран стволов.

Летом трещины зарастают, а зимой снова открываются. Из-за систематического повреждения морозом на стволах образуются многолетние раны с наплывами каллюса в виде ступеней, соответствующих годам воздействия мороза.

Образование морозобойных трещин и ран приводит к ослаблению, суховершинности, реже – к гибели. Деревья с большими морозобоинами могут упасть под действием снега или ветра. Через трещины и раны в стволы легко проникают грибы – возбудители гнилей, способствующие заселению их стволовыми вредителями и еще больше снижающие устойчивость к бурелому и снеголому.

Отлупные трещины (отлупы)

При резком повышении температуры после сильных морозов в стволах хвойных и лиственных пород образуются отлупные трещины (отлупы) – кольцевые трещины между годичными слоями древесины протяженностью до нескольких метров.

Появляются они из-за того, что наружные слои древесины нагреваются и расширяются, а внутренние остаются сжатыми. Отлупные трещины нарушают целостность древесины, снижают ее качество, но не оказывают заметного влияния на состояние дерева.

Снеголомы и снеговалы

Скоплению снега на деревьях зимой способствует частая и резкая смена отрицательных температур оттепелями. Когда температура на поверхности стволов и ветвей ниже 0 °С, а сильный снег падает крупными, пушистыми влажными хлопьями, он легко примерзает, образуя большие прочные, хорошо удерживающиеся скопления.

У пород, не сбрасывающих на зиму хвою или листву, в кронах задерживается наибольшее количество снега, поэтому они сильнее подвержены снеголому и снеговалу.

  • От снеголома чаще страдают загущенные молодняки, молодые посадки, пораженные раковыми и гнилевыми болезнями.
  • Снеговалу особо подвержены плохо развитые деревья с однобокими кронами, кривыми стволами, плохо укорененные.

Снеголом и снеговал приводят к ослаблению деревьев, образованию бурелома, развитию очагов стволовых вредителей, возникновению опасных ситуаций в условиях города.

Ожеледь

Резкое понижение температуры после оттепели приводит к образованию на стволах и ветвях сплошного ледяного слоя – ожеледи, или гололеда, толщина которого может достигать 3–5 см.

Под действием ожеледи ломаются ветви, сучья, стволики молодых деревьев. Ею повреждаются хвойные и лиственные породы в лесных и городских насаждениях.

Ожоги

Резкие колебания температур в зимний или ранневесенний период вызывают солнечные ожоги на стволах хвойных и лиственных пород. При этом участки стволов, особенно с южной и юго-западной сторон, днем сильно нагреваются под действием солнечных лучей и преждевременно выходят из периода зимнего покоя. Вечером или ночью температура резко падает до -10… -15 °С, и вышедшие из покоя клетки коры, луба и древесины отмирают.

Пораженная кора становится красноватой, в ней образуются трещины, и она отстает, обнажая древесину. Ожоговые участки могут достигать больших размеров.

Ожог чаще встречается на южных и юго-восточных опушках, на открытых местах, где растения подвергаются действию прямых солнечных лучей.

Через пораженную кору ожоговых участков в стволы деревьев проникают возбудители некрозно-раковых и гнилевых болезней, которые приводят к постепенному ослаблению деревьев и частичной сухокронности.

Для предотвращения и уменьшения вреда, причиняемого неблагоприятным температурным режимом в зимний период, применяют ряд защитных мер:

  • При посадке необходимо подбирать породы и виды древесных растений, устойчивые к низким температурам.
  • Большое значение имеет создание оптимальных условий для роста и развития молодых растений, способствующих образованию мощных крон и крепких стволов, устойчивых к снеголому, снеговалу и ожеледи. Нельзя допускать сильной загущенности молодых посадок, где развиваются тонкомерные растения, легко ломающиеся под действием указанных факторов.
  • Необходимо своевременно применять удобрения с учетом особенностей их влияния на растения. Азотистые удобрения задерживают одревеснение молодых побегов и стволиков, что способствует их обмерзанию. Поэтому такие удобрения вносят весной и в начале лета. Во второй половине лета используют фосфорно-калийные удобрения, ускоряющие старение стволов и побегов и повышающие устойчивость их к морозу.
  • Чувствительные к низким температурам виды кустарников и недавно посаженные молодые растения хвойных пород на зиму укрывают. Для этого лучше всего использовать нетканый полупрозрачный укрывной материал, сохраняющий тепло и пропускающий свет и воду. Весной при повышении температуры до 0 °С покрытия снимают.
  • Для предотвращения образования морозобойных, отлупных трещин и ожогов осенью (в ноябре) стволы деревьев, особенно плодовых, белят известью. Однако более надежную и долговечную защиту от термических повреждений обеспечит Арбо-Флекс (см. статью “Кора дерева. Какое покрытие выбрать для защиты”)
  • Морозобойные раны и ожоги следует лечить, чтобы избежать проникновения в стволы возбудителей гнилей и других болезней. При этом пораженные участки зачищают острым инструментом, обрабатывают очищенную поверхность антисептиком (медным или железным купоросом) и замазывают садовым варом или иными специальными изоляционными составами.

Рекомендуем прочитать:

Уход за деревьями зимой

Уход за деревьями зимой так же важен, как и в остальные времена года: низкие температуры представляют высокую опасность для древесных растений.

Уход за деревьями в безлиственный период

Взрослые деревья без правильного ухода и должного контроля за состоянием представляют большую опасность для имущества, здоровья и жизни человека.

Как найти опытного специалиста по уходу за деревьями

Посадка, диагностика, лечение, обрезка, стабилизация кроны и вырубка деревьев – всё это сложные действия, которые требуют профессионализма и опыта.

Зимние повреждения плодовых культур

Зимние повреждения плодовых культур

И кстати, у нас уже открыт ПРЕДЗАКАЗ (хосты, лилейники, плодово-ягодные культуры, розы, пионы, клематисы). Приезжайте в гости, заказывайте в интернет-магазине (Доставка по всей России).

Зимой деревья в саду могут повреждаться по-разному. Это во многом зависит от расположения участка, условий их произрастания, сортовых особенностей дерева, возраста, степени вызревания древесины, наличия снежного покрова в саду, погодных условий и т. д.

При этом в разные периоды зимы дерево к этим неблагоприятным факторам относится по-разному. Иногда чаще страдают концы однолетних побегов и древесина многолетних ветвей, в других случаях – кора и камбий, а при наличии очень малого количества снега у дерева могут подмерзнуть и даже погибнуть корни.

Поздней зимой и весной приходят свои беды. В конце февраля – марте в солнечные дни у деревьев могут появиться солнечные ожоги, а при больших перепадах температуры дня и ночи – очень серьезные травмы – морозобоины.

Читать еще:  Цветы для улицы фото и названия

По степени морозостойкости ткани плодового дерева значительно отличаются друг от друга. В январе – феврале наибольшую морозостойкость имеют кора и камбий дерева. Древесина имеет меньшую морозостойкость, а сердцевина – еще меньше. В начале и в конце зимы пониженную зимостойкость имеет и кора дерева.

При длительном периоде низких температур у деревьев с недостаточной морозостойкостью происходит вымерзание многолетней древесины, расположенной во внутренней части ветвей. При этом камбий и кора могут остаться живыми, что дает возможность образования нового слоя древесины. При более сильных морозах кора и камбий могут вымерзнуть полностью, и растение погибнет.

Подмерзшие ткани сильно меняют свой цвет – на бурый у яблони и почти черный – у груши. Причем, чем сильнее подмерзла древесина, тем темнее окраска. Это очень хорошо видно на поперечном срезе ветвей при обрезке. При этом подмерзшая древесина становится хрупкой, поэтому эти ветви при большом урожае отламываются.

У относительно морозоустойчивых сортов в суровые зимы может происходить подмерзание на стволах и скелетных ветвях. А у молодых деревьев довольно часто бывает подмерзание концов однолетнего прироста и повреждение сердцевины молодых ветвей. Как правило, такие повреждения молодые деревья переносят довольно легко.

У плодоносящих яблонь, чаще у зимних сортов, а также у груши, при сильном понижении температуры часто повреждаются ткани плодовых веточек, что может стать причиной значительного снижения урожая.

Исключительно опасно для плодовых деревьев подмерзание коры в нижней части штамба, на проводнике, на скелетных ветвях, в развилках. Опасные повреждения коры в основании штамба нередко бывают при первых сильных понижениях температуры, особенно после теплой и влажной осени.

Растения, своевременно закончившие свой рост, переносят морозы лучше. Хорошую перезимовку обеспечивает корневая система, если почвообитаемый слой снабжен питательными веществами, имеет необходимую влажность, а весь приствольный круг замульчирован торфяной крошкой.

Подмерзание корней у плодовых деревьев обычно происходит при длительных низких температурах в отсутствии снежного покрова или недостаточной его толщине. Как вы знаете, морозостойкость корневой системы деревьев значительно ниже, чем у надземной части. Большинство подвоев яблони переносит сни¬жение температуры почвы до –12 о С, и только отдельные до –15…16 о С.

В первую очередь в этих случаях у деревьев подмерзают мочковатые корни, расположенные на периферии кроны. Кстати, этому в основном способствуем мы сами. Будем откровенны и давайте попытаемся честно вспомнить, когда в последний раз вы утепляли у своей яблони именно эти мочковатые корни, которые расположены далеко за проекцией кроны и наоборот – сколько с этих мест мы забрали снега и подгребли его поближе к дереву, чтобы утеплить его штамб. Последнее тоже необходимо делать, но никак не за счет мочковатых корней.

А у скелетных корней чаще всего повреждается древесина, затем кора. Причем толстые корни деревьев значительно легче переносят сильное понижение температуры почвы, чем тонкие корни. Но если на скелетных корнях кора погибла и при раскопке отстает от древесины лохмотьями, то дерево погибнет.
Именно поэтому строго обязателен проведенный вовремя подзимний полив деревьев, поскольку образующаяся при этом в почве глыба льда служит хорошим «одеялом» для защиты корней деревьев от вымерзания. Если же при сухой почве такой осенний влагозарядный полив вы провести не смогли, то в случае холодной малоснежной зимы вероятность серьезных повреждений корневой системы деревьев многократно возрастает.

Весной, даже после серьезного зимнего подмерзания корневой системы могут распуститься почки и даже наступить цветение. Но как только дерево израсходует свой запас питательных веществ, цветки и завязи засыхают и осыпаются. Если же подмерзание корней незначительное, то у пострадавших деревьев в течение 1-2 лет может произойти ослабление роста и измельчание листьев.

Ростовые почки у плодовых деревьев достаточно зимостойки и, как правило, повреждаются только в суровые зимы. Но после теплого засушливого лета и такой же осени зимостойкость почек часто бывает пониженной. Из плодовых деревьев наиболее продолжительный период глубокого покоя имеет яблоня, поэтому и почки у нее подмерзают реже.

Цветковые почки у косточковых культур менее зимостойки, чем у семечковых, особенно у сливы. Поэтому снижение температуры воздуха зимой до –25…30 оС, особенно если оно сопровождается сильным ветром, очень часто приводит к их гибели.

В такие зимы чаще всего сохраняются те из них, которые находятся на нижних ветках, засыпанных снегом. В таком случае весной зацветут только нижние ветви.
Другим распространенным видом зимних повреждений надземной части дерева являются солнечные ожоги. Они бывают на штамбах и скелетных ветвях с солнечной стороны. Чаще всего они случаются в конце февраля – начале марта, когда в теплое дневное время штамбы и крупные скелетные ветви плодовых деревьев сильно нагреваются на солнце. При этом их замерзшие ткани оттаивают, а ночью при отрицательной температуре вода в тканях дерева замерзает и очень сильно повреждает ткани.

При больших суточных перепадах температуры древесины последствия могут быть чрезвычайно серьезными. Могут погибнуть не только кора и камбий, но и древесина под ними.

Еще один вид серьезных зимних повреждений – выпревание. Чаще всего эти повреждения наблюдаются у косточковых культур, особенно у войлочной вишни и сливы, что нередко приводит к гибели растений. При этом повреждении отмирает кора и камбий у основания дерева. Древесина, как правило, остаётся здо¬ровой, прирост отсутствует, вокруг дерева появляется обильная поросль.

Причина выпревания состоит в длительном воздействии на растение температуры около 0 о С, которая создаётся у поверхности почвы под толстым слоем рыхлого снега. Это часто бывает в районах с резким переходом от оттепели к морозам, а также на тяжелых, переувлажненных почвах, особенно при раннем выпадении снега на не промёрзшую землю.

Для защиты от выпревания надо отгребать снег от основания куста в начале зимы или протыкать его колом в нескольких местах для промораживания почвы у штамба. Этот приём надо повторить 2-3 раза.

Другой способ борьбы с выпреванием – уплотнение снега путём отаптывания приствольных кругов, диаметр которых должен быть не менее проекции кроны дерева. Уплотнение начинают при толщине снежного покрова 15-20 см, а последующие отаптывания проводят после очередного обильного снегопада или метели. Уплотнённый снег способствует быстрому промерзанию почвы.

Можно также с осени поставить у основания ствола перевернутую пустую бочку или же вокруг ствола уложить крупные камни-голыши. Все эти приемы способствуют более раннему промерзанию почвы и позднему оттаиванию, что спасает ее от выпревания.

Мы в социальных сетях: Не стесняйтесь, добавляйтесь в группы, пишите комментарии, читайте и обсуждайте ежедневные статьи в социальных сетях!

Я ЛЮБЛЮ САД — Самый полезный блог для садоводов любого уровня!

БЛОГ — О ЖИВОТНЫХ — Кошка или собака? Подобрать корм? проблема с воспитанием?

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ — У вас сроки посадок под контролем?

Адрес: 622000, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Бригадная, 155А (ост. «У Камня», Черноисточинское ш.)

Режим работы: с 9-00 до 19-00. Телефон: (3435) 47-59-79 Звонки принимаем в рабочее время.

Защита от весенних заморозков и морозов

Календарь природы средней полосы применительно к садоводству

Для садовых культур имеют практическое значение повреждения, вызываемые зимними морозами и поздними весенними заморозками. Корни садовых культур обладают большей чувствительностью к морозам, чем надземная часть, и температурный минимум для корней семечковых и косточковых культур составляет минус 12—14 °С.

В период зимнего покоя растительные клетки намного устойчивее к низким температурам, чем во время вегетационного периода. Способность растений переносить низкие температуры развивается у них после завершения роста, вызревания и закаливания. Для закалки многолетних растений и прохождения первой фазы ее необходимо накопление ими достаточных запасов углеводов. Поэтому, чем обильнее они снабжены питательными веществами, тем менее повреждаются морозами. В связи с этим все воздействия на дерево, задерживающие отложение в нем запасных веществ и вызревание древесины, снижают холодоустойчивость. К ним относятся: позднее внесение азотных удобрений, вызывающее слишком сильный вегетативный рост и препятствующее своевременному окончанию роста побегов, а также повреждения листового аппарата и чрезмерные урожаи.

В результате воздействия повреждающих зимних факторов в саду могут наблюдаться:

— частичная или полная гибель цветковых почек;

— подмерзание (в разной степени) годичных приростов, разновозрастных ветвей и штамба;

— повреждение коры на штамбе и скелетных ветвях от солнечных ожогов и морозобоин;

— поломка ветвей из-за обледенения и накопления большой массы мокрого снега;

— подмерзание или гибель корней из-за глубокого промерзания почвы (температура ниже минус 16—18 °С) при отсутствии снежного покрова.

— сильное нарушение жизнедеятельности растений (с возможным восстановлением функций) или полная их гибель.

Рассмотрим ситуации, в разрешении которых садовод может принять деятельное участие.

Заботиться о деревьях нужно сразу же после посадки, особенно осенней. В первые 2 года приствольный круг у дерева лучше утеплить поздно осенью (до наступления устойчивых сильных холодов) путем мульчирования картоном, торфом, опилками и т.п. материалами.

На штамбах и толстых ветвях деревьев в результате действия низких температур могут возникать морозобоины, приводящие к отмиранию и разрывам коры. Морозные разрывы наблюдаются, прежде всего, в случаях больших колебаний температуры воздуха, когда теплые солнечные дни чередуются с холодными ночами. Морозобоинам в большей степени подвержены высокоштамбовые деревья, и морозные разрывы почти всегда находятся на южной и юго-западной стороне.

Поэтому садовод должен до начала опасного периода холодов защитить штамбы деревьев от солнечного освещения. Для этой цели необходимо: установить на штамбах сетки или обмотать их капроновыми чулками (для молодых деревьев семечковых культур это одновременно защита от повреждения мышами), а также побелить известковым раствором следующего состава: на 10 л воды — 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса, 0,1 кг столярного клея. Можно использовать для этой цели специальную краску марки ВС-511 или «Защита».

Побелку штамбов и скелетных ветвей желательно возобновить рано весной (конец марта — начало апреля), когда еще возможны возвратные холода (но не в начале мая, как это обычно делают неопытные садоводы).

Для защиты штамба и скелетных ветвей от повреждений сильными морозами поможет окучивание деревьев снегом. При окучивании надо делать так, чтобы сохранить под кронами деревьев (для защиты от морозов корневой системы) 15-20 см слой снега. А весной (в марте), когда наступают оттепели, плотную снеговую корку куч надо разрушить с помощью вил или присыпать снег вокруг дерева древесной золой (можно торфом).

Уход за ранами коры деревьев, возникшими в результате морозобоин, следует начинать как можно скорее.

Рану нужно замазать садовым варом или смесью коровяка и глины, а затем завернуть темной пленкой (было замечено, что даже срезы при обрезке деревьев быстрее образуют каллюс и зарубцовываются, если их обернуть темной пленкой).

Читать еще:  Уход за парковыми розами осенью подготовка к зиме

Большую опасность для сада представляют регулярно повторяющиеся весенние заморозки, когда возвраты холодов наступают после того, как раскрылись цветковые почки. Бутоны яблони гибнут при температуре минус 2,8—3,9 °С, тычинки и пестики у распустившегося цветка — при минус 1,5—2,5 °С, молодая завязь — при минус 1 °С.

Цветковые почки обычно распускаются на 1—5 дней раньше вегетативных. Продолжительность цветения плодовых деревьев зависит от погодных условий, но последовательность его у пород следующая: алыча, вишня, слива, груша, яблоня; у ягодных культур — крыжовник, красная смородина, черная смородина, земляника, малина. Этим может определяться и вероятность повреждения растений весенними заморозками.

При ясном небе и спокойном воздухе возникают радиационные заморозки, характеризующиеся сильным охлаждением в результате излучения. В большей степени подвержены таким заморозкам участки, где скапливается холодный воздух — пониженные местности и котловины. Здесь температура воздуха, как правило, бывает на 5-8 °С ниже, чем на ровной площади. Если участок расположен на склоне, то не следует делать сплошной забор в нижней части его, чтобы предотвратить застаивание холодного воздуха.

Прогноз весенних заморозков можно делать, следя за изменением температуры воздуха и состоянием атмосферы.

График-сетка для определения вероятности заморозков (цифры по вертикальной оси справа означают вероятность в %)

Наиболее действенным приемом, с помощью которого можно поднять температуру воздуха на 4 °С, является мелкокапельное дождевание (непрерывно или с короткими промежутками), так как при замерзании воды освобождается теплота, предохраняющая растение от гибели от мороза. При невозможности проведения опрыскивания поможет расстановка по периметру кроны цветущих деревьев емкостей, наполненных доверху водой. Если вода во время заморозка замерзнет, то корку льда нужно выбросить и добавить в посудины воды.

В садах с задернением при опасности заморозков лучше коротко скосить траву, для того чтобы этим снизить тепловое излучение.

Другим приемом борьбы с заморозками является дымление, действие которого основано на том, что создание слоя дыма препятствует рассеиванию тепла путем излучения. Успех дымления будет зависеть от площади, защищаемой дымом, и от качества самого дыма. Материал дымовых куч (хворост, солома, навоз, мох и т.п.) должен давать много водяного пара (так напеваемого «белого дыма»). Для защиты цветущих растений от весенних заморозков на участок 600 м 2 нужно примерно 8-10 дымовых куч для 6-7 часов горения. Дымление начинают, когда температура воздуха к ночи снижается до 1 °С, и заканчивают через 1,5-2 часа после восхода солнца.

Если растения после заморозка будут слегка подморожены, то их надо после восхода солнца опрыскивать водой — они могут поправиться.

На земляничной плантации от заморозков может спасти укрытие растений газетами в 2 слоя, сшитыми в длинные (до 10 м) полосы. Ширина полосы — 83 см, полосу сворачивают в рулоны. На 10 м гряды расходуется примерно 40 газет. Можно укрыть земляничные гряды также полосами старых обоев.

Необычный совет. С целью задержания цветения в саду некоторые садоводы отаптывают снег под кроной деревьев и предохраняют его от таяния. Этого делать не следует, так как надземная часть дерева при теплой погоде все равно начнет развиваться за счет запасов в ветвях, а корни в это время еще не начнут подавать воду и питательные вещества. Все это приведет к истощению и ослаблению растений. Другое дело, если бы садовод смог укрыть снегом все дерево. Тогда можно несколько задержать цветение и уберечься от весенних заморозков.

А по весне они проснутся. Как определить степень подмерзания дерева?

Зимой можно предварительно оценить степень и характер повреждения яблони, груши, вишни и сливы морозами. Это даёт возможность заранее разработать план мероприятий по восстановлению подмёрзших деревьев

Взятие проб для анализа. В период покоя деревьев, зимой или ранней весной, для предварительного анализа подмерзания берут однолетние или многолетние ветви. Лучше с нижних частей кроны, находящихся в наиболее холодном слое воздуха, а не с верхней части дерева. Обычно определяют подмерзание деревьев по подмерзанию побегов, вернее, прошлогодних однолетних ветвей.

Однолетние побеги заготавливают с периферии кроны, срезая их длиной 30-40 см, нормальной толщины (но не тонкие). Такие побеги у любого взрослого плодового дерева можно одновременно нарезать по пять с периферийной части кроны. Нежелательны сильные побеги длиной 1 м и более, так как их приходится укорачивать до 40-50 см и тем самым убирать либо низ, либо верх, а это в любом случае плохо. Надо подбирать по длине такие побеги, на которых для оценки будут в наличии все его части. С небольшого сеянца или саженца яблони или другой культуры можно взять только 2-3 побега, оставляя стволик и несколько более мелких побегов на нём.

Холодной зимой сильно страдают цветочные почки, и в первую очередь у косточковых культур. Стойкость цветочных почек повышается в ряду: абрикос, персик, черешня, слива, яблоня. При этом имеются значительные сортовые различия в пределах каждой культуры. На однолетних побегах вишни, сливы, персика, абрикоса, малины, смородины, крыжовника также ведут учёт зимостойкости цветковых почек. Генеративные органы яблони и груши обычно представлены кольчатками, копьецами, плодовыми прутиками, но и по этим культурам имеется немало сортов, у которых на однолетнем приросте размещено достаточно много цветковых почек. Особенно это характерно для сибирских сортов яблони. При необходимости генеративные образования срезают с частью ветви, чтобы общая длина их была около 30 см. Такая длина необходима для удобства их отращивания. Если же вы решили исследовать многолетние части ветвей и их развилки, то их распиливают на участки по 30-40 см. Для отращивания их помещают в специально приспособленный куб (ящик, аквариум), где стенки обложены регулярно смачиваемой фильтровальной бумагой.

Но всё же сильнее в морозы подмерзают штамб и основания сучьев фруктовых деревьев. Поэтому более объективной картиной вашего исследования будет оценка подмерзания деревьев после проверки подмерзания штамба, как самой уязвимой для зимних повреждений части дерева. Обычно это делают после схода снега, путём надреза ножом коры и молодой древесины, и по степени их потемнения определяют степень подмерзания деревьев.

Методы отращивания побегов для дальнейшей оценки. Взятые для анализа побеги ставят на отращивание. Лучше всего для этого использовать стеклянные сосуды, но можно воспользоваться обычными пластмассовыми хозяйственными вёдрами, баками, тазиками. В сосуд наливают воду слоем 5-7 см, устанавливают не очень плотно побеги и на них сверху надевают колпак — специально склеенный по нужному размеру полиэтиленовый пакет, который регулярно, приблизительно через день, сбрызгивают чистой водой. В результате под колпаком соблюдается почти 100%-ная влажность.

В научной литературе побеги фруктовых деревьев рекомендуется оценивать на зимостойкость через 20 дней отращивания, но для любителей-садоводов этот срок можно сократить до 3-5 дней. Отращивание лучше идёт при температуре 20 градусов. При температуре ниже 15 градусов нередко наблюдается закисание изучаемых побегов. Во время отращивания необходимо срезать в воде каждый побег снизу приблизительно на 1 см, чтобы удалить часть с закупоренными сосудами, прекратившими подачу воды вверх по побегу. В случае анализа побегов с приусадебного участка для упрощения и удобства работы можно придерживаться следующей схемы. Принесённые с мороза саженцы медленно оттаивают при температуре +2 градуса в течение суток. После этого их 5 дней хранят во влажных опилках в помещении с температурой воздуха +18… +20 градусов. Затем уже анализируют степень поражения тканей морозом.

Обычно в научных исследованиях отращивание многолетних отрезков ветвей у яблони проходит почти 2 месяца. Как только коричневые пятна на коре перестают расползаться, отрезки многолетних ветвей начинают разрезать и оценивать. Важно при этом не допустить подсыхания анализируемого материала.

Анализ повреждений. Степень поражения однолетних побегов плодовых культур морозом оценивается по характеру повреждений их почек, коры, древесины в баллах. Оценку записывают для краткости в виде отношения почки:кора:древесина. Оценки такого типа легко сравнивать с аналогичными оценками, не прибегая к длинным пояснениям.

Оценка повреждения почек записывается как среднее, полученное из оценок по 3 — 4 почкам из середины побега. Кору (и камбий) оценивают по срезам коры в средней части побега. Это тоже усреднённая оценка 2-3 срезов поверхностных слоёв коры, полученных с помощью безопасной бритвы. Камбий при необходимости можно оценить отдельно, но сделать это можно только по срезам под микроскопом.

На срезах поверхностных слоёв побега хорошо видна древесина. На основании осмотра трёх удлинённых срезов даётся усреднённая оценка поражения древесины, которая в нижней и верхней частях может иметь разную оценку в баллах. Поэтому оценку делают только на средней части, так как в этом случае её можно сравнивать с оценками других образцов.

Точно так же в журнале оценок зимостойкости на строке вслед за названием сорта и записями оценок почек, коры, древесины делают краткую запись (например, 3:1:1), на основании которой в дальнейшем будет оцениваться состояние дерева (или сорта) после морозов.

Оценка повреждений коры и древесины. У подготовленных к анализу образцов делают поперечные и продольные срезы, на которых и определяют повреждения. На срезе неподмёрзшие ткани светлые, повреждённые — бурые или коричневые. Переход от светлых тонов к тёмным указывает на большую степень подмерзания тканей. Сильно подмёрзшая древесина груши почти чёрная. При слабом подмерзании потемневшие ткани летом в процессе роста светлеют, а при более сильном повреждении тёмный цвет сохраняется. Ветвь живёт в этом случае за счёт деятельности камбия, но древесина становится непрочной и хрупкой. Показательным примером такой ситуации является древесина сибирских сортов абрикоса.

Кора — более жизненно важная ткань дерева, чем древесина. Самая жизненно важная ткань в коре — это камбий, тончайший слой клеток, видимый только под микроскопом, прилегающий к древесине. Если кора и древесина тёмно-коричневая, значит, они сильно подмёрзли и такое дерево может погибнуть, поэтому весной его обрезать не надо. И если летом оно не дало побегов или распустилось слабо, то такое дерево надо выкорчевать. Если кора или древесина коричневая или светло-коричневая, значит, они средне или слабо подмёрзли и такие деревья обрезать надо. Только не до распускания почек, как обычно, когда кора и древесина не подмёрзшая, светло-зелёная, а после распускания почек — в начале роста побегов, когда будут хорошо видны подмёрзшие и не подмёрзшие части деревьев.

Итак, степень (сила) подмерзания определяется на срезе ветвей по степени побурения (коричневения) коры и древесины у яблони, вишни, сливы, алычи, черешни, абрикоса, а у груши — по степени почернения. Определение степени подмерзания имеет большое практическое значение и требует наблюдательности и большого опыта. Привожу шкалу известного специалиста в области зимостойкости растений Виктора Валерьяновича Кичины. Баллы 5 и 4 (чёрная или чёрно-коричневая кора или древесина) — это целиком вымерзшие ткани. Балл 3 характеризует светло-коричневую или серо-коричневую древесину и жёлто-, красно- или же светло-коричневую (но не тёмную) кору. Балл 2 — это слабое и среднее потемнение древесины, а её природный чисто зелёный цвет не просматривается, неприятный серый оттенок слегка наложен на светло-зелёный природный цвет древесины, кора светло-жёлто-оранжевых тонов, светлых и не серых. Балл 1 для древесины — это небольшое серое отклонение от природного светло-зелёного цвета. Для большей достоверности оценки все срезы неоднократно время от времени сравнивают со срезами древесины и коры на непромороженных побегах испытываемых деревьев. Их можно срезать из части кроны, засыпанной снегом. Балл 1 для коры — это лёгкое пожелтение на общей светло-зелёной окраске непоражённой коры. Это очень слабо уловимое изменение окраски коры в сравнении с окраской коры у непромороженных побегов. Поэтому время от времени надо делать сравнения и с тканями непромороженных побегов.

Читать еще:  Цветы на обеденном столе

Как правило, у сибирских сортов яблони древесина под корой бывает подмёрзшей, коричневой, поэтому обращают внимание прежде всего на зелёную узкую полоску камбия под корой. Если ткани камбия под корой зелёные, то можно заживить рану, а если не только древесина коричневая, но и камбий, то надо ещё обрезать края ожога или морозобоины до зелёных тканей.

Оценка повреждения вегетативных почек в баллах: 5 — почки чёрные; 4 — почки тёмно-коричневые; 3 — подпочка коричневая, все зачатки листьев жёлто-коричневые с преобладанием светлых жёлто-коричневых тонов; 2 — живая центральная часть почти светло-зелёная, но отдельные листочки наполовину или частично имеют мёртвые поражённые участки в верхней части, которые коричневого цвета; 1 — живая почка, живые светло-зелёные зачатки листочков, но жёлто-коричневая часть под почкой (подушка), наружные части листочков при этом бывают окрашены в тёмно-коричневый цвет; 0,5 — всё живое, но под почкой её основание имеет заметный и чёткий жёлтый цвет на общем светло-зелёном фоне; 0 — всё живое.

Оценка повреждения генеративных почек. Для учёта подмерзания анализируемые цветковые почки разрезают поперёк лезвием бритвы. Если вся почка (у семечковых культур) или её центральная часть (у косточковых культур) коричневая или чёрная — она подмёрзла и надеяться на цветение не приходится. У черешни, вишни, сливы зимостойкость зачатков отдельных цветков в почке неодинаковая, поэтому почка может быть повреждённой полностью или частично. Подмёрзшие почки весной распускаются, иногда даже цветут, но потом цветки осыпаются. При сильном повреждении чуть распустившиеся почки засыхают. Степень повреждения плодовых почек хорошо видна и под увеличительным стеклом. У здоровых почек ткани зелёные, с выполненными зачатками цветов. У повреждённых почек основание может быть потемневшим.

Поражение генеративных почек оценивают по следующей шкале (в баллах): 5 — все зачатки цветков и ткани почки чёрные; 4 — всё то же, но окраска коричневая и даже светло-коричневая у многих культур и сортов; 3 — зачатки цветков чёрные, всё вокруг живое и светло-зелёное или часто почти белое; 2 — зачатки цветков малины, смородины, крыжовника живые, а у вишни и сходных с ней по морфологии культур (черёмуха, слива, персик и др.) живых зачатков больше половины, но во всех случаях ткани вокруг зачатков светло-зелёные или почти бесцветные и белые; 1 — все зачатки цветков живые, повреждены только основания почек и покровные чешуи почек. Балл 3 для генеративных почек обозначает полную потерю урожая, а балл 1 и даже 1,5 — урожай цел. Обратимыми называют повреждения на 1 и на 1,5 балла, регенерируют только вегетативные ткани, а генеративные зачатки при таких баллах обязательно должны быть целы. Необратимы повреждения генеративных почек на 3 балла и между баллом 2 и 3. Естественно, что повреждения тканей на 4 и 5 баллов тоже необратимые. А вот балл 2 во многих случаях относят ещё к положительной оценке, хотя и с большой натяжкой. При таком подмерзании у вишни погибает половина зачатков цветков, но оставшихся в живых достаточно для получения почти полного урожая, так как в июне в любом случае происходит осыпание завязей. У малины, смородины при повреждении на 2 балла основание почки коричневое. На практике это означает заметное повреждение сосудов будущих цветков, такие почки не дадут нормальных плодовых веточек.

Общая степень повреждения деревьев. Такая оценка очень важна для решения, что делать с подмёрзшим деревом дальше. Поражение оценивают по шкале М. А. Соловьёвой:

0 — неповреждённые: внешние признаки повреждений отсутствуют; листва развивается нормально; на срезах 2-3-летних ветвей древесина и сердцевина не имеют побурения;

1 — слабо повреждённые: наблюдается гибель части цветочных почек, плодушек, одногодичного прироста; одногодичный прирост повреждён на 20%; на срезах 2-3-летних ветвей наблюдается повреждение древесины и сердцевины; имеет место поверхностное повреждение небольших участков коры ствола и скелетных ветвей;

2 — средне повреждённые: повреждены верхушки скелетных и полускелетных ветвей; при повреждении штамба погибло менее трети скелетных и полу-скелетных ветвей; на штамбе и основных скелетных ветвях повреждена кора (небольшие продольные трещины или пятна); на срезах ветвей 3-5-летнего возраста и старше древесина и сердцевина повреждены менее, чем на половине анализируемой площади;

3 — сильно повреждённые: повреждены верхушки скелетных и полускелетных ветвей; при повреждении штамба погибло больше трети скелетных и полу-скелетных ветвей; на штамбе и основных скелетных ветвях кора потемнела и растрескалась; на срезах ветвей 3-5-летнего возраста и старше древесина и сердцевина повреждены более чем на половине анализируемой площади;

4 — погибшие: надземная часть полностью вымерзла. Надо установить причину гибели дерева — из-за повреждения надземной части или корневой системы. Аналогично определяют степень поражения саженцев, делая поперечные срезы, начиная с верхушки однолетки или подвоя до корневой шейки. При необходимости анализируют также корни. У слабоповреждённых растений отсутствуют внешние признаки повреждения, на срезах заметны повреждения сердцевины и древесины не большие, чем 5-10% от общей площади среза. У среднеповреждённых растений могут быть отморожены верхушки, а древесина повреждена менее чем на половину от общей площади среза. У этих растений кора и камбий корней здоровы, площадь повреждений древесины на срезе не превышает 20%. У сильно повреждённых саженцев кора, камбий и древесина корней полностью вымерзли или сильно повреждены, а надземная часть саженца имеет кольцевое повреждение выше корневой шейки. В этом случае площадь повреждённой древесины превышает 50% общей площади среза, а кора имеет сажистый налёт.

Зимние повреждения плодовых деревьев

Все больше приходится слышать разных мнений по поводу изменения климата. Одни ученые говорят о потеплении, другие о похолодании. В любом случае это приводит к значительным колебаниям температур в летний и зимний период, а также нехватке или избытку влаги в почве. Для плодовых растений это особенно актуально по той простой причине, что они круглогодично остаются под открытым небом и практически ничем не защищены от изменений температуры и содержания влаги в почве. В настоящее время некоторые российские ученые на основании наблюдений за плодовыми растениями пришли к выводу именно о глобальном похолодании, а не о потеплении. Они отмечают, что у плодовых культур наблюдаются явные признаки холодового стресса.

Кпримеру зима 2011-2012 гг. была малоснежной и морозной, что оказало негативное воздействие на плодовые деревья и ягодные кустарники. Плохой перезимовке способствовали и засушливые условия осени 2011 года. Наверняка многие садоводы уже убедились в этом, когда обнаружили, что их деревья и кустарники имеют усохшие ветви. Не редко можно было наблюдать такое явление – растение начинает вегетацию, почки распускаются, даже начинается цветение, но затем происходит увядание целых ветвей. Это тоже признак поражения морозами.

Какие растения пострадали?

Особенно сильно пострадала черная смородина. Многие инорайонные сорта вымерзли практически полностью. Сорта амурской селекции перезимовали лучше, но не все. Если Амурский консервный и Новосел чувствовали себя отлично и совсем не имели подмерзаний, то Хвойный аромат имел достаточно сильные повреждения морозами (до трех баллов по пятибалльной шкале оценки зимостойкости). Оценка перезимовки черной смородины в 2012 году еще раз показала, что в наших условиях лучше всего возделывать сорта амурской селекции. Еще одним аргументом в пользу этого утверждения может послужить то, что даже гибридное потомство ряда инорайонных сортов (Валовая, Ядреная, Экзотика, Нестор Козин и др.) с амурскими сортами также либо не перезимовало, либо перезимовали плохо.

Не избежала повреждений морозами и груша. Однако, данная культура пострадала не так сильно и не везде. «Чистокровная» уссурийская груша перезимовала хорошо, а вот сорта, подвергшиеся селекционному улучшению, подмерзли гораздо сильнее. Наиболее сильные повреждения морозами деревьев груши наблюдались на открытой ровной местности. При этом видимых повреждений ранней весной не отмечалось. Заметны они стали только после распускания почек, когда появились молодые листочки и начали увядать вместе с ветвями. У одних сортов погибло до двух третей кроны, а у некоторых и вся крона полностью.

Распускание груши после подмерзания

Довольно часто, также, приходилось слышать жалобы от садоводов о полном вымерзании малины, жимолости, абрикоса.

Что делать?

Что делать, если растение подмерзло? В этом случае все будет зависеть от степени и характера подмерзания.

Если вымерзла черная смородина, то не стоит ее раскорчевывать сразу. Необходимо подождать, пока начнется отрастание (сейчас оно идет очень активно), после этого нужно удалить погибшие ветви до первых здоровых почек (веточек), либо до самого основания. В течение лета куст полностью восстановится. Если же отрастания молодых побегов не происходит, то вам ничего не остается, как раскорчевать куст.

То же самое касается и малины. Не спешите перекапывать место, на котором находится ваша малина и садить новую. Особенностью этой культуры является способность формировать придаточные почки на корнях. И даже если погибнут все кусты, из этих почек разовьется корневая поросль.

В случае с подовыми растениями, ждать когда отойдет поросль от корневой шейки не стоит, наоборот ее следует удалять. Дело в том, что все плодовые размножаются путем прививки на сеянцы диких сородичей (уссурийской груши, сибирской яблони, уссурийской сливы, маньчжурского абрикоса) и после полной или частичной гибели надземной части начинает активно отрастать именно дикий подвой. Отрастающий подвой мешает восстановлению ослабленной надземной части, заглушает ее, приводит к гибели и со временем ваше дерево, ранее дававшее вкусные и крупные плоды вдруг начнет приносить мелкие и кислые. У сливы и яблони придется удалять не только прикорневую, но и корневую поросль, которая может быть на значительном расстоянии от дерева. Кроме удаления дикой поросли, следует вырезать все погибшие ветви. Вырезку лучше всего произвести во вторую половину июня, когда уже окончательно будет видна степень повреждения и у дерева начнут отрастать волчковые побеги из центра ствола и крупных скелетных ветвей. Некоторые из этих побегов вы сможете использовать для восстановления кроны. В случае полной гибели дерева, вам придется его раскорчевать. Отрастающая от корня поросль не сформирует сортового дерева.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector