1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

5 проверенных способов повысить урожай винограда

Как повысить урожайность винограда

Реклама

в несколько раз.

Эффективные методы повышения урожайности винограда в несколько раз.

Обломка зеленых побегов — наиболее важная из всех зеленых операций, т.к. позволяет установить ошибки при обрезке, дает возможность правильно нагрузить куст урожаем, поддерживать принятую формировку куста.

На плодоносящих кустах, как правило, проводят двукратную обломку. Первая обломка проводится тогда, когда побеги отрастут на 3-5 см. Удаляют порослевые и жировые побеги, выросшие из спящих почек на многолетней лозе. Обламывают также все двойники и тройники, оставляя при этом наиболее развитый побег, выросший из центральной почки.

Вторую обломку начинают, когда обозначатся соцветия и можно отличить плодовый побег от бесплодного (если на побеге появился усик и нет соцветия, он будет бесплодным). Как показывают наблюдения за растениями, для сортов новых комплексно-устойчивых сортов винограда со средними гроздьями достаточно оставить 20% бесплодных побегов (Муромец, Ляна, Декабрьский, Елена, Виктория, Плевен и др.), с крупными гроздьями — 30% (Юбилеиный-70, Болгария, Кишмиш лучистый, Надежда АЗОС, Аркадия, Восторг белый, Таировский огонек. Фламинго и др.) и с очень крупными гроздьями — 40% (Страшенский, Восторг идеальный, Восторг красный, Подарок Запорожью, Денал, Кеша-1 и др.).

На сучках замещения оставляют два побега независимо от того, плодовые они или нет. Слабые побеги, даже с соцветиями, удаляют, т.к. полноценной грозди все равно не получить.

Обломку побегов следует проводить своевременно и в сжатые сроки, т.к. на удаляемые побеги расходуется много питательных веществ в ущерб остающимся. Цель обломки на молодых кустах — правильно и быстро придать кусту определенную форму. Удаляют все побеги, которые не нужны для выбранной формировки куста, что способствует хорошему росту оставшихся и развитию растения в целом.

Затем приступить надо к операции подвязывания зеленых побегов. Данная операция с растущими частями куста необходима для придания устойчивости и равномерного размещения их на шпалере. Подвязанные лозы удобнее опрыскивать, они лучше освещаются и проветриваются. Незакрепленные зеленые побеги при сильном ветре легко ломаются у основания, особенно когда достигли в длину 0,5 м. и более.

Подвязывают зеленые побеги, когда они перерастут очередную проволоку шпалеры, располагая их при этом вертикально или немного наклонно, отдельно друг от друга, не допуская переплетений. В качестве подвязочного материала используют мягкие материалы (тесьму, пеньку). Подвязывать необходимо так, чтобы исключить трение лозы о проволоку, лучше всего «восьмеркой», и не допускать перетягивания лозы подвязочным материалом.

Прищипывают верхушки побегов (2-3 см.), достигших верхней проволоки, для приостановления их роста, а также за 10-5 дней до начала или в самом начале цветения завязей. Вследствие временной приостановки роста (на 10-12 дней) питательные вещества поступают в соцветия в большом количестве, что предупреждает избыточное осыпание цветков и завязей. Прищипывают только сильнорослые побеги, а те, которые растут на сучках замещения, оставляют.

Пасынкование — это удаление побегов второго порядка (пасынков). Количество их зависит от нагрузки куста, условий питания, орошения и сортовых особенностей. Пасынки образуются на недогруженных кустах. Они расходуют питательные вещества и загущают куст. Поэтому пасынкование необходимо проводить как можно раньше (как правило, в первой половине мая в южных регионах, попозже — в северных).

Что иногда за счет пасынков на молодых кустах формируют дополнительные рукава или плодовые стрелки, если по какой-либо причине недостает зеленых побегов. Прищипывают верхушки побегов, удаляют все пасынки, кроме 1-2, необходимых для дальнейшего формирования куста.

Чеканка побегов — это удаление секатором верхней части побегов (обычно на уровне верхней проволоки) с целью ускорения созревания гроздей и однолетней лозы. Время проведения чеканки для ранних сортов — конец июля начало августа, поздних — вторая половина августа.

Читать еще:  Процедура прививания винограда

Более ранняя чеканка нежелательна, т.к. приводит к интенсивному росту пасынков, которые расходуют большее количество питательных веществ, чем верхушка побега, которую мы удалили.

Сучки замещения и молодые побеги не чеканят.

Прореживание и удаление соцветий — это удаление ножницами нескольких внутренних частей соцветия. Проводят на кустах с очень большими и плотными гроздьями. В зависимости от степени перегрузки соцветиями и гроздьями куст может заметно отставать в росте, затягивается созревание ягод, к тому же они будут значительно меньше. Удаляют обычно верхнее соцветие на побеге.

На впервые плодоносящих кустах (обычно 3-й год) следует оставлять не более 3-4 соцветий во избежание истощения и угнетения дальнейшего их роста. Основными показателями для определения нагрузки куста являются величина прироста и диаметр однолетних лоз. При наличии на кусте не менее 70% хорошо развитых лоз длиной 1,5 м. и толщиной 7-10 мм. его нагрузка должна сохраняться в объеме прошлого года. Оптимальной считается нагрузка, при которой урожайность куста достигает максимальной величины, а качество ягод соответствует предъявленным требованиям. Кроме того, она обеспечивает хороший урожай в последующие годы, нормальное вызревание лозы, перезимовку побегов.

Необходимо знать, что куст винограда лучше немного недогрузить, чем перегрузить. В таком случае виноградарь все равно останется в выигрыше, получив гроздья большего веса, привлекательного вида, с созревшими в срок ягодами отличного вкуса.

✔ Понравилась статья? Сохрани себе ⇓ ⬇ ⇓

Увеличение урожайности винограда

Как увеличить урожай винограда

Здравствуйте дорогие читатели, сегодня обсуждается методика увеличения урожайности винограда, путём увеличения корневой системы

Наверное, каждый садовод-любитель задумывался о том, как же всё-таки можно повысить урожайность винограда. Щедрое удобрение и обильный полив почвы под растениями даёт эффект лишь первый год. В последующие годы урожайность падает. Так, если в первый год с куста снимаете по 40 кг, то на следующий урожайность падает на 10 кг. Отсюда напрашивается вывод, что корневая система не в состоянии обеспечить ежегодное высокое плодоношение. В подтверждение вы сами можете провести несколько экспериментов по формированию дополнительной корневой системы. С этой целью возле самой головки одного куста вырастите лозу длиной 3 м.

Работы весной

Ранней весной на лозе удалите все почки, кроме трех на самом конце, и уложите ее в вырытую канаву. Выведенный на поверхность земли конец лозы с тремя почками поставьте вертикально, привязав его к колу, а лозу засыпьте плодородной рыхлой землей. За лето из оставленных почек вырастут три побега до 2-х м. Весной следующего года выкопайте и осмотрите отводок. Если вы всё сделали правильно, и ухаживали за своим виноградом, то вы обнаружите, что на 20 узлах, где были ослеплены почки, выросли густые корни. На трех ближних к верхушке узлах корни будут самые длинные. Эти три узла с тремя лозами обрежьте от отводка и посадите в другое место. А оставшуюся большую часть отводка без побегов с 20 узлами, не отделенными от маточного куста, снова посадите в канаву, но уже на глубину 60 см. Этот отводок даст хорошую дополнительную корневую систему для плодоносящего куста винограда.

Весной на кусте таким же способом заложите второй отводок длиной 2,5 м, но сразу на глубину 65 см. На нем также образуются неплохие корни.

На кустах с отводками, то есть с дополнительной корневой системой, урожай увеличивается в два-три раза. Этот виноград плодоносят еще лучше, если площадь позволяет укладывать большее количество отводков для их усиления.

Размножение

С помощью отводков можно размножать ценные сорта винограда. Для этого выбирают хорошо развитую длинную лозу, укладывают в вырытую канавку, засыпают плодородной землей, конец лозы с тремя почками выводят на поверхность. Несколько раз за лето поливают. К осени вырастает мощный саженец с утроенной корневой системой. Пересаженный на место, такой саженец быстро развивается и в дальнейшем плодоносит лучше, чем кусты, выращенные из черенков.

Читать еще:  Российское садоводство и виноградарство

Если у Вас есть что-то добавить, пожалуйста обязательно оставьте свой комментарий на сайте

Как увеличить урожайность винограда

Автор: Avgulen · Опубликовано 10.07.2019 · Обновлено 12.07.2019

Потребность лозы винограда в получении различных питательных веществ зависит от вегетационного периода.

Важно во время подкормить виноград весной, во время налива ягод, а также после сбора урожая.

Самые важные удобрения для винограда:

Он необходим в весенний период перед цветением, во время активного роста листьев и молодых побегов. Летом потребность в азоте снижается вместе с уменьшением интенсивности отрастания побегов.

В осеннее время, когда рост винограда прекращается, потребление азотистых удобрений сводится к минимуму.

Основная подкормка азотными удобрениями должна приходиться на весенний период распускания почек и появления зеленых побегов. Продолжать вносить азот в тех же пропорциях нужно примерно до середины июля.

Фосфор

Элемент необходим в развитии всех органов винограда, однако соцветия, семена, ягоды и почки нуждаются в фосфоре в наибольшей степени. Во время цветения подкормить виноград фосфором нужно обязательно! Специалисты рекомендуют проводить подкормку фосфорными удобрениями в начале цветения и повторить процесс летом.

Калий

Роль этого удобрения заключается в подготовке кустов к зимовью. Велика роль калия в благоприятном протекании фазы созревания. Потребность в питательных составах калия растет с началом осеннего периода. Лучшее время подкормить виноград калием – конец летнего периода и начало осени.

Микроэлементы

Несмотря на то, что они нужны в микродозах, без дополнительной подпитки урожайность и качество плодов существенно снижается.

Для благоприятного развития лозы поступать должны:

  • Натрий;
  • Алюминий;
  • Цинк;
  • Йод, кобальт, кремний и другие вещества.

Считается, что почва содержит эти составляющие в достаточном количестве. Мнение в большинстве случаев ошибочно. На истощенных многолетним использованием участках потребуется дополнительное внесение небольшой дозы микроэлементов. Как посадить виноград осенью читайте в нашем материале.

Минеральные удобрения для винограда

Практика возделывания виноградной культуры показала высокую эффективность внесения азотных удобрений.

Серно-кислый аммоний (сульфат аммония)

Представляет собою кристаллический порошок сероватого цвета, на пятую часть состоящий из азота (порядка 20%). Удобрение хорошо растворяется в воде.

Когда внесенный состав полностью использован растением, серная кислота сульфата аммония взаимодействует с известняком почвы, образуя гипс.

Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний)

Соляная смесь белого цвета в крупных кристаллах на 35% состоит из азота. Допустимо применение удобрения на любых почвах. Состав полностью поглощается лозой, не оставляя в почве никаких соединений.

Смесь гранулированного суперфосфата с навозом

Подкормить виноград этим составом в прикорневой участок без перемешивания с землей. Способ отлично защищает фосфорное удобрение от излишнего впитывания почвой. Примешивание навоза к удобрениям на порядок повышает эффективность использования виноградом питательного состава.

Важные элементы удобрения меньше уходят в почву, направляясь по прямому назначению к виноградной лозе. Кроме того, навоз выступает в роли катализатора полезного микроклимата для размножения микроорганизмов, способствующих лучшему питанию корневой системы.

Внесение подкормки винограда в виде раствора способствует более быстрому поступлению к растению, но и почва сильнее поглощает состав. Поэтому действие фосфорной кислоты суперфосфата оказывается непродолжительным.

Как правильно подкормить виноград

  • Раствор вливается глубже и ближе к корневой системе;
  • Применяются небольшие порции жидкого удобрения;
  • Периодичность внесения осуществляется чаще.

Весна – время наполнить почву достаточным количеством азота в легкоусвояемой форме, лето – период фосфора. Осенью наступает пора применения калия. Подкормить виноград микроэлементами нужно периодически на протяжении всего лета.

Читать еще:  История развития виноградников в россии

Полив винограда

Виноград – культура влаголюбивая. Применяются следующие виды увлажнения:

Вегетационные орошения приходятся на летний период: после отцветания и перед созреванием гроздей. Объем воды на полив – не более 800 м3/га.

Вегетационный полив. Нарезается по 2 борозды в междурядье, которые по два раза поэтапно заполняются водою или орошаются малой струей. Второй способ эффективнее.

В обоих вариантах борозды после процесса сразу накрывают для лучшего увлажнения почвы.

Влагозарядковое орошение производится осенью с утеплением виноградных лоз на зимовье. Рекомендуется полить кустарник во время зимних оттепелей, а также весной перед раскрытием лозы.

Методы повышения урожайности винограда

Опытные виноградари умудряются получать урожаи в несколько раз выше, чем новички. И дело даже не в удобрениях – просто они точно знают, что и когда делать на винограднике, чтобы получить максимальный урожай.

Сорта-«самоубийцы» и сорта-«лодыри»

Неслучайно Мичурин говорил, что сорт решает половину успеха. Опытный виноградарь очень кропотливо подходит к подбору сортов, оставляя самые урожайные. Слабо плодоносящие раскорчевывались сразу. Сорта, неспособные нести большую нагрузку, определяют быстро, в первые годы плодоношения. Например, на Айвазе трудно получить урожай выше 8 кг с куста. Ланселот тоже не тянет большую нагрузку. Как шутят виноградари, ему на куст надо оставить по одной грозди, тогда урожай будет красивый.

А есть сорта, которым надо умудриться угодить, чтобы урожай был весомый. Это такие старинные сорта, как Страшенский и Кардинал . Чуть не уследили за поливами или вовремя не подкормили – и значительная часть завязей осыплется, кисти получатся растрепанными и некрасивыми.

Ухаживать за такими сортами трудно, поэтому сейчас в почете сорта-«самоубийцы». То есть те сорта, которые закладывают и тянут большой урожай. Например, Виктория, Кардинал улучшенный, Лора и другие сорта завязывают на каждом побеге по 2-4 грозди. Если не удалить часть урожая, то кусты надорвутся и зимой подмерзнут. В результате будет потерян урожай будущего года.

Зато хороший урожай нетрудно получить, удалив лишние грозди и оставив, грубо говоря, на каждый побег по кисти.

Пасынкование

Достаточно на нормально развитых кустах удалить все пасынки, чтобы значительно повысить урожайность оставленных побегов.

Пасынки расходуют питание и загущают куст. В обычном состоянии они не нужны. К их помощи прибегают только на кустах, сильно пострадавших от зимних морозов, чтобы ускоренно их восстановить. Во всех остальных случаях они лишь обуза.

Поэтому пасынки или прищипывают, оставляя 1-2 листа, или убирают полностью. Делать это рекомендуют как можно раньше – еще в мае или немного позже, чем и занимаются в северных районах.

Чеканка побегов

Проводят ее в августе. Более ранняя чеканка нежелательна, так как вызовет обильный рост пасынков, которые потратят больше питания, чем растущие верхушки. Чеканка вызывает ускорение созревания гроздей и улучшает вызревание лоз. Проводить ее надо обязательно каждый год, ведь этот нехитрый прием позволяет значительно повысить урожайность.

Чеканят верхушки, удаляя все, что выше верхней проволоки, или обрезая побеги и удаляя все приросты моложе месяца. Побеги, не достигшие верхушки шпалеры, не чеканят.

Подвязывание побегов

Виноград без шпалеры почти не дает урожая. Поэтому подвязка имеет большое значение. Лучше всего лозы плодоносят, когда их подвязывают горизонтально или под углом 45 градусов. И совсем плохо, если их подвязать вертикально. Вертикально подвязывают зеленые побеги, которые вырастут из однолетних лоз. Такое нехитрое правило позволяет вырастить хороший урожай.

Хотя сейчас в моде такая формировка, когда лозы выращивают на штамбе и располагают горизонтально, а зеленые побеги свободно свисают вниз. Такой прием широко используется в промышленном виноградарстве, но не популярен среди садоводов из-за того, что побеги могут обламываться ветром.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector