0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как обрабатывать виноград в период цветения

Работы на винограднике в мае

Май — это месяц когда виноград начинает активно идти в рост. Именно в этот период видно: как перезимовали кусты и какой потенциал можно заложить для получения хорошего урожая в будущем. Я расскажу о тех мероприятиях, которые необходимы для ухода за виноградом в этом месяце. Прежде всего это удаление лишних побегов, первая обработка от болезней и подкормка.

Обломка зеленых побегов в мае

Побеги на винограднике растут… и пришло время проводить одни из очень важных мероприятий — зелёных операций для нормирования виноградного куста.

После осенней обрезки винограда, как правило, оставляют дополнительное количество глазков во избежание потери при вымерзании. После распускания почек необходимо удалить лишние зеленые побеги при достижении ими размера 5–10 см, как правило, это приходиться на начало мая. Они прекрасно обламываются рукой без применения секатора. В целом это работа творческая и подход к каждому случаю должен быть индивидуален.

Для чего нужна нормировка

Проводя зеленые операции на данном этапе мы нормируем общую нагрузку на куст, что позволит добиться максимального результата. То есть, если такой куст оставить без обломки и дать развиваться всем побегом, то в итоге получится заглушенный малоурожайный куст.

Какое количество побегов оставлять на взрослых кустах

В зависимости от силы роста куста, его продуктивности обычно оставляют примерно 25 сильных плодоносящих побега для одноплоскастной шпалеры и 45 – для двуплоскастной. Определяется это таким образом: на 1 погонный метр лозы плодоношения оставляется 8–12 побегов, то есть, если у вас одноплоскостная шпалера и кусты посажены через 2 м, то вы должны оставить на этом кусте от 16 до 24 побега.

Проводить обломку необходимо постепенно, уменьшая количество побегов до нужного числа. Прежде всего удаляют те, что растут из многолетней древесины, затем слабые, бесплодные и двойники.

Можно оставить один побег внизу рукава, которые «смотрит» наружу куста, для формирования сучка замещения.

Бесплодный побег определяется наличием усика на конце вместо завязи гроздей. Он будет тянуть жизненную силу, но при этом не даст никакого результата. Как правило, из первых почек у большинства сортов растут только бесплодные.

Двойники — это несколько растущих побегов из одной почки. Обламываем оставляя лишь один, который более развит или более удобно расположен на лозе. Однако есть и исключения. Допустим, куст перезимовал плохо и количество распустившихся почек не велико — в таком случае можно оставлять двойники.

Далее удаляем слабые побеги и те, что расположены неудобно. Иногда случается так, что на кусту есть несколько и относительно сильных и определиться какой удалить не получается. В таком случае, я рекомендую подождать еще недельку и, приблизительно в середине мая, станет понятней в каком из них больше жизненной энергии.

Как обламывать побеги на молодом кусту

Молодым считается куст, который еще не вступил в фазу полного плодоношения и не способен тянуть приличную нагрузку урожаем. Такому кусту необходимо не меньше ухода нежели за взрослым растением.

К примеру, у вас есть двухлетний саженец винограда с двумя прошлогодними побегами по 8–10 почек на каждом. Посадив его на постоянное место и не проводя зеленых операций, в конечном итоге, вы получите кустик винограда в виде «ежика» с большим количеством слабых отростков — это недопустимо.

При выращивании винограда необходимо придерживаться просто правила: увеличиваем количество побегов в 2 раза каждый год. То есть задача первого года — вырастить один мощный. На второй год оставляем 2, на третий – 4 и так далее до тех пор, пока куст не наберет достаточно силы для нагрузки. Однако, бывают исключения, когда сорт сильнорослый и вы видите, что он способен развиваться быстрее. В таком случае можно увеличить количество оставляемых побегов.

Пример формировки молодого куста

Для примера покажу кустик винограда на третий год вегетации.

Было оставлено 6 глазков, которые все благополучно распустились после зимовки. На момент операций было 7 мая и моя задача удалить 2 лишних побега, оставив 4, которые необходимы для четырехрукавной веерной формировки на двуплоскастной шпалере.

Первая обработка от болезней и вредителей в мае

Многие начинающие виноградари много раз слышали о профилактических обработках на винограднике в течение всего сезона, однако, по-прежнему начинают предпринимать какие-либо действия именно во время очага болезней. Конечно, это дело каждого, но в нынешних реалиях болезни постоянно прогрессируют и бороться с ними становиться все тяжелее.

Первую обработку необходимо проводить при достижении побегов размера 10–15 см, как правило, это припадает на период начала мая, но не позже начала цветения. Цветение большинства столовых сортов винограда в условиях Юга Украины приходится примерно на 25 мая. Итак, вы провели обломку лишних побегов и настало время защитить растение от болезней и вредителей. Прежде всего от милдью, оидиума и паутинного клеща.

С этой задачей прекрасно справляются системные препараты, в моем случае это Хорус. Он действует против милдью и оидиума. Готовим баковую смесь добавляя туда препарат от клеща, это может быть Санмайт, а также Плантафол 30:10:10 с большим содержанием азота для подкормки. Плантафол способствует усилению действия препаратов за счет лучшего прилипания. Кроме этого, подкормка винограда улучшает иммунитет растения и уменьшает вероятность поражения заболеваниями.

Первая подвязка винограда в мае

Подходит середина мая и наши побеги достигли размера более 30 см в длину, и появилась возможность подвязать их ко второй проволоке. Для чего это делается? Прежде всего, именно первая подвязка задает дальнейшую формировку и правильный рост всех побегов, а также предотвращает возможное обламывание под воздействием собственного веса и ветра.

Правильно размещение побегов на шпалере способствует равномерному развитию куста, хорошей освещенности, что в свою очередь является залогом хорошего урожая.

При подвязке зеленых побегов необходимо соблюдать вертикальную полярность.

Если некоторая “зеленка” еще не достигла проволоки и нет возможности ее подвязать, то следует немного повременить и провести данную операцию повторно в конце мая.

Прищипка (пинцировка) зеленых побегов перед цветением

Прищипыванием в виноградарстве называют удаление точки роста с двумя-тремя листочками или 5 см от верхушки. Производить эту операцию необходимо за несолько дней до начала цветения винограда. Например, если конкретный сорт начинает свое цветение 25 мая, то прищипку необходимо выполнить 20 мая.

Для чего нужна прищипка

Дело в том, что в это время (конец мая) при росте побегов все питательные вещества направляются в верхушку (точка роста). Таким образом, удаляя верхнюю часть мы приостанавливаем рост на короткое время и направляем жизненную силу на формирование гроздей.

Очень важно понимать, что после прищипки, через пару недель, начнут интенсивно расти пасынки и трудоемкость зеленых операций увеличиться. Как показывает практика, целесообразно делать пинцеровку только для тех сортов, которые склонны к осыпанию соцветий. Поэтому, делать или не делать должен решать каждый виноградарь самостоятельно. Я, например, вообще не делаю прищипок и считаю это лишней тратой времени, которого так нам не хватает.

Какой должна быть подкормка винограда, чтобы получить богатый урожай

Прикорневые подкормки по всем правилам

Для того чтобы понять, когда нужно предоставить максимальное количество минералов и органических веществ лозе, надо развеять несколько мифов о корневых подкормках. Многие садоводы считают, что наибольшая потребность в них присутствует у молодого куста, который только что посадили, а огромная 10-летняя лоза, растущая рядом, уже в ней не нуждается и сама достанет все нужное из почвы. На самом деле все наоборот. Большой куст винограда высасывает из почвы практически все полезные макроэлементы и органические вещества. Этот процесс особенно быстрый во время цветения и плодоношения, так как именно в этот момент из земли вытягивается не только азот и другие необходимые элементы для роста, но и калий с фосфором.

Читать еще:  Лучшие сорта винограда для средней полосы россии

Удобрения для молодой лозы практически не требуются, ей вполне хватает того, что заложили ей при посадке – на ближайшие года 2 она обеспечена всем необходимым, особенно, если вы вносили ортофосфорные компоненты и перегной. Можно немного подкармливать, конечно, но крайней необходимости еще нет. Взрослый куст нужно обязательно удобрить легкоусвояемыми компонентами (аммиак, азот) за 1 неделю перед цветением, за 15 дней перед началом образования плодов и за 10-15 дней перед тем, как плоды будут в стадии технической спелости.

Такая схема позволяет наилучшим образом оптимизировать процесс и предоставить лозе много полезных веществ и минералов. Некоторые садоводы пользуются осенью куриным пометом, который разбрасывают вокруг лозы. Он за зиму перегнивает и выветривает весь азот, который может поразить растение при слишком большой концентрации (в курином помете его много). До начала цветения этого количества будет вполне достаточно, и не надо будет выполнять корневые подкормки в марте и апреле.

Рассмотрим теперь поэтапно процесс в цифрах.

Первая подкормка (до цветения). В этом случае лучше всего будет отдать предпочтение жидким препаратам. Под корень нужно залить навоз, хорошо разбавленный в воде (2 кг навоза хватает на 10-12 литров воды и вносится он на 1 кв.м.). Можно использовать снова жидкий куриный помет, который вносили осенью, только вот концентрацию нужно уменьшить, чтобы не сжечь корни. Достаточно будет растворить в ведре воды 40-50 грамм и использовать из расчета на 1 квадратный метр. Тем, кто отдает предпочтение минеральным удобрениям, надо сделать смесь из нитрофоса (65 г на ведро воды), борной кислоты (добавить ее в ведро в количестве 5-7 грамм). Это наиболее подходящая консистенция для первой корневой подкормки.

Вторая подкормка (за 13-15 дней до завязывания плодов). Она основывается уже на увеличении именно вегетативной массы, а также веса будущих плодов. Основной компонент, который должен в нее входить – активный азот. Можно смешать 6-10 грамм калиевой магнезии с аммиачной селитрой (20 грамм на 1 ведро) и внести на 1 квадратный метр. После этого можно завершить процесс внесения внекорневых удобрений в стадии цветения (вторая подкормка делается через 5-7 дней).

Третья подкормка (за 2 недели до сбора урожая). Она направлена на увеличение массы фруктов, а также на повышение их сладости. Для этого вам нужно внести по 20 грамм суперфосфата и калия (растворяется в 10 л воды). Дальше необходимо дополнить «композицию» органическими удобрениями, желательно навозом, тщательно растворенном в воде (1 кг/10 л).

Если вы будете следовать этой инструкции, вносить все согласно графику, то можно рассчитывать на чрезвычайно большой урожай и тяжелые гроздья. Следует также заметить, что этот процесс позволяет не только получить больше во время плодоношения куста, но и сохранить его зимой, так как толстые, здоровые ветки легко перенесут морозы. Они должны накопить много полезных веществ и сахаров, чтобы низкие температуры не смогли навредить стеблю.

Особенности и сроки проведения внекорневой подкормки винограда

Как известно, не только корнями растение может вбирать в себя все полезные вещества. Листья, помимо выделения жизненно важного хлорофилла, могут еще абсорбировать (впитывать) в себя множество микроэлементов, которые попадают на них с водой. Если они являются хорошо растворенными, то могут проникнуть в поры листовой пластины всего за несколько минут, что дает много преимуществ растению. Рассмотрим подробнее, чем листовая подкормка лучше обычного внесения навоза и химии:

  • Почва для винограда очень долго растворяет все компоненты и пропитывает их, может пройти не один дождь, пока ваше удобрение доберется до корней. Листья же вбирают в себя микроэлементы целиком и растворяют, усваивают их практически сразу, поэтому эффект можно заметить уже через пару дней. Растение намного отзывчивей к такому виду подкормки, сразу же начинает набирать вегетативную массу.
  • Намного эффективнее опрыскивать листья, чем удобрять виноград под корень, так как усвояемость компонентов повышается практически в 2 раза. Можно существенно сэкономить средства – делать в 2 раза менее концентрированную смесь – эффект будет точно такой же, как если бы залить концентрат непосредственно под корень.
  • Отсутствует отрицательное воздействие почвы на удобрение. Как известно, при контакте с землей, некоторые элементы могут замещаться, растворяться без оказания нужного эффекта, а также связываться между собой. В результате вы получаете совсем не тот эффект, который бы хотелось увидеть после выполнения данной операции.
  • Намного быстрее осуществлять опрыскивание листьев, чем заливать воду под каждое гнездо. Трудозатраты в разы меньше, расход воды в десятки раз меньше, так же, как и расход удобрений.
  • Опрыскивание помогает в самые короткие сроки усилить все физиологические процессы, дать растению быстрый старт. Но стоит учитывать, что его действие недолговечно и только дополняет корневое питание, где элементы могут разлагаться годами. Поэтому необходимо все делать в комплексе.

Первое кормление нужно выполнять не ранее чем за 3-4 дня до цветения, так как усвоение всех питательных веществ происходит практически мгновенно. Здесь можно добавлять борную кислоту (5 г на 10 л воды), а также фунгициды, чтобы совместить удобрение с обработкой против насекомых и убить сразу двух зайцев. Можно использовать азотные удобрения, которые позволят лозе максимально быстро набрать вегетативную массу и приготовиться к образованию плодов.

Второй этап – спустя неделю как закончится цветение, но уже исключить азотсодержащие препараты. Можно сделать раствор на основе золы или внести фосфорные удобрения. Важно дать растению как можно больше элементов, необходимых для формирования гроздьев. После того, как они полностью сформируются и начнут набирать массу, нужно произвести еще одно опрыскивание, примерно через 2-3 недели после второй обработки.

Перед уборкой винограда можно сделать четвертую обработку. Здесь уже нужно применять суперфосфаты, аммиак и калий, добавлять поменьше азотсодержащих компонентов, так как после плодоношения нужно переводить лозу в стадию спокойствия и подготовки к зиме.

Как определить, чего не хватает растению

Много дачников не задумывается над тем, что нужно добавлять в почву и бросают все «по накатанной», коробок селитры, аммиак, ортофосфорные смеси, калий и тому подобное. Но всегда ли идет это на пользу, и стоит ли так бездумно доверять своей интуиции при выборе того или иного компонента? На самом деле, вы можете изрядно навредить растению, если будете перенасыщать почву разными ненужными компонентами. Например, излишек азота не принесет никакой пользы и может обжечь корни и листья растения при передозировке.

Читать еще:  Выращивание винограда в открытом грунте

Существует несколько методов определения «рациона» для лозы. Наиболее трудоемкий, дорогой, но и самый эффективный способ – лабораторный анализ почвы и сока винограда. Вам нужно принести образцы грунта и несколько унций сока из лозы для дальнейшего анализа. Конечно, правильнее будет нанять бригаду с лаборатории, чтобы они приехали и с помощью бура взяли все необходимые образцы на глубине до 150 сантиметров, но такой вызов может обойтись вам достаточно дорого. Можно ограничиться и анализом верхнего слоя почвы. Такой анализ дает точность до 85% и вы будете наверняка знать, что и когда нужно добавить в землю, чтобы корни получили все необходимое для роста и развития в этом году. Проводиться где-то 1 раз в 2 года.

Второй, менее затратный и не такой эффективный метод – определять состояние по внешнему виду листьев. По нему можно узнать многое, особенно, если у вас есть некий садоводческий опыт. Сложность определения заключается в том, что цвет, форма и другие показатели могут изменяться при воздействии заболеваний или нехватке сразу нескольких компонентов. Еще на цвет листовой пластины очень влияет температура и влага, при недостатке которых они могут желтеть. Именно поэтому садоводы стараются не доверять этому методу и прибегать к более точным анализам, которые позволяют исключить заболевания, температурный режим и другие факторы.

Третий метод является тоже лабораторным и очень точным. В отличие от первого варианта, здесь не потребуется много времени и денег. Все что вам нужно – собрать здоровые листья с других кустов и с того, который вам не нравится на внешний вид. В лаборатории сделают подробный анализ сока и точно скажут, чего не хватает растению или чего в почве больше нормы. Таким образом, вам не придется анализировать саму почву, вы дадите растению только то, что ему крайне необходимо именно на данный момент. Анализ листьев можно делать 1 раз в пару месяцев для того, чтобы проследить за изменениями и точно высчитать необходимую пропорцию удобрений.

Как обрабатывать виноград в период цветения

В естественной среде виноград неприхотливое растение. Растение дает высокий урожай в таких условиях, в которых не приживаются другие культуры, при условиях правильного внесения внекорневых и корневых подкормок, виноград дает богатый урожай вкусный гроздьев.

Обработка винограда при цветении позволяет увеличить количество и качество урожая

Как удобрять виноград

Почва содержит минералы и витамины, которые усваиваются корневой системой растения. Но часто они залегают глубоко в почве и становятся недоступными для растения. Уход за посадочным материалом направляется на реабилитацию данной ситуации. При помощи дополнительных подкормок и ухода можно сделать доступными минералы из почвы, и дать винограду возможность расти.

Основа ухода за виноградом состоит в организации регулярных подкормок органическим удобрением. Нужно организовать уход за посадочным материалом таким образом, чтобы он получал необходимые для развития минералы и микроэлементы.

Виды ухода за виноградом делятся на пару видов:

Первый представляют собой орошение наземного слоя, а второй – это подкормка почвы вокруг виноградника.

Подкормка растения активно производится при посадке винограда, а потом один раз за пару лет. Последующая частота внесения удобрений объясняется тем, что подкормка не усваивается растением сразу, а становится запасом не длительное время. Это правило регулируется в зависимости от структуры почвы.

Подкормка наружного участка винограда заключается в распылении лозы минералами и витаминами, которые будут защищать растение от вредителей и болезней, и наполнять питательными веществами.

Лист винограда быстро впитывает минералы и витамины. В виде раствора лист впитывает все необходимые ему минералы и элементы. Такой способ ухода за виноградом помогает обеспечить растение минералами и витаминами, а также выносливостью к болезням и переменам климатических условий. Это важно для того времени, когда погода мешает растению развиваться и делает его уязвимым. Актуально использование внекорневой подкормки в том случае, если после зимних холодов ослабли корни винограда.

Если вы используете корневую подкормку, то глубина внесения удобрений должна равняться двадцати пяти сантиметрам. Если ваш грунт отличается тяжелой структурой, то глубина увеличивается до пятидесяти сантиметров.

На том участке, где они лучше усваиваются. Если виноградная лоза правильно развивается, то корень на третий год даст ответвления на три сантиметра в сторону. По мере роста виноградной лозы, увеличивается площадь, куда вносят удобрения. Если посадочный материал занимает небольшое расстояние, то подкормку вносят по кругу.

Лист винограда обладает способностью впитывать полезные вещества из подкормок

Виды удобрений

Самыми лучшими удобрениями для винограда являются:

  1. сульфаты для черноземной почвы,
  2. селитру,
  3. мочевину и сульфаты на других структурах грунта.

Виноград любит и фосфорные удобрения. В тоже время лозы хорошо развиваются при условиях использования калийных удобрений.

Подкормку в корневую систему вносят за три недели до начала цветения растений.

Для положительного развития растения необходимо вносить подкормку комплексно, чтобы одновременно удовлетворить потребность растения во всех минералах.

Внесение удобрений осуществляется в зависимости от ширины посадочного материала. То есть подкормка должна вноситься из расчета частоты посадки лозы.

Подкормка наружного слоя осуществляется за полторы недели до начала цветения винограда, вместе с удобрением почвы вокруг корневой системы. Скорость усвоения фосфора гроздьями составляет четверо суток, и длительное время этот минерал питает гроздья.

Виноград положительно отзывается на подкормку селитрой

Чтобы осуществить внекорневую подкормку, вам необходимо использовать в среднем:

Двести грамм суперфосфата, сто грамм сульфатов и селитры, семьдесят грамм сульфата и хлористый калий, марганец в объеме пятнадцати грамм, десяток цинка, полграмма борной кислоты. Растворы поочередно смешивают в разных пропорциях, после чего их доводят до десяти литров.

Последний месяц весны и первый месяц лета относятся к цветению винограда. Цветы винограда обладают отличительно приятным ароматом, что положительно сказывается на развитии растения. Чтобы урожай был богатым, необходимо правильно вносить подкормку в почву и ухаживать за посадочным материалом.

Чтобы виноград плодоносил, нужно обеспечить растению правильные условия для цветения в виде качественной обработки. Эти условия зависит от ухода за посадочным материалом. Нельзя допускать обильное увлажнение почвы в момент цветения растения. Когда стоит чрезмерно жаркая погода, обеспечьте растению умеренный полив. Куст винограда должен быть средней густоты. Решающее удобрение осуществляется весной. Для винограда положительно сказываются органические удобрения, их использование наиболее предпочтительно. Повторное удобрение осуществляется после наливания ягод на гроздьях. Подкормки между собой сходны, независимо от периода внесения удобрения. Качество подкормки одинаково, меняются лишь пропорции.

За период вегетации культуру редко подкармливают, так как почва и само растение долго хранит минералы и витамины из подкормки. Их они могут около года потреблять из внесенной единожды подкормки.

Обработать виноград в период цветения можно один раз за два года. В период цветения обработать растение нужно обязательно двумя способами: корневыми и внекорневыми. Чтобы обработать внешний и наружный слой нужно время за несколько недель до начала цветения растения.

Обработать обязательно нужно и почву и листву растения, так виноград полноценно насытиться минералами и витаминами.

Читать еще:  Пересадка винограда весной

Работы на винограднике в мае

Май — это месяц когда виноград начинает активно идти в рост. Именно в этот период видно: как перезимовали кусты и какой потенциал можно заложить для получения хорошего урожая в будущем. Я расскажу о тех мероприятиях, которые необходимы для ухода за виноградом в этом месяце. Прежде всего это удаление лишних побегов, первая обработка от болезней и подкормка.

Обломка зеленых побегов в мае

Побеги на винограднике растут… и пришло время проводить одни из очень важных мероприятий — зелёных операций для нормирования виноградного куста.

После осенней обрезки винограда, как правило, оставляют дополнительное количество глазков во избежание потери при вымерзании. После распускания почек необходимо удалить лишние зеленые побеги при достижении ими размера 5–10 см, как правило, это приходиться на начало мая. Они прекрасно обламываются рукой без применения секатора. В целом это работа творческая и подход к каждому случаю должен быть индивидуален.

Для чего нужна нормировка

Проводя зеленые операции на данном этапе мы нормируем общую нагрузку на куст, что позволит добиться максимального результата. То есть, если такой куст оставить без обломки и дать развиваться всем побегом, то в итоге получится заглушенный малоурожайный куст.

Какое количество побегов оставлять на взрослых кустах

В зависимости от силы роста куста, его продуктивности обычно оставляют примерно 25 сильных плодоносящих побега для одноплоскастной шпалеры и 45 – для двуплоскастной. Определяется это таким образом: на 1 погонный метр лозы плодоношения оставляется 8–12 побегов, то есть, если у вас одноплоскостная шпалера и кусты посажены через 2 м, то вы должны оставить на этом кусте от 16 до 24 побега.

Проводить обломку необходимо постепенно, уменьшая количество побегов до нужного числа. Прежде всего удаляют те, что растут из многолетней древесины, затем слабые, бесплодные и двойники.

Можно оставить один побег внизу рукава, которые «смотрит» наружу куста, для формирования сучка замещения.

Бесплодный побег определяется наличием усика на конце вместо завязи гроздей. Он будет тянуть жизненную силу, но при этом не даст никакого результата. Как правило, из первых почек у большинства сортов растут только бесплодные.

Двойники — это несколько растущих побегов из одной почки. Обламываем оставляя лишь один, который более развит или более удобно расположен на лозе. Однако есть и исключения. Допустим, куст перезимовал плохо и количество распустившихся почек не велико — в таком случае можно оставлять двойники.

Далее удаляем слабые побеги и те, что расположены неудобно. Иногда случается так, что на кусту есть несколько и относительно сильных и определиться какой удалить не получается. В таком случае, я рекомендую подождать еще недельку и, приблизительно в середине мая, станет понятней в каком из них больше жизненной энергии.

Как обламывать побеги на молодом кусту

Молодым считается куст, который еще не вступил в фазу полного плодоношения и не способен тянуть приличную нагрузку урожаем. Такому кусту необходимо не меньше ухода нежели за взрослым растением.

К примеру, у вас есть двухлетний саженец винограда с двумя прошлогодними побегами по 8–10 почек на каждом. Посадив его на постоянное место и не проводя зеленых операций, в конечном итоге, вы получите кустик винограда в виде «ежика» с большим количеством слабых отростков — это недопустимо.

При выращивании винограда необходимо придерживаться просто правила: увеличиваем количество побегов в 2 раза каждый год. То есть задача первого года — вырастить один мощный. На второй год оставляем 2, на третий – 4 и так далее до тех пор, пока куст не наберет достаточно силы для нагрузки. Однако, бывают исключения, когда сорт сильнорослый и вы видите, что он способен развиваться быстрее. В таком случае можно увеличить количество оставляемых побегов.

Пример формировки молодого куста

Для примера покажу кустик винограда на третий год вегетации.

Было оставлено 6 глазков, которые все благополучно распустились после зимовки. На момент операций было 7 мая и моя задача удалить 2 лишних побега, оставив 4, которые необходимы для четырехрукавной веерной формировки на двуплоскастной шпалере.

Первая обработка от болезней и вредителей в мае

Многие начинающие виноградари много раз слышали о профилактических обработках на винограднике в течение всего сезона, однако, по-прежнему начинают предпринимать какие-либо действия именно во время очага болезней. Конечно, это дело каждого, но в нынешних реалиях болезни постоянно прогрессируют и бороться с ними становиться все тяжелее.

Первую обработку необходимо проводить при достижении побегов размера 10–15 см, как правило, это припадает на период начала мая, но не позже начала цветения. Цветение большинства столовых сортов винограда в условиях Юга Украины приходится примерно на 25 мая. Итак, вы провели обломку лишних побегов и настало время защитить растение от болезней и вредителей. Прежде всего от милдью, оидиума и паутинного клеща.

С этой задачей прекрасно справляются системные препараты, в моем случае это Хорус. Он действует против милдью и оидиума. Готовим баковую смесь добавляя туда препарат от клеща, это может быть Санмайт, а также Плантафол 30:10:10 с большим содержанием азота для подкормки. Плантафол способствует усилению действия препаратов за счет лучшего прилипания. Кроме этого, подкормка винограда улучшает иммунитет растения и уменьшает вероятность поражения заболеваниями.

Первая подвязка винограда в мае

Подходит середина мая и наши побеги достигли размера более 30 см в длину, и появилась возможность подвязать их ко второй проволоке. Для чего это делается? Прежде всего, именно первая подвязка задает дальнейшую формировку и правильный рост всех побегов, а также предотвращает возможное обламывание под воздействием собственного веса и ветра.

Правильно размещение побегов на шпалере способствует равномерному развитию куста, хорошей освещенности, что в свою очередь является залогом хорошего урожая.

При подвязке зеленых побегов необходимо соблюдать вертикальную полярность.

Если некоторая “зеленка” еще не достигла проволоки и нет возможности ее подвязать, то следует немного повременить и провести данную операцию повторно в конце мая.

Прищипка (пинцировка) зеленых побегов перед цветением

Прищипыванием в виноградарстве называют удаление точки роста с двумя-тремя листочками или 5 см от верхушки. Производить эту операцию необходимо за несолько дней до начала цветения винограда. Например, если конкретный сорт начинает свое цветение 25 мая, то прищипку необходимо выполнить 20 мая.

Для чего нужна прищипка

Дело в том, что в это время (конец мая) при росте побегов все питательные вещества направляются в верхушку (точка роста). Таким образом, удаляя верхнюю часть мы приостанавливаем рост на короткое время и направляем жизненную силу на формирование гроздей.

Очень важно понимать, что после прищипки, через пару недель, начнут интенсивно расти пасынки и трудоемкость зеленых операций увеличиться. Как показывает практика, целесообразно делать пинцеровку только для тех сортов, которые склонны к осыпанию соцветий. Поэтому, делать или не делать должен решать каждый виноградарь самостоятельно. Я, например, вообще не делаю прищипок и считаю это лишней тратой времени, которого так нам не хватает.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×