1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как растить виноград на северо западе

Выращивание винограда на северо-западе

Выращивание винограда на южных землях популярно, так как эта культура положительно отзывается на теплые климатические условия. Но с помощью работы селекционеров получилось вывести сорта винограда, которые способны плодоносить на северо-западе и на севере.

Для выращивания на северо-западе были выведены специальные сорта винограда

Как растить виноград на северо-западе

Селекционная работа смогла добиться выведения новых устойчивых сортов к не стабильному и суровому климату, а также выносливых видов к различным заболеваниям.

Чтобы выращивать виноград на северо-западе, следует выполнить следующие действия:

  • подготовить участок к посадке винограда;
  • выбрать место для посадки следует исходя из освещенности и возвышенности;
  • подготовить саженец к посадке и посадить в предварительно удобренную посадочную яму.

Пока лоза разрастается и вы оказываете растению уход, установите опору для винограда, можно с нескольких сторон. Таким образом можно защитить виноградник от воздействия окружающей среды. Каждый год нужно обрезать лозу и удалять побеги и отростки. Оставляют только пару вегетативных веток и побегов. Обрезка формирует рост лозы и делает саженец сильнее.

После осенней обрезки и обработки виноградного куста, его выращивание продолжается укрытие на зиму. Виноградную лозу укрывают под пленку и присыпают землей, с выпаданием первого снега посадочный материал укрывается слоем снега, это защищает его от сильного мороза. Обрезанное осенью растение лучше переносит холода.

Весной нужно убирать утеплительный материал с посадочного материала. Но, нужно учитывать климатические условия вашего региона, чтобы быть готовым к весенним заморозкам. Часть утеплительного материала лучше держать наготове, чтобы сохранить устойчивость виноградного куста к перепадам температуры.

Выращивание сорта на северо-западе начинается с выбора устойчивых к климатическим условиям сортов винограда. Если сорт для выращивания на участке не подойдет для данного климатического региона, то вы попросту потратите время впустую, и в результате будете выращивать виноград, который придется выкорчевывать.

Рисунок 1 — обрезка винограда осенью первого года после посадки. Рисунок 2 — обрезка винограда осенью второго года

Выбор винограда для северо-запада

Подходящими сортами для выращивания растения на северо-западе являются:

  • Меленгр и Алешенькин.
  • Восторг и Муромец.
  • Платовский и Августовский.
  • Фиолетовый и Московский.
  • Мускат и Лора.
  • Кристалл и Родина.
  • Коринка и Русский ранний.

    Выращивание сортов винограда осуществляются на открытом грунте, с умеренным количеством солнца и защитой от сквозного ветра. Нужно защищать посадочный материал от лютых ветров, доносящихся из северо-запада. Для подкормки виноградника делают углубление к корневой системе. В нее заливают удобрительный материал.

    Виноград Платовский подходит для климатических условий северо-запада

    Перед посадкой саженца, дно виноградника обкладывают удобрениями. Этого количества подкормки хватает на четыре года. От частоты посадки растения зависит то, как будет развиваться корневая система и будет ли каждому участку достаточно света и тепла.

    Выращиваемый материал на участке нужно располагать так. чтобы он не заливался чрезмерным количеством воды. Обильный полив растения приводит к загниванию посадочного материала. Качественная обрезка виноградного куста приводит к правильному формированию куста посадочного материала. Частота обрезки осуществляется три сезона. Ее не делают только зимой потому, что посадочный материал в это время утепляется от воздействия морозов в зимнее время года.

    Обрезку делают не с первым месяцем весны, а когда наступит окончательное потепление. С ростом температуры почвы до уровня пятнадцати градусов, можно приступать к обрезке виноградного куста. Также следует чистить посадочный материал до того, как начнется сокодвижение. После начала вегетации места срезов будут долго заживать и станут своего рода «болячками» для растения.

    Каждая обрезка винограда на северо-западе должна сопровождаться профилактической обработкой наземной части растения.

    Виноград подвержен многим заболеваниям, поэтому профилактика — необходимая мера ухода за виноградом в любом климатическом регионе, даже на северо-западе.

    Сорта винограда, выращиваемых на северо-западе, нуждаются в таком же уходе, как и другие сорта в других климатических регионах.

    Соблюдение ухода за посадочным материалом позволяет выращивать виноград независимо от климатических условий. Подкормка, полив, обрезка и обработка растения позволяют выращивать сорта винограда даже в неприемлемых для того условиях.

    Садоводство

    Виноград. Рекомендации по посадке и уходу в Северо-Западном регионе

    Любительское виноградарство последнее время продвинулось на север до Ленинградской области. Все это благодаря появлению новых устойчивых сортов сверхраннего срока созревания, полученных путем гибридизации европейских сортов винограда с амурскими.

    Виноград долговечен. Плодоносит свыше 22 лет. Ягоды начинают созревать с 1 августа при сахаристости 18-20%. Урожайность 5-10 кг с куста, а в пристенной культуре намного больше. Ягоды винограда обладают ценными лечебными свойствами, содержат витамин С до 11 мг, витамин Р до 80 мг, органических кислот до 0,6%, калия 280 мг, так же содержатся витамины В1, В2 и провитамин А. Сок винограда с мякотью очень полезен младенцам.

    Выбор места: Хорошие результаты дает виноград посаженный с южной, юго-восточном и юго-западной сторон строений при расположении лозы на стенах и скатах крыш. Хорошо растет с южной стороны сплошного забора или вдоль посадок высоких деревьев (ель, береза). Место должно быть открытым, незатененным, с хорошо прогреваемой почвой. При посадке винограда следует избегать влажных участков с близким залеганием грунтовых вод, мест стекания дождевой воды, мест застоя талой воды, а так же мест выдувания снега.

    Почва: Почву для винограда готовят обедненную, воздухопроницаемую, смешивая в равных количествах грунт, песок, торф, дробленый кирпич или керамзит. Кислотность РН 6-7. Необходимо добавить древесную золу по 0,5 кг на куст. Имейте в виду, что на жирных почвах виноград сильно растет, но слабо плодоносит, поэтому удобрения при посадке применять не рекомендуется.

    Посадка: Предварительно в марте мае саженцы подращивают в контейнерах емкостью 1-3 литра на солнечном окне или в теплице. Затем с 15 мая облиственные саженцы в контейнерах устанавливают на солнце с южной стороны дома для привыкания к условиям участка. Посадку производят, когда из нижних дырочек контейнера появятся корни, а почва на участке достаточно прогреется и пройдет опасность возвратных заморозков. Регулярно поливают. В пристенных посадках саженцы аккуратно освобождают от контейнеров без разрушения земляною кома и размещают на расстоянии 1-1,5 м друг друга, но как можно ближе к фундаменту дома. Если около фундамента есть отмостка, то в ней делают отверстия по размеру земляного кома. Корневая система (пяточные корни) должна находиться на глубине 25 -30 см. Земляной смесью засыпается только корневая система. Вокруг саженца сделайте лунку, чтобы не начали расти верхние (росяные) корни.

    При посадке на открытом месте саженцы располагают в ряд, на расстоянии 1,5 м на высоких грядах или холмиках высотой до 40 см. Расстояние между рядами 3 м. Корневую систему тоже располагают на глубине 25-30 см от вершины гряды или холмика. Вокруг саженца сделайте углубление-лунку до 10 см. Хорошие результаты получены даже в С.-Петербурге при посадке вокруг одиноко стоящей ели. У взрослой ели высотой более 18 м обрезают нижние ветки до высоты 5-7 м. Гряду делают кольцом, по периметру кроны, на расстоянии 3-4 м от ствола, в ней размещают на одинаковом расстоянии друг от друга 6 саженцев винограда.

    Впоследствии к веткам ели привязывают вертикальные веревки, закрепленные у земли колышком для прикрепления лоз. Хорошо посадить виноград возле взрослой березы по периметру кроны.

    Полив: В первый год после посадки полив нужен частый. В пасмурную и дождливую погоду один раз в неделю. В сухую и жаркую — через день. В последующие годы поливать виноград в нашей зоне нет надобности.

    Подкормка: В год посадки и последующие два года формирования куста его не подкармливают. При получении высоких урожаев на третий год после посадки нужно начинать подкормку с преобладанием калия и фосфора или перегной с древесной золой, укладывая его на поверхности почвы. Свежий навоз не применять! После 20 августа по листьям несколько раз проводят обработку растворами калийных удобрений (30 г на 10 л воды) для подготовки лоз к зиме.

    Читать еще:  Описание сорта винограда фараон

    Обрезка: Обрезка кустов винограда основной залог ежегодного высококачественного урожая. В первый год, когда побеги вырастают до 150 см, точки роста необходимо прищипнуть. В первой декаде августа обязательно удалите все верхушки молодых побегов. В конце октября, после опадания листьев, побеги молодых растений обрежьте, оставляя 3-4 почки на каждом. После этого пригните к земле и укройте на зиму. На вторую осень после посадки растений необходимо выбрать до четырех самых мощных лозы, оставив по пять почек на каждой, слабые побеги удалить. Осенью третьего года на каждой лозе оставляют по одному плодовому суку (молодой самый мощный побег, обрезанный на 3-5 почек). Желательно располагать плодовые сучки на разной высоте. В результате полностью выросший четырехлетний куст винограда может содержать четыре плодовых сучка. Следует избегать толстых мощных лоз, имеющих много плодовых сучьев, поскольку при укрытии они ломаются. Наращивать силу куста необходимо путем увеличения плодовых сучков до трех на одной лозе, одновременно увеличивать количество лоз, отходящих от корня. Укрытие на зиму: Морозостойкость лозы русского винограда -24-40 градусов, а корни недостаточно устойчивы против промерзания почвы в суровые и бесснежные зимы. Углубления вокруг саженцев засыпают землей, потом утепляют слоем опилок в 5-6 см (ведро на куст). Оставшиеся после обрезки лозы связывают в пучок и пришпиливаю к земле. Сверху пучок прикрывают гофрированным картоном от тарных ящиков, края картона присыпают землей или опилками. Укрытие снимают после таяния снега. Более теплое укрытие приводит к выпреванию почек и снижению урожая, так как у русского винограда формирование плодовых почек завершается после промерзания лоз.

    Как вырастить виноград на северо-западе без теплиц

    Сорт Августин — мечта для дачника! Минимум усилий — максимум отдачи. Не болеет (у меня за 20 лет — ни одного пораженного листочка!), рост сильный, укоренение отличное. Пасынков практически нет, морозоустойчивость и зимостойкость хорошие. Гроздь — эталон для еды: 500-700 г. Красота! По вкусу он ничем не отличается от такого же, растущего на своей родине — в Болгарии. А я выращиваю его на севере без теплиц.

    О винограде написано много статей и книг, однако все они рассказывают об агротехнике для южных зон. Здесь виноградом занимаются много тысячелетий. С литературой о выращивании винограда на юге и сталкивается начинающий садовод.

    Для Сибири и Нечерноземья литературы по винограду мало. Опыт удачливых садоводов, достигших успехов в непростом климате, теряется в массе рекламной литературы, предлагающей чудо-новинки по коммерческим ценам.

    Я садом занимаюсь несаолько лет.

    Вот болгарский сладкий сорт Русбол, без косточек — гроздь не помещается на ладонь:

    Сад мой располагается на востоке Новгородской области. До Вологды ближе, чем до Москвы. Лето чаще сырое, прохладное, с пиками июльской жары до +35°. Зима с бесконечными оттепелями, но и морозы бывают до -35° — раз в 5 лет. А виноград, посаженый у южной стороны дома в две шпалеры (чуть больше десятка кустов), ежегодно собираю вёдрами, и он всегда вызревает под солнцем без укрытия.

    Какие нам нужны сорта

    В последние годы появилось много сортов и гибридных форм винограда очень раннего и раннего сроков созревания, выведенных различными НИИ в Болгарии, Венгрии, республике Молдова, на Украине и в России. Много новинок предлагают и селекционеры-любители нашей страны.
    С появлением новых зимостойких, устойчивых и сверхранних сортов любительское виноградарство значительно продвинулось к северу. Межвидовые гибриды третьего и четвертого поколений с повышенной комплексной устойчивостью имеют великолепные качества ягод и при короткой обрезке дают ежегодно высокие урожаи даже в условиях низкой среднесуточной температуры (+15. +18°C) в течение 90-100 дней вегетации. При желании любой садовод может приобрести такие гибриды, и если чуть позаботится о них, виноград порадует его крупными десертными ягодами на участке, расположенном вплоть до широты Вологды.

    сорт Муромец; Мы принципиально отличаемся от южан. В нашей северной зоне болезней и вредителей винограда нет, поэтому отпадает надобность в применении пестицидов.

    Важным фактором также является длительность солнечного сияния, которое в период активной фазы вегетации винограда в Новгороде составляет 2100 часов, в то время как на Кубани — всего 1625 часов (на 6 часов в сутки меньше). Этот показатель, в первую очередь, влияет на повышение сахаристости и урожайности.
    В нашей зоне виноград всегда зимует под укрытием, поэтому проблем с зимостойкостью лозы для нас тоже нет. Лето у нас короткое, поэтому главное правило для нас – это выращивать только ранние сорта, созревающие даже в холодное лето в августе – начале сентября.

    сорт Зилта — сладкий, с привкусом Изабелы; созревает к концу августа.. На рынке таких сортов сейчас очень много. Но! Южане, предлагая нам свои сорта, забывают:вызреть рано должна не только виноградная гроздь, но и лоза. Спросите продавца: а какая сумма активных температур нужна для вызревания лозы предлагаемого к продаже сорта? Никто никогда это не проверял. Для юга этой проблемы практически нет.

    К началу сентября поспевает самый сладкий — Августин:

    Большинству любителей знаком сорт Аркадия (институт Таирова В. Е., Одесса). Раннего срока созревания — 115-120 дней. То есть, в наших условиях урожай может созреть во второй половине августа. Для его вызревания достаточна сумма активных температур 2300 градусов. А для хорошего вызревания лозы необходима сумма активных температур не менее 2700°C. Подобные ранние сорта гибнут зимой даже в Самаре. И никогда не будут расти без теплиц в Новгороде.
    Другой пример. Виноград Виктория (ВНИИВиВ им. Я. И. Потапенко), СВ12-304 х европейско-амурский гибрид. Раннего срока созревания, лоза созревает одновременно с созреванием урожая (в конце августа). Проблем с вызреванием лозы даже в неблагоприятные годы у меня не было.

    Все фазы роста и развития амурского винограда начинаются и закан­чиваются раньше, чем у европейского. Особо важно, что рост побегов прекращается в конце июля, вызревание лозы завершается к концу августа, вегетация заканчивается до наступления осенних похолоданий.
    Следовательно, при выборе сорта особое внимание нужно обращать на его родословную и отдавать предпочтение тем, у которых в «крови» амурский виноград.

    Испытав много ранних сортов новинок, Нет проблем со следующими сортами:

    Галбена ноу,
    Русбол,
    Платовский,
    Таёжный,
    Тимур,
    Тукай
    Плевен устойчивый.
    Из прибалтийских сортов хороши Гунна и Зилга.

    Какая нам нужна почва

    Еще южане не имеют проблем с дефицитом тепла в почве, поэтому не понимают: для выращивания винограда в Нечерноземье (да и в Сибири) самая главная задача — увеличение хотя бы на несколько градусов температуры почвы в корнеобитаемом слое.

    Дело в том, что в период вегетации в мае – июне температура почвы в корнеобитаемом слое намного ниже температуры воздуха. Виноградная лоза при таких условиях интенсивно растет, удлиняются междоузлия, отсутствует закладка плодовых почек, задерживается вызревание побегов, несмотря на достаточную температуру воздуха. Как следствие — лоза не вызревает, и за длинную зимовку в укрытии под слоем снега выпревает.

    На Юге виноград растет часто на бедной органикой плотной каменистой почве. Корни там не страдают от холода. Такой проблемы нет.

    Ну и Напомню типичные рекомендации из литературы:

    выбрать участок с южным склоном; а в саду — лучше с южной стороны строений;
    избегать участков с близким залеганием грунтовых вод, а также с застоем талой и дождевой воды;
    сажать виноград через 1,5 м на гряды высотой 30 см, шириной 1 м;
    располагать гряды с запада на восток;
    шпалеру над грядами, состоящую из четырех проволок (на высоте 60 + 40 + 40 + 40 см), располагать с легким наклоном на юг при расстоянии 2,5 м между шпалерами;
    исключить затенение гряд;
    желательно утеплить гряду нетканым материалом.
    Все эти рекомендации, помогающие повысить температуру воздуха, разумны, и с ними можно согласиться.
    Однако «для почвы» рекомендации очень странные, умозрительные, с которыми я в корне не согласен, например такие:

    Читать еще:  Листья винограда симптомы болезней

    уложить под грядами на глубине 60 см теплоизоляцию из отходов стружки, обрезков досок и бревен, хвороста, соломы и прочих подобных материалов;
    уплотнить почву гряд, исключить рыхление;
    регулярно удалять (выдергивать) сорняки;
    для глубинного прогрева на расстоянии 0,5 м от куста в гряды вкапывать бутылки вниз горлышком, вверх донцем, направленным на полуденное солнце;
    исключить поверхностный полив. Полив проводят тёплой водой в дренажные колодцы, расположенные между кустами.
    И другие подобные — очень затратные — рекомендации.

    Как я использую органику
    В чем уникальность опыта? В том, что мы все годы держим животных. У нас много органики, и я надо её правильно применять. Южане против внесения органики под виноград, и правильно. Избыток азота, внесение навоза под виноград, особенно под перекопку, испортит вкус десертных сортов и вызовет вспышку болезней.
    Для меня органика – это не просто навоз или компост. Я не смотрю на нее, как на «манную кашу» из доступных для растения питательных веществ.
    Важно понять: органика – это и энергия углеродистых соединений для почвенной биоты. Если ее вносить полуперепревшей, с преобладанием грубых волокон (соломы, щепы); вносить только поверхностно (как мульчу) и регулярно (из года в год), не более полведра на метр квадратный, то это позволит сформировать эффективные цепочки микроорганизмов, стабильные экосистемы. Тогда почва будет всегда очень тёплой, воздушной, влажной, мелкопористой — то есть, станет раем для мелких всасывающих корешков винограда.
    Ямы и траншеи под виноград я не копаю. На место посадки желательно насыпать сверху небольшой слой перегноя (если почва совсем неокультуренная) и посадить (лучше весной) приобретенный молодой саженец винограда.

    Главное — первый месяц не кормить, а поливать. Замульчировать любой мульчей. А через месяц замульчировать уже перепревшим навозом, немного. На перегной положить сухую солому или подсушенную траву, но тонким слоем — не более 5 см. Это стимулирует грибы и микоризу естественным образом.
    Не надо торопить события, не надо поливать молодой саженец «органоминеральными растворами»: этим мы его избалуем и можем задержать развитие полезных микроорганизмов.

    Однако я всегда использую полив стимуляторами ризосферы. Любыми, типа Рибав или НВ 10.
    Питания из внесенного перегноя на первый год с лихвой хватит. Главное — не пересушить корни. И чтоб лебеда и крапива не выросли выше саженца и его не заглушили.
    Осенью в двух местах, отступая от стволика на 10-15 см, я делаю лунки глубиной около 15-20 см и вношу по 1 столовой ложке долгоиграющих удобрений (Буйские ОМУ).
    Пройдет 5 лет — черви и другие почвенные инженеры эту органику равномерно распределят на глубину до 30 см вглубь, создадут теплую пористую живую землю. Нужно только органику вносить регулярно! Немного! Поверхностно! Без перекопки!
    На такой энергетической подкормке в почве возникнет небывалое разнообразие жизни, возникнет естественная устойчивая экосистема, комфортная для корней.

    Не слушайте тех, кто говорит, что корни вглубь не пойдут, а все будут под поверхностной мульчей. На моем винограде толстый корень идёт вглубь более метра. Он нужен на случай засухи. А мочковатые корни с микоризой и ризосферными азотофиксаторами проникают в теплую органическую мульчу снизу. Высокосолевые корни оплетают очаги долгоиграющих органоминеральных удобрений и накапливают сахара в листве и запасы в древесине. С такими запасами, складами питания никакие природные катаклизмы винограду не страшны.

    Итак, секреты мои просты:

    Приобретать только ранние сорта, непременно с рано вызревающей лозой.
    Заботиться о сумме активных температур воздуха.
    Заботиться о почве, сделать ее живой воздушной теплой.

    Глава четвертая. Виноград шагает по стране. Начнем с северо-запада

    Глава четвертая. Виноград шагает по стране. Начнем с северо-запада

    Сам по себе Северо-Запад имеет совершенно разный климат в Новгороде, Псковской и Вологодской областях, Финляндии или Эстонии. Даже в пределах одной области, к примеру Ленинградской, в разных районах климатические условия сильно отличаются.

    Для выращивания винограда в открытом грунте, вообще говоря, пригодны только те места, где вызревает Антоновка. Она у вас вызревает? Тогда сажайте. А у кого не вызревает, тому придется выращивать виноград в теплицах. Вы к этому готовы? Ибо, чтобы выращивать не только огурчики-помидорчики, но и виноград, а еще модный несколько лет тому назад многоцветковый лох Гуми либо какой-нибудь там Санберри, придется заводить целое тепличное хозяйство, если вы, конечно, хотите действительно иметь урожай (20–30 кг), а не только сажать один кустик просто ради понта: у вас растет виноград? А у меня растет!

    Существует совсем немного сортов, которые можно выращивать в Ленинградской области без теплицы. И все равно его приходится растить, расстилая по почве (кстати, так его и укрывать проще). Можно высаживать некоторые сорта с южной стороны дерева, даже ели. Виноград, как мы знаем, – лиана, поэтому он обовьет ствол, а ветки или лапы с иголками послужат для него укрытием. Но лучше всего в нашем регионе виноград удается все-таки в теплицах (на худой конец – в пленочных парничках).

    Все дело в том, что сумма годовых положительных температур на Северо-Западе не превышает 1300–1600 градусов, а потому все попытки выращивать виноград в открытом грунте практически приводят к неудаче. Лиана должна не только дать урожай вызревших ягод, но у нее должна хорошо вызреть древесина лозы этого года.

    В настоящее время создано множество сортов, которые переносят морозы от 23 до 26 градусов, и, казалось бы, замечательно: будем растить виноград в северо-западных областях. Ан нет, потому как поздних весенних и ранних осенних заморозков, зимних оттепелей, избытка влаги, то есть того, что виноград на дух не переносит, на Северо-Западе выше крыши. Таким образом, эта зона для виноградарства пока весьма и весьма проблемная…

    Начинающие виноградари считают, что камнем преткновения при выращивании винограда на севере России являются зимние морозы. Это не совсем так, поскольку садоводы давно уже научились укрывать его на зиму. Основным препятствием является недостаток тепла в период роста и развития лозы.

    Для современных сверхранних и ранних сортов винограда требуется суммарная годовая положительная температура 1900–2200 градусов, для ранних и того больше: 2200–2400 градусов. К этим температурам надо добавить еще 100–300 градусов, которые нужны винограду для раскрытия почек весной и вызревания лозы осенью. В северных районах Ленинградской области сумма положительных температур равна 1300–1500 градусам, и только в Лужском, Кингисеппском и Волосовском районах она составляет 1600–1700 градусов.

    Конечно же, против климата, как говорится, «не попрешь», но все не так уж безнадежно. Можно увеличить сумму положительных температур на 200–300 градусов просто за счет укрытия виноградника от ветра – не только северного, но и преобладающего у нас западного. Использовать для посадки южные склоны холмов, сажать под прикрытием стен, сплошных заборов, кулисных растений, в качестве которых подойдут другие, более выносливые культуры, например, яблони, сливы или вишни, а еще лучше облепиха или ирга. Располагать виноград надо с южной стороны этих растений, в 2 м от ствола. Но самый эффективный способ – выращивание винограда в хорошо проветриваемых теплицах. Хороший прием для ускорения созревания ягод – это опрыскивание кустов «Гиббереллином», «Эпином-экстра» и микроэлементами в период роста и развития.

    Читать еще:  Спасение урожая от ос мешочки для винограда

    У нас, на Северо-Западе, рекомендуется сажать кишмиши (бескосточковые сорта), чтобы лиане не требовалось затрачивать дополнительное время и силы на выращивание косточки.

    Кроме того, следует выбирать самые ранние сорта, которые успеют дать полноценный урожай вызревших ягод за три безморозных месяца, отпущенных нам природой, а значит, должны давать урожай в течение сентября. Обязательно обращайте на это внимание при покупке саженца или приобретении чубука (черенка). Кроме того, лучше заводить у себя обоеполые сорта, чтобы не потребовался сорт-опылитель.

    Считается, что темноокрашенные ягоды требуют больше тепла для вызревания ягод, чем светлоокрашенные. Это тоже имейте в виду при покупке сорта.

    Северные сорта винограда обычно имеют селекционные корни либо амурского дикого винограда, либо американских сортов, давших начало винограду Изабелла. У нас среди садоводов-любителей кочует американский сорт Альфа. Он свободно растет и зимует без существенного укрытия. Сам по себе этот сорт никакого интереса, кроме декоративного, не представляет, потому что кислый. Вино и варенье из черного крыжовника Негус намного вкуснее, чем из этого сорта винограда.

    Этот виноград у нас можно растить в пристенной культуре. Для этого его высаживают с южной (в крайнем случае с юго-западной) стороны постройки или высокого каменного забора и дают ему расти в лежачем положении. Однако в суровые зимы его все-таки следует прикрывать. Лучше всего несколькими слоями лутра-сила (спанбонда), а весной – приподнятой на невысоких дугах пленкой (или лутрасилом прямо по растениям), чтобы уберечь от весенних заморозков. Дело в том, что невызревшие ягоды хотя и съедобны, но невкусные. А вот невызревшая лоза вообще ни для чего не пригодна. Вот потому вызревание древесины лозы и полное вызревание ягод – основная проблема, с которой и сталкиваются любители выращивать виноград на Северо-Западе.

    Зато в защищенном со всех сторон постройками и зелеными кулисами в Ботаническом саду Санкт-Петербурга прекрасно растет и плодоносит много лет (с 1949 года) сорт Винный № 3. Этот сорт был создан с участием амурского винограда, а потому он более вынослив как в плане морозостойкости, так и зимостойкости. Вообще амурский виноград позволил селекционерам (начиная с И. В. Мичурина) продвинуть виноград на север. Сам по себе амурский виноград никакого интереса не представляет, поскольку дает очень кислые мелкие темно-голубые, покрытие сизым налетом, ягоды с большой косточкой. Но у него мощная лоза, прекрасные крупные резные листья, бугорчатая поверхность которых по-разному отражает свет, благодаря чему окрас каждого листа имеет множество оттенков зеленого, что и делает листья очень нарядными. Ближе к осени они окрашиваются в разные оттенки малинового, розоватого, желтоватого цветов. Эта лиана зимует без укрытия в нашем регионе и не только, поскольку ее морозостойкость – минус 40 градусов, кроме того, она влагоустойчива. Прекрасно подходит для декорирования пергол, стен построек, арок, тоннелей, беседок на садовом участке в нашем регионе. Полученный с помощью амурского винограда сорт Винный № 3 имеет женский тип цветения, а потому для получения большого урожая к нему следует подсаживать сорт-опылитель.

    В Ботаническом саду сорт Илья Муромец растет на лиственном дереве, которое создает ему некоторое укрытие от морозов. У этого сорта довольно мелкие черные ягоды, созревают в начале сентября, то есть сорт является ранним.

    Другой сорт, созданный на основе амурского винограда, – Московский белый. Само название уже говорит о том, что у него белые ягоды, они в плотной кисти, мясистые, содержат мало сахара, хотя и некислые. Этот сорт очень подходит для диабетиков. Созревает в конце сентября, так что ранним его назвать нельзя. Как и весь виноград, повреждается весенними заморозками, и если вовремя не прикрыть, то урожай созреет гораздо позже из побегов замещения, которые отрастут в это же лето взамен погибших от заморозка.

    Коринка русская – наиболее распространенный сорт, причем не только в России, но и в Прибалтике, Польше, Канаде, Бельгии. Ягоды сладкие, белые, мелкие, собраны в кисти по 200 г, созревают в конце августа. Из-за большого содержания сахара сорт подвержен болезням, особенно в период созревания ягод при дождливой погоде.

    Замечательный гатчинский сорт Алешенькин ( Алеша ), названный так селекционером-любителем из Гатчины в честь своего внука. По своим вкусовым качествам близок к Коринке русской, а потому очень популярен, в том числе и у любителей-селекционеров, создавших на его основе немало превосходных сортов: Аир, Алекар, Акфир и другие. Сорт имеет отменный вкус и даже в недозрелых ягодах – вполне хороший. Ягоды крупные, цвета топленого молока, собраны в мощные кисти до 700 г. Но он созревает в конце сентября и ему чуть-чуть не хватает тепла для полного созревания, а потому его следует растить в пристенной культуре, осенью – под небольшим укрытием.

    Двиетский розовый – прибалтийский сорт американского происхождения, а потому по вкусу близок к сорту Изабелла. Ягоды темно-розового цвета, кисло-сладкого вкуса, имеют косточку. Хорош тем, что устойчив к пониженной освещенности. Весной при распускании молодых листьев очень привлекателен розовым цветом листьев, опушенных снизу. Взрослые листья затем становятся зелеными, но опушение сохраняют. Сорт ранний, созревает в середине сентября. Лоза под зиму всегда уходит вызревшей. При хорошем снеговом покрове вообще может зимовать без укрытия. Отлично укореняется даже однопочковыми черенками, поэтому прекрасно размножается. Для размножения осенью берут обрезанные «лишние» вызревшие концы лозы.

    Хорошо известный сорт Изабелла вполне может расти в пристенной культуре и зимовать без укрытия. У известного садовода из Бабино А. Жевлакова с южной стороны дома сама по себе растет огромная лиана, которую никто не формирует. Ежегодно осенью на ней созревают крупные темно-фиолетовые ароматные сладкие ягоды, вкус которых после месяца хранения становится еще лучше.

    Сорт Платовский относят к ранним сортам. Урожай созревает в начале – середине сентября. Ягоды среднего размера, бело-розовые, янтарные, в кистях до 300 г. Выдерживает морозы до минус 29 градусов. Ягоды, не осыпаясь, могут долго висеть на кустах.

    Русский фиолетовый — ранний сорт, высокоурожайный. Ягоды розово-фиолетовые, мясистые, приятного вкуса, средней величины, собраны в плотную кисть весом до 400 г.

    Юбилейный Новгорода – зеленые ягоды среднего размера, созревают к середине сентября. Очень хорошо хранится в холодильнике, при хранении вкус ягод только улучшается. Лоза вызревает.

    Отличный сорт Восторг, овальные, среднего размера ягоды собраны в крупные кисти до 700 г каждая, окрашены в белый цвет с загаром на солнечной стороне. Однако этому сорту требуется температура 2100 градусов, поэтому его приходится растить только в теплице.

    Вообще у нас лучше всего удаются сорта, полученные с участием амурского винограда, поскольку обладают не только хорошей морозостойкостью, но и зимостойкостью, то есть более устойчивы к весенним заморозкам и зимним оттепелям. Это Байттур, Арктик, Северный , выведенные еще И. В. Мичуриным, а также более современные сорта, выведенные в Тимирязевской сельскохозяйственной академии в Москве, – Аврора, Заря Севера, Ласточка, Мичуринский, Северный ранний, Таежный Изумруд, Черный сладкий, Эврика.

    На садовых участках в нашей области в теплицах растут и плодоносят не только эти великолепные сорта, но и множество других, в частности, Кристалл, Зелга, Купавинский, Саперави Северный, Александр.

    Данный текст является ознакомительным фрагментом.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector