Посадка дерева черенками

Черенкование деревьев и кустарников

подготовила Зиборова Е.Ю.

Черенкование как один из способов вегетативного размножения растений позволяет без особых затрат и за сравнительно короткое время вырастить понравившееся растение, если посчастливится обзавестись его побегом.
Древесные растения размножают в основном стеблевыми и отчасти корневыми черенками. Черенки многих древесных растений укореняются с трудом, поэтому в питомниках используют туманообразующие установки, позволяющие поддерживать оптимальные условия укоренения: высокую влажность воздуха в сочетании с невысокой влажностью грунта. Обработка черенков перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами) также увеличивает шансы на их успешное укоренение, ускоряет процесс образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых древесных пород) и способствует получению более мощной корневой системы.

Размножение древесных растений зелёными черенками в последнее время становится одним из основных в декоративном садоводстве.
Лучшим возрастом маточных растений, с которых нарезаются зелёные черенки, считается промежуток от 5 до 10 лет; черенки трудноукореняемых растений берут с более молодых (двух-трёхлетних) растений.

Для каждого вида древесных растений важным является установление наиболее благоприятного периода черенкования, который определяется календарным сроком и степенью одревеснения (молодые побеги легко загнивают, их невызревшая ткань не способна образовывать корни). В средней полосе европейской части бывшего СССР оптимальным для укоренения зелёных черенков лиственных пород считается период с конца мая по начало июля. При ранних сроках этого периода укоренение проходит лучше, к тому же для нарезки черенков используется весь побег, у которого нижняя часть полуодревесневшая, а верхняя зелёная. В более поздние сроки этого периода, когда лиственная порода заканчивает рост, почти треть заготовленного для черенкования побега в дело не идёт.

Лучшие сроки зелёного черенкования сортовых сиреней и чубушников приходятся на время цветения (не следует нарезать черенки с побегов, имеющих цветки или цветочные почки), а у целого ряда других видов и форм лиственных пород — на период интенсивного роста побегов. Летнее черенкование в парничке сильными боковыми побегами материнского растения «с пяткой» или верхушечными черенками рекомендуется для барбариса, бересклета, буддлеи, вейгелы, волчника, гортензии, жимолости, лапчатки, калины, кизильника, ракитника, рододендрона, др. Также практикуется размножать путём летнего черенкования в холодном парничке редкие растения, что гораздо сложнее, чем осеннее черенкование в открытом грунте.

Хвойники черенкуют или весной, до начала набухания почек (например, побеги туи западной, ели, пихты и можжевельников заготавливают с конца апреля до начала мая) или летом, когда они заканчивают активный рост (с середины июня по середину июля). Трудно укореняется при черенковании большинство хвойников и клёнов, дуб, липа, берёза, другие деревья (у них каллюс часто достигает больших размеров, сильно истощает черенок и препятствует корнеобразованию).
Побеги текущего года срезают на черенки, когда они ещё достаточно гибкие и кора зелёная. У большинства видов древесных растений черенки нарезают из средней части побега, отбрасывая слишком мягкую верхнюю часть и слишком одревесневшую нижнюю часть. При срезке черенка из верхней части полноценного побега лиственных и хвойных пород (нак называемого верхушечного черенка) верхушечную почку оставляют на черенке.

Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день (чтобы уменьшить испарение с черенков); крупные листовые пластинки укорачивают наполовину и ставят срезанные побеги нижними концами в сосуд с водой.
Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка (очень тонкие черенки нежелательны). Длина черенка определяется размером междоузлий: из побегов с короткими узлами черенки нарезают с 3-4 междоузлиями, а из побегов с длинными узлами — с 2 междоузлиями. Обычно длина зелёных черенков колеблется от 3 до 12 см (более длинные черенки хуже укореняются), в среднем она составляет 8-10 см.

Держа заготовленный побег навесу, нарезают из него черенки острым ножом: верхний срез черенка делают прямым — перпендикулярным продольной оси черенка (чтобы уменьшить испаряющую поверхность) непосредственно над почкой, а нижний срез — косым, на 0,5 — 1 см ниже основания почки (на противоположной от неё стороне); нижние листья с черенков удаляют. Однако при укоренении черенков в питомнике с использованием установки искусственного тумана верхний срез черенков делают наклонным (чтобы с них легко стекала вода).

Нарезанные черенки помещают до посадки в ёмкость с небольшим количеством воды, опрыскивают их и накрывают влажной тканью. Черенки некоторых растений, не переносящих длительного пребывания в воде, помещают во влажный торф или полиэтиленовую плёнку. Свежесрезанные черенки хвойных растений (сосна, ель, лиственница) обязательно необходимо выдержать в воде 2-3 часа (так как так как на поверхности среза их черенков выделяется смола, препятствующая всасыванию воды из субстрата после посадки); перед посадкой слегка обновляют срез. На черенках хвойных растений для облегчения корнеобразования часто делают продольный раскол основания на глубину до 1 см (чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни).

Для посадки большого количества зелёных черенков обычно используют холодные парники или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок. На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли в смеси с песком (10-15 см), а сверху — слой крупнозернистого промытого песка (3-5 см). Хорошо зарекомендовали себя для укоренения черенков смеси: торфа с песком в пропорции 1:1 или 2:1; торфа с вермикулитом или торфа с перлитом в равных долях.
Черенки с обработанной фитогормоном нижней частью высаживают в грунт парника под деревянный колышек вертикально, плотно обжимая субстрат вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы: обычно сажают на глубину 1-1,5 см, а черенки большинства декоративных кустарников — на глубину 2,5 см. Расстояние между черенками в рядах — 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки черенки аккуратно поливают через мелкое сито, накрывают рамой и притеняют. Оптимальная температура для укоренения черенков большинства древесных пород 20-25 градусов; температура почвы для трудноукореняющихся пород должна быть на 3-5 градусов выше температуры воздуха.

В период укоренения черенков рамы открывают для полива 2-4 раза в день (в пасмурную погоду реже, в солнечную — чаще). Если черенок посажен в горшок, то для его лучшего укоренения в горшке сооружают «мини-тепличку»; периодическое опрыскивание черенка с добавлением «Эпина» также ускоряет процесс укоренения.

Вскоре после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (нарост-новообразование клеток на раневой поверхности растения), а затем появляются корни. Сроки укоренения для черенков разных древесных пород различные. После укоренения черенков почки трогаются в рост; когда образуются небольшие побеги, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. При хорошем росте побегов рамы открывают всё чаще и проветривают черенки всё дольше, а затем снимают совсем. Обычно в конце августа — начале сентября успешно укоренившиеся черенки полностью открывают. Хорошо укоренившиеся черенки быстрорастущих лиственных пород можно пересадить осенью в открытый грунт для их лучшего развития; медленнорастущие хвойники часто выращивают на месте укоренения 2-3 года.

Уход за развивающимися черенками заключается в притенении от горячего солнца, в регулярном поливе, в прополке сорняков, в рыхлении почвы; на зиму молодые растения окучивают и мульчируют (розы дополнительно сверху закрывают листьями слоем 10-15 см). С установлением температуры 0+2 градуса над укоренёнными хвойниками и розами размещают надёжный каркас и накрывают его плёнкой; при дальнейшем понижении температуры до минус 3-5 градусов на плёнку насыпают листья или опилки слоем 5-7 см и кладут сверху ещё один слой плёнки. Весной, по мере таяния снега, укрытие постепенно снимают и натягивают на каркас над растениями укрывной материал для защиты от солнечных ожогов. Хорошо укоренившиеся черенки зимостойких хвойников и лиственных растений могут зимовать без дополнительного укрытия — под естественным снежным покровом.

При размножении деревьев и кустарников одревесневшими («зимними») черенками для нарезки черенков используют сильные, вызревшие однолетние побеги (для тополей и ив — иногда даже двулетние и старше). Одревесневшими черенками часто размножают чубушник, бирючину, жимолость, гортензию, снежноягодник, тамарикс, спирею, буддлею, вейгелу, форзицию, дейцию, бузину, керрию, лапчатку, смородину.
Побеги древесных растений заготавливают на черенки или осенью после листопада, или в период зимнего покоя (в ноябре-феврале), или ранней весной до набухания почек. Лучше укореняются черенки, взятые с молодых побегов из нижней части ствола материнского растения. Для заготовки черенков хорошо использовать поросль, образующуюся после обрезки дерева «на пень».

Легче всего укоренить черенки лиственных пород, посадив их осенью после листопада в открытый грунт (в полутени сада, в дренированную почву). Черенки нарезают из нижней и средней одревесневших частей побегов непосредственно перед посадкой (при этом допускается «размочаливание» нижнего среза). Толщина черенков обычно 7-12 мм, длина 20-30 см (для укоренения в парниках черенки нарезают длиной 4-10 см). У сажаемого в открытый грунт черенка делают верхний косой срез (чтобы скатывался дождь) выше почки на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез — непосредственно под почкой. Для посадки ивы по влажным берегам рек и прудов часто используют черенки-«колья» длиной до 1,5 метров и толщиной 5-7 см.

У листопадных растений на нарезанных осенью (после периода листопада) черенках листьев уже нет, а у вечнозелёных растений с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную канавку в открытом грунте. Канавки копают глубиной 15-20 см с одной вертикальной стенкой; расстояние между канавками15-20 см.. На дно канавки насыпают слой смеси торфа и песка толщиной 2-3 см. Черенок с биркой размещают в канавке таким образом, чтобы он упирался в дно и прилегал к вертикальной стенке канавки, а треть черенка располагалась выше уровня земли. Затем канавку с черенком засыпают почвой в несколько приёмов, уплотняя каждый слой, пока почва в канавке не поравняется в уровнем земли. Затем поверхность почвы вокруг черенка взрыхляют, сооружая лунку, и обильно поливают, а после впитывания воды подсыпают землю в осевшее углубление канавки. Желательно после морозов утрамбовывать почву вокруг черенков. Успешно перезимовавшие и хорошо укоренившиеся черенки через год после посадки пересаживают на постоянное место.

Побеги, заготовленные осенью и зимой для весеннего черенкования и посадки, увязывают в пучки и хранят в подвале прикопанными нижней частью во влажный песок, или в снежных кучах, или холодильнике (при температуре1-3 градуса). Рано весной из них нарезают черенки, обрабатывают фитогормоном и высаживают в глубоко обработанную (40-45 см) почву лентами на расстоянии 15-20 см в ряду — вертикально или чуть наклонно, глубоко (до верхней почки), плотно обжимая землю вокруг черенков; обильно поливают.

подготовила Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru

Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта Gardenia.ru

Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.

Как легко размножать понравившиеся плодовые деревья?

Увеличение урожая плодовых деревьев зависит от их грамотного размножения и пересадки. Чаще всего используется размножение деревьев черенками. Это безопасный и надежный способ вырастить новое плодовое растение.

Успех размножения черенками определяется правильностью процедуры укоренения. В зависимости от времени года и выбора места в саду для молодых побегов, необходимо выбрать один из методов.

Во всех способах используется укоренитель, который улучшает приживаемость саженца на новом месте.

Черенкование плодовых деревьев. Размножать деревья и кустарники так можно при помощи корневых либо стеблевых черенков. Материал заготавливается осенью. Для этого у здорового плодового дерева срезается черенок длиной около 15 см с почками на нем. Срез делается по зеленой или одеревенелой части под углом, чтобы можно было точно определить правильное направление заготовок. Место среза очищается от листьев.

Зимой заготовки хранятся в ящиках с мхом или опилками при температуре от 1 до 10 градусов, которая за пару недель до посадки повышается до 18-22°. Посадка выполняется под углом в 30-40 градусов в рыхлую плодородную почву на глубину около 17 см (чтобы верхний срез был покрыт землей), после чего ожидается появление побегов. Из всех всходов выбирается один лучший черенок, которой затем пересаживается на постоянное место.

При использовании для размножения зеленых черенков, у растения срезаются молодые побеги, высаживаемые в грунт вертикально до появления качественного прироста.

Метод воздушных отводок. Время выполнения операции — весна. Для этого на здоровой зеленой ветке, на расстоянии 2-3 междоузлий от ее свободного конца, делается продольный надрез длиной около 2,5 см, а глубиной равной половине диаметра ветки растения.

Далее нужно обработать это место противогрибковым препаратом (фунгицид или раствор угля), а затем — одним из стимуляторов роста корней.

После этого необходимо погрузить надрез во влажную землю, для чего на ветке фиксируются 2 половинки стакана или пластиковой бутылки. В течение месяца поддерживайте постоянную влагу внутри подвешенной емкости до появления в ней первых корешков.

За неделю до наступления осени ветка аккуратно отделяется от дерева при помощи секатора и пересаживается на выбранное место в саду.

Отводка в землю. Этот метод размножения растений чаще всего используется для получения саженцев кустарников.

Чтобы вырастить новое растение, подойдут ветви, находящиеся низко над почвой, которые необходимо согнуть, зафиксировав согнутую часть в ямке, засыпанной после этого землей. Для стимуляции роста корней на изгибе отводки делается небольшой надрез, который обрабатывается корневым стимулятором.

Почва во время роста корней должна быть влажной, поэтому заранее обеспечьте возможность ее регулярного полива.

Обратите внимание, что на свободном конце выбранной для отводки ветки материнского растения обязательно должны быть зеленые почки, из которых разовьются ветви и плоды нового кустарника. После окончательного укоренения веточку аккуратно отделяют от материнского растения и высаживают в подготовленном месте. Так возможно эффективное размножение не только взрослых растений, но и однолетних саженцев, которые в период с весны до осени способны дать несколько укоренившихся веточек.

Как вырастить растение из черенков

Соавтором этой статьи является Lauren Kurtz. Лорен Курц — натуралист и специалист по садоводству из города Орора в штате Колорадо. В настоящее время руководит садом с рациональным поливом муниципального центра Ороры (департамент сохранения водных ресурсов).

Количество источников, использованных в этой статье: 16. Вы найдете их список внизу страницы.

Не все растения размножаются семенами. Если у вас есть растение, которое вам очень нравится, можно попробовать размножить его черенками от одной из веток. Процесс укоренения черенков займет пару недель, но, если действовать правильно, сделать это достаточно просто. Сначала потребуется срезать молодой стебель с новыми побегами. Далее будет необходимо воткнуть черенок в пористый грунт или поставить его в бутылку с водой для укоренения. Как только корни сформируются, вам останется лишь пересадить черенок в нормальный грунт и подождать, когда молодое растение окончательно вырастет.

Размножение черенками растений

Самый простой способ развести побольше растений — в начале лета нарезать и укоренить черенки. Таким образом можно размножить ягодные кустарники, цветы и даже плодовые деревья. Это самый простой и надежный способ размножения. Потомство при черенковании будет точной копией родителя, быстро приживется на новом месте и порадует выносливостью в суровых условиях. А главное, вы получите новый посадочный материал совершенно бесплатно.

Черенки бывают разные. Какой вариант выбрать — зависит от вида растения.

Какой вид черенкования выбрать весной и летом?

Зеленые

В большинстве случаев для размножения используют одревесневшие черенки, но некоторые растения предпочитают размножаться молодыми зелеными побегами.

Для чего подходит: барбарис, вейгела, гортензия, дерен, калина, пузыреплодник, сирень, хеномелес, чубушник.

Порядок действий: активно растущие молодые боковые побеги нарезают острым ножом на отрезки с 2 — 3 междоузлиями. Нижний срез должен быть косым на расстоянии 0,5 — 1 см от почки. Верхний срез — прямой. Еще надежнее не срезать черенки, а отрывать их с «пяткой» — частью стебля, от которого они отходят. Нижние листья обрывают.

Затем черенки обрабатывают стимулятором корнеобразования — «Корневином» или «Гетерауксином»: либо припудривают нижнюю часть побега порошком, либо разводят препарат в воде и ставят туда черенки на 6 часов. Затем их высаживают в сад или горшок на глубину 2 см. Поверх земли обязательно насыпают 3 — 5 см крупного песка: он предохраняет черенки от загнивания.

Стеблевые

Этот вариант годится для травянистых многолетников — у них для размножения используют отрезки побегов. Их нарезают до середины лета.

Для чего подходит: аквилегия, астильба, василистник, гелениум, дельфиниум, очитки, флокс метельчатый.

Порядок действий: стебли нарезают на части с двумя междоузлиями. Опудривают любым стимулятором корнеобразования и сажают в землю — желательно в парник. Укоренятся такие черенки быстро — если, к примеру, в конце июня посадить черенки флокса метельчатого, то в августе вы получите молодые растения с корнями — их уже можно будет пересадить в цветник.

Полуодревесневшие

Это побеги, которые уже покрылись корой.

Для чего подходит: гортензии, рододендроны.

Порядок действий: в конце июня срезают верхушки полуодревесневших побегов текущего года и нарезают их на черенки с двумя междоузлиями. Нижние листья обрывают. На коре делают продольные надрезы длиной 1 — 2 см. Черенки опудривают стимулятором корнеобразования и высаживают в горшки в смесь торфа и песка в равных количествах. Через 2 — 3 месяца образуются корни, и молодые растения можно будет пересадить в открытый грунт.

1. Срезать утром или в пасмурную погоду. В это время в черенках больше сока — такие лучше укореняются.

2. Накрыть бутылкой. Независимо от того, куда высаживают черенки — в горшки или сразу в сад, — им нужно устроить мини-парничок. Проще всего накрыть их пластиковой 5-литровой бутылкой без дна. Такое укрытие поможет поддерживать вокруг черенка высокую влажность воздуха.

Через несколько недель из почек появятся молодые побеги. В конце лета бутылку начинают постепенно приоткрывать, чтобы саженцы привыкали к свежему воздуху, а затем укрытие убирают совсем.

3. Опрыскивать. Одного укрытия бутылкой мало, потому что летом очень жарко. Черенки надо регулярно опрыскивать теплой водой. В идеале — ежедневно. Можно и раз в неделю (многие приезжают на дачу на выходные), но в этом случае почва вокруг черенков должна быть постоянно влажной. Так что поливайте их как следует.

4. Защитить от солнца. Во время укоренения черенки должны находиться в полутени.

5. Утеплить в зиму. Зимовать укорененные черенки оставляют там, где их посадили. А чтобы они не замерзли, в конце октября — начале ноября почву вокруг них засыпают толстым слоем опавших листьев или укрывают несколькими слоями лутрасила.

Весной или осенью следующего года молодые растения пересаживают на постоянное место.

Обычно принято считать, что азот нужен для роста зеленой массы растений — побегов и листьев. Но на самом деле у него есть несколько функций. Одна из них — закладка цветковых почек у плодовых и декоративных растений.

Харьковский профессор Коломиец, доктор наук, в 40 — 50-х годах

изучал, что влияет на закладку цветковых почек. Выяснилось, что прежде всего это концентрация клеточного сока. Если перед окончанием роста побегов клеточный сок густой, то дерево закладывает цветковые почки в изобилии.

Густоты клеточного сока можно добиться тремя способами:

• Засуха. Если вы не станете поливать дерево, воды в нем будет мало, сок станет густым, и тогда заложатся цветковые почки.
• Подрезка корней. Так делают в питомниках, и там саженцы зацветают порой уже на третий год. Принцип такой же: корней мало, воды они добывают мало, сок делается вязким — закладываются цветковые почки.
• Удобрения. Это самый щадящий метод. Обильная подкормка приводит к тому же эффекту: концентрация солей в растении высокая (а все удобрения у нас — соли), сок становится густым — закладываются цветковые почки.

Вот что писал Коломиец по влиянию азота: «Для изучения закладки цветковых почек под яблони и груши вносили азот, фосфор и калий. Выяснилось, что калий вообще не влиял на этот процесс. А азот и фосфор вместе вызывали закладку цветковых почек на однолетках».

Эти удобрения ученый вносил перед окончанием роста побегов. Оказалось, что если дать 1 дозу азотных минеральных удобрений в начале роста побегов весной и 3 дозы зараз перед окончанием роста побегов, то цветковые почки закладываются даже на однолетках и двухлетках!

Повышенная концентрация азотных удобрений в конце июня, когда вы даете не классическую норму — 40 — 50 г на приствольный круг молодой яблоньки, а 80 — 100 г, а то и 120 г, позволит добиться того, что дерево заложит цветковые почки. Но помните: это очень высокая доза, и вносить такое количество удобрений в сухую землю нельзя! Ее надо сначала полить, потом внести удобрения, а потом снова полить.

Кстати, подобным образом поступал Леонид Колесников, наш селекционер по сирени. Он ускорял цветение внесением высоких доз азота — его кусты распускались уже на 3-й год.