1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правила размножения сливы черенками

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.

Размножение сливы черенками

Как размножать сливу черенками правильно

Уход за этим деревом требует внимательности и осторожности. А еще сложнее (или даже хитрее) обстоит дело с его правильным размножением. Вот об этом и поговорим.

4 неприятности

У меня на даче растут сливы различных сортов, названия которых мне неизвестны, так как они были посажены еще прежним хозяином. Особенно меня радует одно дерево, ежегодно дающее обильный урожай крупных желтых плодов. Но за прошедшие годы его крона стала неприглядной: часть крупных ветвей засохла (их пришлось срезать), а оставшиеся в живых неравномерно разрослись. На стволе появились отслоения коры, мелкие трещины. В общем, все говорило о том, что пора принимать меры к сохранению этой сливы.

Наблюдения за ее корневой порослью показали, что они в дальнейшем дают только мелкие и невкусные плоды. Значит, это дерево относится к типу не корнесобственных, то есть к малоценному саженцу был привит культурный сорт.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Отсюда вывод – для его сохранения надо использовать размножение только черенками.

Существуют два способа: один я уже упомянул, а второй – укоренение самих черенков. В последнем варианте вырастает корнесобственное дерево, сохраняющее свойства своей породы и имеющее преимущество с точки зрения генетической однородности.

Для изучения тонкостей такой технологии я, естественно, обратился к основному источнику информации – к Интернету, где есть все. На мой запрос о выборе времени и места укоренения черенков я получил рекомендации, что работы надо проводить в июле, прямо на даче. Для этого на участке надо сделать маленький парничок, который будет обеспечивать постоянные температуру (25-30°) и влажность воздуха (около 100%). Ну, и грунт там тоже должен быть подготовленным – из смеси плодородной земли и песка. В этих условиях примерно через месяц черенки укоренятся и выпустят побеги.

Красиво написано, но мне сразу стали ясны недостатки этой рекомендации. Во-первых, в июле ветки моей сливы будут увешаны созреващими плодами, а значит, ими придется пожертвовать. Расточительно… Во-вторых, черенки выпустят молодые побеги с листочками в августе-сентябре, а для наших краев это необычно поздние сроки. В-третьих, потребуются специальные мероприятия по сохранению этих несозревших побегов в осенние и зимние холода.

В-четвертых, на практике в парничке трудно будет соблюсти оптимальные температуру и влажность воздуха. Например, если его не притенять, то в жаркий летний денек температура в нем может запросто подскочить до 50-60°. А почва там будет постоянно высыхать, придется ее часто поливать. Зато в дождливую погоду и ночью температура может упасть до 10° и ниже. В общем, забот будет много, замучаешься сам и замучаешь черенки.

Укоренение черенков сливы

Что же делать? А предлагаю укоренением черенков заняться в марте, в условиях городской квартиры! При этом будут обеспечены оптимальные условия для черенков при минимальных трудозатратах. Какой умный, скажут мне. А сам-то пробовал? Пробовал. И потому подробно описываю, что надо делать.

Думаю, у многих с осени припасена почва с добавлением компоста. Лично у меня всегда такая хранится в сухом виде. Поэтому кому интересно, то оставьте для укоренения черенков четверть ведра и смешайте ее с песком в пропорции 1:1, Потом можно приступить к изготовлению парничка из полиэтиленовой пятилитровой бутыли. Ножницами аккуратно отрезаем у нее нижнюю часть на высоте 15 см, а верхнюю оставляем в качестве крышки парничка. По ее нижнему срезе на расстоянии 2-3 см делаем вертикальные двухсантиметровые надрезы. Образовавшиеся «лепестки» слегка подгибаем внутрь для того, чтобы периметр среза уменьшился и верхнюю часть бутыли можно было установить на нижнюю часть (см. рис.).

Возникает закономерный вопрос: это сколько же черенков поместится там? Отвечаю: семь штук. Мало? А больше и не надо, ведь чтобы обновить старую сливу, вообще-то достаточно и двух прижившихся черенков.

Теперь о питательном растворе. Я делал его так: в 1 л воды растворил 3 ст. л. просеянной золы и 1 ст. л. комплексного удобрения (например, нитрофоски). Потом засыпал в бутыль подготовленную почву небольшими порциями, причем каждую из них поливал раствором, перемешивал и давал отстояться. В итоге на дне бутыли оказалось 10-12 см почвы с влажностью около 90%. Откуда такая точность? Да если было бы 100%, то на дне появилась бы свободная вода! А раз ее нет, то не нужны в бутыли и дренажные отверстия (это я спешу ответить на возможный вопрос). Почву при этом не уплотнял, оставив ее рыхлой и воздухопроницаемой.

Для нарезки черенков выбирал с нижней части кроны ветки длиной 15-20 см, имевшие хорошо сформированные почки. На расстоянии 10-12 см от нижнего конца каждой ветки выбрал хорошо созревшую основную почку, выше которой тонкую часть отрезал и выбросил. Нижние концы черенков косо срезал.

Кстати, на черенках следует оставлять только одну выбранную почку (ну, для страховки можно «пожалеть» еще ближайшую к ней), а остальные выломать.

Черенки втыкал во влажную почву вертикально, на глубину 5-6 см. При этом старался их так разместить в бутыли, чтобы они все не касались стенок, – оставлял зазор в 2-3 см. Знаю, что некоторые садоводы рекомендуют концы черенков обработать специальным раствором, способствующим их укоренению. Но это выгодно только в условиях массового проращивания черенков. Если есть в загашнике такие растворы, то можно и использовать их. А если нет, то закупать такие стимуляторы для ничтожного количества черенков – пустая трата денег.

4 преимущества такой технологии размножения сливы

После посадки черенков парничок закрыл крышкой, сделанной из верхней части бутыли. Влага из почвы при этом испарялась все равно, чтобы поддерживать в воздушном пространстве парничка ту самую искомую 100%-ную влажность. А когда на стенках парничка появлялись капли конденсата, то они стекали в почву – грязи нет, все чисто и аккуратно.

Бутыль с черенками я поставил в ванной. Она у меня облицована плиткой на высоту 180 см, где образовались небольшие уступы. На них упираются концы полки в виде простой доски, установленной вдоль одной из стен над радиатором-поло-тенцесушителем. Полка эта покрашена под цвет потолка, поэтому не бросается в глаза, никому не мешает, и я использую ее для проращивания семян рассады. А вот и для сливы пригодилась.

Мне могут заметить, что неужели я в ванной свет после помещения туда черенков не выключал? Выключал, потому что первое время, до распускания листочков, черенкам освещение не нужно.

Более того, укоренение черепное в темноте происходит дате лучше.

И еще – благодаря радиатору-полотенцесушителю, через который постоянно циркулирует горячая вода, в ванной и в парничке без всяких моих забот поддерживалась искомая оптимальная температура 25-30°.

Полное укоренение черенков произошло в течение примерно месяца. После появления листочков парничок я перенес на подоконник (вот вам и долгожданное освещение). Время от времени снимал пробку, обеспечивая в бутыли воздухообмен.

В теплые солнечные дни парничок выносил на балкон для закаливания растений. В этой стадии внимательно наблюдал, чтобы почва не пересыхала, однако поливал осторожно, не допуская скопления воды на дне бутыли. В середине мая парничок перевез на дачу. Для вытаскивания черенков бутыль разрезал и, доставая их, старался, чтобы на корнях оставались комки почвы. На этом укоренение заканчивается и начинаются известные всем садоводам заботы по выращиванию саженцев.

Размножаем сливу правильно

Синие, желтые, красные, крупные и помельче, сладкие и с кислинкой — сочные сливы хороши в свежем виде, в компотах, джемах, вареньях и в качестве сухофруктов. С ними получается чудесная выпечка и разнообразные десерты. Можно купить деревце в плодовом питомнике или вырастить его самостоятельно: размножение сливы – процесс не сложный.

Способы размножения сливы

Дерево дает много корневой поросли, неплохо прививается, черенкуется, вырастает из посаженной косточки.

Размножение сливы семенами

Слива относится к косточковым культурам, семена у нее заключены в твердую оболочку. При их посеве у саженцев редко сохраняются родительские признаки. Если повезет, может вырасти новый сорт сливы, понятно это будет лет через 8, когда он вступит в плодоношение. Чаще всего из косточки получается дичка, пригодная для прививки, но не для еды.

Совет! Можно поступить по-другому: через год после посева оставить те саженцы, которые имеют признаки культурных растений — форму листа и строение, остальные выбраковать. У оставленных саженцев срезают верхнюю часть и прививают их в крону уже плодоносящей сливы. Урожай можно ждать через год.

Как и у всех косточковых, всхожесть у сливы без стратификации низкая. Стратифицировать семена можно двумя путями:

  • посевом под зиму — естественный процесс;
  • выдержкой в холодильнике при температуре от -10 до +1 градуса в течение 6 месяцев, поместив в сырой песок.
Читать еще:  Выращивание и использование колючей сливы терновки

Для посева лучше выбирать косточки слив местных сортов — это будет гарантией зимостойкости сеянцев. Плоды съедают, косточки промывают так, чтобы на них совсем не осталось мякоти, просушивают и хранят до посадки в стеклянной посуде.

Алгоритм выращивания сеянцев при подзимнем посеве

Выбирают грядку на солнечном месте. Почва предпочтительнее суглинистая с pН, близким к нейтральному. Перед перекопкой ее заправляют ведром перегноя на 1 кв. м и минеральными удобрениями — 3 ст. л. суперфосфата и 1 — сульфата калия. Если почва кислая — ее нужно известковать заранее. Косточки высаживают в ряды, расположенные на расстоянии 70 см друг от друга. Гуще чем через 10 см сажать их не стоит. Глубина заделки зависит от типа почвы: на супесях — 8 см, на тяжелых грунтах — 5.

Совет! При таком способе посева выживают лишь сильные растения, поэтому выпад довольно большой.

При стратификации дома косточки готовы к посеву, когда наклюнутся ростки. Если это случилось слишком рано, можно подрастить их в горшках, а весной высадить на рассадную грядку.

Размножение сливы черенками

Вегетативное размножение сливы — предпочтительнее, при этом сохраняются все сортовые признаки растения. Для этого подойдут корневые, зеленые или одревесневшие черенки.

Сроки заготовки

Корневые черенки заготавливают осенью. Для летнего укоренения зеленые черенки срезают в июле. Можно укоренять и одревесневшие черенки. Их заготавливают, когда дерево находится в состоянии полного покоя – зимой или ранней весной, срезая сильные побеги длиной от 30 до 50 см. Хранят черенки в полиэтиленовом пакете в холодильнике.

Заготовка черенков

Корневые черенки должны отвечать следующим требованиям:

  • толщина — от 0,5 до 1,5 см;
  • длина — около 15 см.

Если дерево молодое, от штамба отступают примерно метр, откапывают нужное количество корней. У взрослых деревьев корешки такого диаметра находятся на расстоянии 1,5 м от штамба. Лучше всего посадочный материал хранится в прохладном месте, например, в подвале. Черенки складывают в ящик, пересылают влажными опилками или мхом. Для летнего черенкования нарезают побеги длиной около 30 см. Из них получится несколько черенков, на каждом нужно оставить пару листьев.

Укоренение черенков

Размножение сливы корневыми черенками весной начинают с подготовки грунта. В конце апреля или в мае смешивают 1 часть песка и 3 — торфа, высыпают на грядку и выравнивают. Корни разрезают на отрезки по 10 см, выкладывают наклонно или вертикально на подготовленный грунт с расстоянием 5 см в ряду и 10 — между рядками. Засыпают песком или землей так, чтобы над верхушкой ее слой был 1 см, а над остальной частью — 3 см. Над посадками делают парник из пленки. Первое время они нуждаются в ежедневном поливе. Через 3 недели можно поливать реже — раз в 2-3 дня. Дважды за сезон проводят подкормку азотными удобрениями. На зиму посадки мульчируют опилками или сухими листьями.

Совет! Если из 1 корешка растут несколько побегов, как только они появились, выбирают один самый сильный, остальные удаляют.

Пересаживают на постоянное место молодые сливы можно, когда они вырастут до полутора метров.

Алгоритм укоренения зеленых черенков

  • Нарезать их нужно утром или вечером прохладную погоду. Сразу же поставить в воду, чтобы не пересыхали.
  • Нижние срезы помещают в раствор стимулятора корнеобразования, приготовленный по инструкции. Время выдержки — до 18 часов.
  • Готовят грядку: перекапывают, выбирая корешки сорных трав, засыпают почвенной смесью из равных частей песка и торфа слоем 10 см, хорошо выравнивают и засыпают песком, толщина песчаного слоя — 3 см.
  • Перед посадкой грядку проливают раствором суперфосфата — ч. л. на 10 л. Этого количества хватит на 4 кв. м.
  • Технология посадки: черенки заглубляют вертикально до первых листочков — на 3 см. В ряду их располагают через 5 см, а между рядами расстояние 7 см.
  • Устанавливают пленочный парник.

Уход за посадками: поддерживают температуру около 25 градусов, опрыскивают 3 раза в день, первый месяц притеняют от солнца.

Совет! Для притенения подойдет нетканый материал.

Когда появляются первые корешки, в жаркую погоду посадки проветривают. Через месяц проводят подкормку полным минеральным удобрением. На зиму посадки мульчируют сухими листьями или торфом.

Одревесневшие черенки нарезают на отрезки по 15 см, выдерживают в растворе стимулятора корнеобразования и высаживают ранней весной, заглубляя до 3 почки. Она должна быть лишь слегка засыпана землей. Уход такой же, как и за зелеными черенками.

Размножение сливы корневой порослью

Появление отпрысков у сливы позволяет применить вегетативный тип размножения. Размножение сливы порослью продуктивно только в том случае, если материнское дерево корнесобственное. У привитых слив поросль — это подвой, как правило, дичка. Есть еще одно обязательное условие — материнское дерево должно быть здоровым. Важно, чтобы поросль была не старше года. 2-3 летние побеги хуже приживаются и долго болеют.

  • Выбирать для пересадки нужно побеги, которые растут подальше от материнского ствола, в идеале около 2 м.
  • Весной в год пересадки перерубают корень, от которого питается поросль. Место травмы замазывают садовым варом. За лето побег хорошо обрастет корешками.
  • Пересадку проводят осенью, когда закончится листопад. Растение выкапывают с комом земли и переносят на новое место.

Совет! При посадке учитывают ориентацию по сторонам света и сажают деревце также, как оно росло на старом месте.

Размножение сливы отводками

Чтобы получить укорененный отводок, у невысокой сливы выбирают побег, который растет близко к земле. С ним поступают следующим образом:

  • под побегом выкапывают неглубокую канавку;
  • отводок опудривают порошком стимулятора корнеобразования;
  • укладывают его на дно канавки, приподнимая макушку длиной 20 см;
  • присыпают уложенную часть почвой, слегка ее уплотняя;
  • поливают.

Почва не должна пересыхать, поэтому поливы проводят регулярно и не забывают о мульчировании.

Если у сливы нет веток, которые можно было бы пригнуть, ее размножают воздушными отводками.

  • Выбирают прошлогодний побег.
  • Отмеряют от верхушки 20 см и делают кольцевой срез на коре.
  • Оборачивают его влажным мхом сфагнумом, а сверху полиэтиленовой пленкой, хорошо закрепляют.

Влажность мха постоянно поддерживают. Отделить отводок от материнского растения можно, когда образуются корни.

Посадка молодой сливы

Посадка молодой сливы на постоянное место — заключительный этап любого способа размножения. Ее проводят следующим образом:

  • выбирают солнечное место со средней по механическому составу почвой;
  • ее кислотность должна быть близка к нейтральной, если почва кислая, ее известкуют;
  • лучше всего подготовить яму в сезон, предшествующей посадке, в крайнем случае — за 2 недели до нее, чтобы почва успела уплотниться;
  • размеры ямы — 0,5 м в глубину и 0,7 м в диаметре.

Совет! Когда копают яму, плодородный верхний слой на штык лопаты откладывают в сторону, остальную землю удаляют.

  • Для заправки ямы смешивают одно-два ведра перегноя, 150 г аммиачной селитры, 300 г суперфосфата и 100 г сульфата калия;
  • перемешивают все это с плодородным слоем почвы и заполняют яму на 2/3 так, чтобы образовался холмик;
  • помещают на него саженец, хорошо расправляя корни, чтобы они немного опустились вниз по склонам холмика; засыпают их землей, контролируя уровень корневой шейки — он должен быть на уровне почвы или слегка выше;
  • землю уплотняют с образованием поливной лунки, куда выливают три-четыре ведра воды;
  • с южной стороны устанавливают колышек, лучше сделать это до посадки, к нему подвязывают саженец;
  • мульчируют сухим торфом или землей, чтобы влага дольше сохранялась.

Совет! Опытные садоводы рекомендуют при посадке подсыпать под корни деревца горсть зерна.

После посадки деревце нуждается в еженедельном поливе.

Способы размножения сливы в домашних условиях летом, осенью и весной

Многие садоводы желают иметь на своем участке больше сливовых деревьев. Это не удивительно – плоды обладают лечебными свойствами и очень вкусные. Вырастить дополнительные саженцы можно, если знать, как правильно размножать плодоносную сливу, удачно выбрать способ выращивания. Не менее важно знать сроки подготовки зеленых, одревесневших черенков.

Читать еще:  Выращивание сливы медовая

Методы размножения сливы

Сливу выращивают вегетативно: черенкованием, корневой порослью, прививкой.

Прививка – это метод, когда на подвои прививают привои для получения нового сорта. В качестве привоев берут почки, черенки. Саженцы быстро вступают в плодоношение.

Семенной способ используется для выращивания подвоев. Посев проводится ранней весной. Подготовка же начинается заранее. Семена стратифицируют до 6 месяцев. Проклюнувшие косточки сажают в апреле. За сезон вырастают молоденькие подвои.

Черенкование

Опытные огородники предпочитают выращивать сливу черенкованием. Этот метод размножения считается надежным. Имеют высокую приживаемость посадок, сохраняют сортовые качества.

Черенки для размножения подходят зеленые и одревесневшие. Укоренять веточки можно в домашних условиях и парниковых конструкциях.

Зелеными черенками

Размножение зелеными черенками использовалось в промышленности, когда требовались большие объемы саженцев. К такому методу готовы сорта с развитой корневой системой. Принцип выращивания заключается в постоянном орошении листьев в парнике. К осени верхний полив отменяется, и переходят к подготовке на зиму – закаливанию.

Корневой порослью

Размножение корневой порослью – простой метод, не требующий длительной подготовки, как в случае с черенками. Правильный подход гарантирует урожай плодов на следующий год.

Поросли – это молодые растения, сидящие вокруг материнского дерева. Их объединяет корневая система.

Выбирать следует экземпляры подальше от материнского ствола. Близко растущие отростки питаются от матери, следовательно, подземная часть их плохо развита, а дальняя поросль питается автономно.

Оптимальная длина отростка – до 50 сантиметров.

Перед тем, как приступить к работе, осматривают нужный побег на целостность, признаки угнетения. Оптимальное время для размножения – апрель, август.

Как происходит укоренение черенков

Одревесневшие черенки высаживают в субстрат таким образом:

  • третья почка не видна на поверхности, но и далеко не углубляют;
  • та часть веточки, что идет в землю, обрабатывается стимулятором роста – «Корневин», «Гетероауксин»;
  • черенки сажаются под углом 45 градусов;
  • посадка укрывается пленкой.

Корешки образуются на срезе и вдоль длины стебля. Со временем с верхней части они отмирают, на конце стебля остаются, их называют базальными. Именно из них проходит формирование корневой системы.

Есть еще один уникальный способ укоренения в открытом грунте. В сырой картофель запускают одревесневший черенок. Главное – 3 почки должны быть наружи и 3 – внутри клубня. Овощ будет отдавать влагу, пока не появятся корешки.

Зеленые черенки высаживаются шагом – 3, рядами – 5, глубиной – 3 сантиметра. Верхний листок находится на поверхности. Посадки укрывают пленкой, для создания благоприятного микроклимата.

Важно выдерживать температуру в парнике до 29 °С. Почва должна быть влажной.

В промежутке 18-30 дней наступит укоренение. Пленку снимают на дневное время для оптимального доступа кислорода. Примерно через месяц черенки подкармливают минеральными удобрениями. Осенью саженцы готовят к зимовке и укрывают сухими листьями.

Правила заготовки черенков

Зеленые черенки берут с юных деревьев. Обязательно должны быть ростовые почки.

Одревесневшие черенки однолетних побегов лучше готовить осенью, так как однолетние побеги подмерзают. Обрезку ведут с южной стороны ствола (лучше приживаются). Инструменты – только острые (секатор, нож).

Перед черенкованием делают омолаживающую обрезку маточному дереву. Материнское дерево должно быть здоровым и плодоносящим. Возраст – от 3 до 10 лет.

Нельзя брать тонкие ветки с неразвитыми почками, поврежденные, кривые побеги, волчки. Обрезают однолетний прирост на черенки длиною 40-50 сантиметров, диаметр выбирают 7 миллиметров.

Хранят посадочный материал при температуре 2-3 °С.

Оптимальные сроки

Одревесневшие черенки заготавливаются заранее и хранятся в подвале или холодильнике. Если правильно выдерживать режимы хранения, их можно держать до 3 лет.

Осенью, когда дерево максимально накопило полезные вещества, находится в состоянии покоя, ведется нарезка материала.

Подготовка черенков может быть весной. Здесь главное – успеть сделать заготовку до набухания почек.

Зеленые образцы нарезают с точностью до наоборот. Дерево должно интенсивно развиваться. Летом, в июле, можно начинать подготовку.

Как правильно отсаживать отросток

Окапывается поросль со всех сторон. Здесь надо правильно определиться с основным корнем, ведущим к материнскому дереву. Именно его надо отрубить острой лопатой. Не спешите закапывать землю, обработайте материнский ствол садовым варом. Обработка предупредит потерю сока, избавит от попадания инфекции.

Отросток выкапывается вместе с комом земли. Если посадку проводят не сразу, в таком положении поросль может находиться неделю. Главное – увлажнять корневую систему.

Процесс посадки молодого растения

Сливовое дерево прекрасно растет на любых почвах, но застоя воды не терпит. Не забывайте при выборе места определить глубину залегания грунтовых вод. Главное условие местонахождения – солнечное пространство, без ветра. Тень негативно действует на сливу – дает более светлый оттенок листьев, мелкие плоды.

Посадочное место готовят осенью, так как весной земля подмерзшая, а выстояться воронка должна не меньше 2 недель до посадки. Глубина ямы – 0,5 метров. Диаметр выбирают такой, чтобы корневая система комфортно расположилась, обычно это 0,7 метра. В центр укрепите колышек. Земля используется только плодородная. Поэтому ее оставляют вокруг посадочного места. При большем количестве молодых деревьев стоит выдерживать расстояние между воронками 3 метра.

Саженец со своего участка выкапывается перед посадкой, желательно с комом земли. Это еще один секрет быстрого укоренения на новом месте.

Покупной экземпляр, приобретенный осенью, прикапывают в землю. Укрывают лапником, зимой добавляют снег.

Как только набухли почки, время посадки наступило:

  1. Саженец устанавливают с северной стороны колышка. Аккуратно расправляют корни по дну.
  2. Засыпают плодородной землей.
  3. Шейку оставляют выше уровня почвы на 5 сантиметров.
  4. Землю утрамбовывают.
  5. Под каждый саженец выливают медленно 4 ведра воды.
  6. Сверху укладывают торф или перегной.

Слой мульчи будет поддерживать влагу, избавит от сорняков.

Когда можно пересаживать укорененные черенки сливы

Время посадки черенков в открытый грунт – осень или весна. Только есть одна закономерность – приживаемость деревьев лучше весной.

В различных регионах весна начинается в разное время. Лучшим ориентиром для посадки является температура грунта. Земля должна прогреться до 8-12 °C.

Черенки, выращенные в домашних условиях, за 2-3 недели до посадки надо закаливать. Сначала выносить в дневное время на террасу, балкон. Каждый день время «прогулок» увеличивают, вплоть до высадки.

Черенки, выращенные в парнике, также требуют закаливания. В первой декаде сентября приоткрывают пленку в дневное время. С каждым днем длительность прогулок увеличивают. К концу недели открывают торцы парника на ночь.

Через 2 недели снимают укрытие полностью. Точкой отсчета будет первая «прогулка».

Весной подготавливается рыхлая почва, куда будут высажены саженцы. На протяжении всего сезона ухаживают за посадками: поливают, удаляют сорняк, подкармливают.

На вторую весну молодое деревце пересаживают на постоянное место.

Будет ли плодоносить слива, выращенная из поросли

Слива из поросли будет плодоносить на второй или третий год, если правильно и грамотно подойти к методу размножения и обеспечить надлежащий уход.

LiveInternetLiveInternet

Подписка по e-mail

Рубрики

  • СКОТНЫЙ ДВОР (7)
  • Куры (6)
  • Корма (1)
  • ЗВУКИ (1)
  • В поисках смысла (0)
  • В помощь начинающим земледельцам (0)
  • ДАЧНЫЕ ИДЕИ (162)
  • Ваш ЦВЕТНИК (50)
  • Ваш ЦВЕТНИК 2 (6)
  • Заборы (5)
  • ВОДОЕМЫ (6)
  • ГАЗОН (6)
  • Декор участка (7)
  • Декоративные деревья и кустарники (2)
  • ЖИВАЯ ИЗГОРОДЬ (7)
  • Ландшафтные хитрости (38)
  • Лианы (2)
  • ОТДЫХ,ДОСУГ (5)
  • САД:день за днём (20)
  • Садовые дорожки (6)
  • Строительство и дизайн (4)
  • КОМП ЛИКБЕЗ (108)
  • компьютер для начинающих (107)
  • Аудиокниги (3)
  • В ПОМОЩЬ САДОВОДАМ (162)
  • АБРИКОС И ПЕРСИК (6)
  • ВИНОГРАД (29)
  • ВСЕ О САЖЕНЦАХ (11)
  • ВСЁ О ПРИВИВКАХ (10)
  • ЕЖЕВИКА (3)
  • КРЫЖОВНИК (5)
  • МАЛИНА (13)
  • ОБРЕЗКА И УХОД (33)
  • Уход за садом (11)
  • Посадка деревьев и кустарников (5)
  • СЛИВА,ГРУША,ВИШНЯ (14)
  • СМОРОДИНА (16)
  • СОВЕТЫ ОДНОЙ СТРОКОЙ (1)
  • ЧЕРЕНКОВАНИЕ (5)
  • ЯБЛОНЯ (6)
  • В ПОМОЩЬ ЦВЕТОВОДАМ (199)
  • КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ (50)
  • Клематисы (16)
  • Ампельные растения (1)
  • КУСТАРНИКИ (9)
  • ЛУКОВИЧНЫЕ (20)
  • МНОГОЛЕТНИКИ (45)
  • ОДНОЛЕТНИКИ (19)
  • ПЕРВОЦВЕТЫ (6)
  • ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (7)
  • Размножение (9)
  • РОЗЫ (24)
  • СУХОЦВЕТЫ (2)
  • Флористика (2)
  • В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКАМ (493)
  • Приметы,народная мудрость (11)
  • БАКЛАЖАНЫ (9)
  • БАХЧЕВЫЕ (3)
  • БОЛТАЛКА ПРО САД-ОГОРОД (34)
  • Борьба с вредителями,болезнями и сорняками (47)
  • Земледелие по методу Миттлайдера (21)
  • ЗЕМЛЯНИКА-КЛУБНИКА (33)
  • КАПУСТА (14)
  • КАРТОФЕЛЬ (39)
  • КОРНЕПЛОДЫ (23)
  • ЛУК-ЧЕСНОК (28)
  • МУЛЬЧА (2)
  • ОГУРЦЫ (33)
  • Организация работ на участке (17)
  • Органическое земледелие (7)
  • ПЕРЦЫ (10)
  • ПРЯНОСТИ, САЛАТЫ И ЗЕЛЕНЬ (28)
  • ТЕПЛИЦА (12)
  • ТОМАТЫ (ПОМИДОРЫ) (44)
  • ТЫКВЕННЫЕ,КАБАЧКИ (13)
  • УДОБРЕНИЯ И ГРУНТЫ (33)
  • ФАСОЛЬ-ГОРОХ (8)
  • ХИТРОСТИ И ИНВЕНТАРЬ (30)
  • Хранение овощей и фруктов (7)
  • В ПОМОЩЬ ПТИЦЕВОДАМ (0)
  • ВАШЕ ПРАВО (1)
  • видео (23)
  • Внуки (1)
  • ВСЕ О РАССАДЕ И СЕМЕНАХ (70)
  • Сеем,сеем,посеваем! (3)
  • О рассаде баклажан (3)
  • О рассаде огурцов (6)
  • О рассаде перцев (13)
  • О рассаде томатов (23)
  • ДЕТЯМ (23)
  • ДОМОВОДСТВО (24)
  • СВОИМИ РУКАМИ (МК) (46)
  • ЖЗЛ (3)
  • ЖИВОТНЫЕ (2)
  • ЖИЗНЕННО ВАЖНО (2)
  • ЗАЦЕПИЛО. (7)
  • здоровье (53)
  • ЖИТЬ ЗДОРОВО (3)
  • Уход и красота (8)
  • ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА (42)
  • интересно (42)
  • Как это сделано (1)
  • КАСАЕТСЯ ВСЕХ (1)
  • КОПИЛКА ДЛЯ БЛОГОВ (408)
  • Комментарии (49)
  • Комментарии2 (36)
  • Инструменты по оформлению дневника-3 (10)
  • BraveDefender (9)
  • Для блога (3)
  • Rost (2)
  • Gatekeeper (1)
  • RadioHeads (1)
  • SvetlanaT (2)
  • Владимир Шильников (4)
  • ГЕНЕРАТОРЫ (40)
  • ЗАРАБОТОК в интернете (6)
  • инструменты по оформлению дневника (96)
  • Лариса Гурьянова (19)
  • Любаша_К (3)
  • Наталья Петрова11 (5)
  • сервисы (27)
  • уроки по оформлению дневника (87)
  • уроки по оформлению дневника 3 (1)
  • Фоторедакторы (1)
  • КУЛИНАРИЯ (122)
  • Огород в банках (1)
  • рецепты из СССР (1)
  • вторые блюда (26)
  • еда (16)
  • закуски (27)
  • кухня национальная (2)
  • мучное (34)
  • напитки (3)
  • первые блюда (12)
  • магия (32)
  • нравы (12)
  • Писк сдавленной Души (0)
  • практики (43)
  • Школа Симорона (20)
  • проги (32)
  • психология (23)
  • рамки (36)
  • РИФМЫ (33)
  • Губерман (29)
  • родная речь (20)
  • СЛАВЯНЕ (24)
  • СОВЕТЫ РАЗНЫЕ (52)
  • проще простого (3)
  • хозяйке на заметку (25)
  • СТИЛЬ (16)
  • Гардероб (7)
  • улыбнуло (50)
  • ФОНЫ (7)
  • ФРАЗЫ (26)
  • перлы (5)
  • ЧУЖОЕ МНЕНИЕ (1)
  • Чуланчик (3)
  • Antonina-Dol (5)
Читать еще:  Сортовые особенности сливы скороплодная

Музыка

Поиск по дневнику

Постоянные читатели

Сообщества

Статистика

Все способы размножения сливы

Четверг, 30 Мая 2013 г. 19:36 + в цитатник

Если на соседнем участке растет слива и вам она понравилась,то ее можно вырастить самим, потому что слива хорошо размножается.

Надо узнать у вашего соседа, слива у него корнеспособная или привитая. Если привитая, попросите веточку, а если корнеспособная ,попросите отпрыски, через два года у вас будет на участке точно такая же слива.

Самый легкий способ размножения сливы, это если она корнеспособная. Сливу можно размножать тремя способами: зелеными черенками, корневыми отпрысками, порослью.

Нужны туманообразующие установки для размножения зелеными черенками и поэтому мы будем рассматривать два других способа.

Размножаем порослью.

Этот способ самый простой и удобный для получения корнеспособных растений.

Заготавливаем поросль ранней весной с самых урожайных деревьев. Побеги, растущие у самого ствола ,брать не стоит, они не образуют мочковатых корней.

Выбираем самый развитой отпрыск и выкапываем его , перерубив отступая на 20 сантиметров.

Для того чтобы не занести инфекцию,срез замазываем садовым варом. Поросль в зависимости от того,какая у нее корневая система, высаживаем на постоянное место или высаживаем на доращивание.

Размножаем корневыми черенками.

Заготавливаем корневые черенки осенью или весной, отступив от ствола до одного метра для того, чтобы выкопать корни.

Нарезаем черенки длиной около 15 сантиметров и толщиной до 1,5 сантиметров. Если черенки заготовлены осенью, то их надо пересыпать песком в ящике, храним в холодном месте при температуре от 0 до 2 градусов.

Высаживаем черенки в начале мая во влажную рыхлую почву, сажаем наклонно, на расстоянии до 10 сантиметров, затем закрываем пленкой.

Парник в солнечный день прикрываем мешковиной, пленку снимаем через месяц. Почву поддерживаем во влажном состоянии, пока укореняются черенки, доращиваем около 2 лет саженцы после укоренения.

Подкармливаем азотными удобрениями около двух раз для лучшего развития растения, можно навозной жижей, которую разводим в 10 раз, азотное удобрение берем 30 грамм на 10 литров воды.

Прививкой

Для того,чтобы иметь привитой саженец, надо иметь две составные части: это подвой т.е растение на которое будем прививать и привой-это черенки прививаемого сорта.

Можно вырастить из косточек подвои или клоновые из поросли.

Такие сорта как Венгерка Московская, Ренклод колхозный, Скороспелка красная, Евразия 21 подходят для выращивания зимостойких подвоев для сливы и алычи, можно использовать и сеянцы войлочной вишни, тернослива, терна.

Из поросли выращивают подвои, точно также, как и саженцы .

Сейчас расскажем, как вырастить семенные подвои.

Вынимаем косточки из созревших плодов, промываем и смешиваем с опилками и кладем в полиэтиленовый пакет и храним до посева в холодильнике для фруктов.

Высеваем на подготовленную грядку в конце сентября , в рыхлую и влажную почву. Весной проводим легкое боронование и в мае появляются всходы.

Уход заключается в рыхлении, прополке сорняков и регулярном поливе.

Прививать сеянцы можно на следующий год, почкой или черенками того сорта, который вы хотите привить. Прививаем растение во время активного сокодвижения, проводим его летом – июль, август и весной – апрель, май.

Летом черенки нарезаем перед прививкой в тот же день. Нарезаем поздней осень черенки для весенней прививки до наступление устойчивых морозов.

Срезаем с длинных веток где-то около 40 сантиметров, потому что у коротких около 20 сантиметров нет ростовых почек.

Храним в подвале до весны, поставив во влажные опилки срезами вниз и окучиваем немного их с боков. Поливаем за зиму субстрат несколько раз, для того чтобы он был во влажном состоянии.

Если нет подвала, то храним в холодильнике, для этого заворачиваем их во влажную материю, а потом в пленку. Если появилась плесень черенки промываем холодной водой и увлажняем ткань при подсыхании.

Прививка почкой.

Прививку почкой проводят в июле во второй декаде и называется она окулировкой.

Подвои обильно поливаем, для того чтобы усилить сокодвижение и чтобы кора легко отделялась, протираем штамбики влажной тряпкой для удалении пыли в день прививки.

Удаляем все прилистики и листья у привоев, оставляем черешки около 0,5 сантиметров длиной.

Берем окулировочный нож и срезаем почку вместе с щитком, это полоска коры длиной три сантиметра и около 0,5 сантиметров шириной. Используем Т-образную окулировку для прививки сливы.

Отступаем от уровня почвы около 4 сантиметров на стволе подвоя и делаем надрез Т-образный окулировочным ножом. Отгибаем кору осторожно и вставляем щиток с почкой. Обвязываем место окулировки полиэтиленовой пленкой аккуратно.

Используют окулировку в приклад

чаще, он более прост и хороший результат дает, даже если стоит засушливая погода и кора плохо отгибается.

Делаем надрез коры длиной около 7 сантиметров. Срезаем полоску коры с небольшим захватом древесины длиной около 2 сантиметров.

Берем черенок основанием к себе и делаем надрез под почкой, длина должна быть такая же, как и на подвое.

Отступаем от основания в верх около 1,5 сантиметра и делаем движение на себя ножом, срезаем щиток коры с небольшим слоем древесины.

И у нас получается клинышек в нижней части, вставляем его под язычок на подвое. Обвязываем пленкой снизу вверх место прививки, почку при этом оставляем открытой.

Обвязку снимаем через три недели, срезаем верхнюю часть подвоя ранней весной, оставляя шип около 15 сантиметров над почкой.

Проводим окулировку двумя почками, для большей гарантии приживаемости почки. Располагаем первую на высоте около 4 сантиметров и на 7 сантиметров выше вторую.

Прививку черенками проводим весной и летом, в кору или расщеп.

Толщина подвоя и черенка должна быть одинаковой

. Делаем одинаковые косые срезы на них длиной около 2,5 сантиметра, ближе к верхним концам срезов, делаем глубиной около 1,5 сантиметров.

Соединяем привой и подвой так, чтобы входил в разрез язычок одного в разрез другого.

Прививка в расщеп.

Для этого обрезаем стволик подвоя и расщепляем его в глубину на три сантиметра, делаем два косых среза в виде клина и вставляем их в подвой.

Прививка за кору.

Ее проводим когда у саженцев активное сокодвижение.

В этом случае кора хорошо отстает от подвоя. Делаем косой срез на черенках с тремя почками.

Обрезаем ствол подвоя и разрезаем в нескольких местах кору. Вставляют черенки отгибая кору и косой срез находился внутри. А верхний срез привоя должен находится выше подвоя на 2 мм.

Когда проводят прививку в расщеп и за кору, то делают ее несколькими черенками, это зависит еще от толщины подвоя. Место прививки обвязывем плотно пленкой, это касается всех прививок и замазываем садовым варом. Через 4 недели мы ее снимаем, запаздывать со снятием обвязки не следует, это приведет к перетягиванию место прививки и может поломаться черенок.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector