Когда появляются первые грозди на винограда

Наша дача

Полупустые гроздья, как обычно появляются при неполном опылении соцветий, при появлении неблагоприятных условий при формировании гроздей. Говорить об этом можно много, но я решил воспользоваться уже готовой статьей из газеты Хозяйство, в которой доходчиво и толково описано, как с этим бороться. С их разрешения, печатаю статью полностью, а кто хочет прочитать в оригинале, вот ссылка: http://www.hozvo.ru/newspaper591/rub7/art6145.html

Как утроить урожай винограда

Виноград во время цветения значительно зависит от состояния погоды и произведенного ухода.

Хороший урожай закладывается в жаркую (+25+30°С ) и сухую погоду при отсутствии сильных ветров. Обычно в это время бывают то сильные ветры, то град, то ливни. В такую погоду степень опыления растений ослабевает, наблюдается массовое осыпание цветков и завязей, грозди формируются редкие. Если вовремя позаботиться о винограде, можно запросто утроить урожай.

Почему виноград горошит

1. Процесс горошения винограда происходит из-за неполного опыления, когда фаза цветения проходит не совсем удачно. В этом случае большое количество цветков не может вовремя сбросить свои колпачки, вследствие чего тычинки остаются под ними. Происходит вынужденное самоопыление под колпачком своею пыльцой, что приводит к появлению очень мелкой ягоды без косточек – «гороха». Это явление наблюдается у функционально женских сортов. Опыление собственной пыльцой у сортов Лора, Аркадия, Кеша, Талисман, Нимранг затруднено. Обееполые сорта также имеют склонность к этому — Кодрянка.
2. Когда стоит холодная погода, ниже 15°С, или наоборот, сильная жара выше 30°С с засухой.
3. Если идут дожди во время цветения или производится полив методом дождевания. Они вызывают осыпание цветков или партенокарпию («горох » без семян).
4. При недостатке питания осыпаются не только цветки, но и завязи.
5. Резкие холодные ветры, особенно восточные, песком и пылью повреждают цветки.
Ученые утверждают, что есть еще одна причина, вызывающая не только горошение, но и полностью пустые грозди и даже загнивание и угнетение корневой системы. Это близко расположенные грунтовые воды. На практике я с этим никогда не сталкивался, даже на тех участках, которые затопило разлившейся по весне водой. При этом погибли все растения — картошка, малина, деревья, — а у винограда лишь слегка побледнели листья.

Самое простое, чем можно повысить урожай, – накормить вволю кусты. Но тут есть несколько подводных камней, на которые натыкаются новички.
Виноград нельзя поливать за 1,5-2 недели до цветения.
Оптимальный вариант — если удастся подгадать и за 10-12 дней до начала цветения подкормить раствором комплексного удобрения. Для этой цели можно рекомендовать Нитрофоску, Кемиру универсал, Кемиру люкс и т. д.
Дальше приходится ежедневно осматривать грозди. Непосредственно перед цветением винограда (единичные колпачки опали) нужно сделать внекорневую подкормку и стимуляцию микроэлементами. Для этой цели можно воспользоваться Унихлором или Кемирой люкс в смеси с Новосилом или Иммуноцитофитом. Опытные виноградари вместо комплексных удобрений в аптеке покупают сульфат магния (10 г/10 л), борную кислоту (5 г/10 л) и Гибберсиб (Бутон, Завязь). Через неделю после цветения все кусты еще раз подкармливают, внося под полив или рыхление следующие добавки:
• на всех сортах комплексное удобрение,
• на сортах, склонных к растрескиванию ягод и серой гнили – фосфорные и калийные.
Если стоит сухая погода, сделайте после цветения еще один полив, ведь виноград не любит почвенной засухи. После полива обязательно проводят рыхление.

Еще одна неприятная особенность винограда состоит в том, что его цветение совпадает с интенсивным ростом зеленых побегов. Если их временно не притормозить, то за 10-14 дней они «съедят» все внесенные удобрения. К соцветиям винограда питание будет поступать слабо, а значит, опыление пройдет плохо и вызовет массовое горошение ягод в грозди, осыпание завязи.
Умерить «прожорливость» побегов очень просто, прищипнув верхушки побегов перед цветением. К прищипке побегов приступают, когда на соцветиях начнется единичное сбрасывание колпачков с цветков.
Коронку роста нужно удалить с таким расчетом, чтобы над соцветием оставалось 5-6 листьев. Если планируете глубокую прищипку, первую делайте немного слабее. Только учитывайте, что слабое прощипывание верхушки побега, только загнутой ее части, не дает положительного эффекта.
Такой прием в неблагоприятные годы практически удваивает урожаи. Обязательно его приходится делать на сортах с функционально женским типом цветка — Молдавский черный, Лора, Аркадия, Кеша, Талисман, Нимранг, Пухляковский, Чауш. затем на сортах, склонных к осыпанию цветков и завязей, горошению, к ним относятся мускаты: Гамбургский, Венгерский, Александрийский, Кодрянка, Страшенский, Кардинал, Муромец, Клерет, Королева виноградников.

Еще на треть больше ягод

Больший урожай можно собрать, если искусственно помогать опылению гроздей. Пару раз пройтись с пуховками по винограднику не сложно. Эффект превзойдет все ожидания — соберете ягод на 30% больше. В некоторые дождливые годы без этого приема вообще невозможно снять приличный урожай.
Сделать пуховки просто. Для этого можно использовать старую кроличью шапку. Кусочки меха прибивают к небольшим дощечкам шерстью наружу, и пуховки готовы.
Теперь необходимо провести доопыление цветков путем переноса пыльцы пуховками. Лучше переносить пыльцу с винных сортов на столовые – у них пыльцы побольше. Пуховку следует «заряжать» смесью пыльцы нескольких цветущих сортов. Собранной пуховками пыльцой с 15-20 соцветий можно опылить 40-50 цветков.
Лучшее время для опыления — тихие утренние часы, с 8-9 до 11-12 часов. А если пасмурно и не жарко, можно работать весь день.
За время цветения винограда нужно 2-3 раза произвести искусственное опыление, начиная в то время, когда цветет 1/3 или 1/4 цветков, и повторно — в момент массового цветения.
Но учтите, что раскрывшийся цветок винограда — очень нежный, легкоранимый организм. Грозди лишь слегка охватывают пуховкой.

Опыление для ленивых

Если вам не хочется делать пуховки и бегать по рядам, то просто пройдите и потрясите слегка проволоки на шпалере пару раз в день. А к концу цветения полезно растения слегка опылить серой для стимуляции завязи.
Самые хитрые виноградари в пустые опрыскиватели накачивают воздух и ходят по рядам, обдувая грозди. Такое опыление отлично сказывается на всех сортах.

Во время цветения рекомендуется не проводить земляные работы — прополки, перекопки. В это же время нежелательно проводить и химическую обработку от вредителей и болезней. Можно лишь ограниченно применять стимуляторы роста и плодоношения.
После цветения обработку винограда по молодым завязям проводите только с использованием мягких заменителей бордоской жидкости — Хом, Абиго Пик, Купроксат, Тиовит или сера.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Когда начинает плодоносить виноград после посадки: на какой год ждать урожай и как его сохранить?

Каждого огородника интересует вопрос о плодоношении винограда: срок получения первого урожая, какой сорт дает обильный урожай и на какой год. Необходимо знать факторы, влияющие на урожайность сорта и как сохранить высокую урожайность в течение следующих лет.

Сорта и их общая продуктивность

Основной характеристикой сорта является его урожайность. В описании любого сорта указывается, к какой категории он относится: к низкоурожайному, средней урожайности или высокоурожайному.

Самые урожайные сорта: Аркадия, Атос, Византия, Гурман, Кишмиш и другие сорта с весом грозди 1 – 2,5 кг. В среднем с куста собирают 10 – 25 кг плодов.

От чего зависит урожайность?

Урожайность винограда зависит от совокупности множества факторов, которые в конечном итоге дадут либо отличный урожай, или же результат далек от ваших ожиданий. Если выделять главные критерии хорошего плодоношения винограда, то к ним относятся:

• Правильный выбор посадочного материала. Вы можете сажать виноград как готовыми саженцами, так и сами подростить черенки до готовности их высадки в открытый грунт.
• Посадка винограда. Здесь есть множество нюансов, которые влияют на конечный результат, начиная от расстояния между кустами и заканчивая глубиной посадочной ямы.
• Выбор правильного места и времени посадки.
• Грамотно проведенная ежегодная обрезка, с правильным формированием куста и с учетом регулировки нагрузки на куст.
• Качественная подготовка к зиме и своевременное лечение заболеваний.
• Полив и подкормка.
• Возраст растения.
• Выбор сорта соответствующего вашему региону. Если вы ошибетесь с сортом, то возможно никогда и не увидите созревшие гроздья.

По регионам

В климатических условиях Подмосковья рекомендуется выращивать очень ранние сорта винограда, у которых срок созревания от 110 до 115 дней, так как более поздние сорта не успеют дать урожай до первых заморозков.

Для выращивания в Сибири биологи вывели морозоустойчивые сорта, которые выдерживают до 40 градусов мороза.

Сажают виноград, когда почва прогреется до 13-15 градусов. Перед посадкой яму заливают горячей водой, чтобы подготовить почву. Саженцы хорошо укрывают, до тех пор, пока не исчезнет угроза похолодания.

В средней полосе России рекомендуется выращивать ранние сорта (Кристалл, Янтарь, Восторг) и сорта среднего срока созревания (Александр, Башкирский). Кроме того также пригодны для выращивания в этих условиях технические сорта (Алиевский, Ермак) и универсальные сорта.

Когда начинает давать урожай?

Самый главный вопрос, интересующий всех садоводов: когда же начинает давать плоды виноград после посадки саженцами? При соблюдении правил агротехники виноград начинает плодоносить на третий и даже на второй год посадки.

Для получения урожая в короткие сроки желательно приобрести саженцы с закрытой корневой системой. Прирост лозы должен быть вызревшим, толщиной примерно от 5 до 7 мм. Если такое растение посадить осенью и тщательно укрыть от зимних холодов, то оно зацветет в следующем году.

Двух или трехлетние саженцы приживаются тяжелее, но при правильном уходе начинают плодоносить в год посадки. Плоды на них созревают 3 месяца.

При сохранении на каждом побеге по одной цветущей кисти срок созревания плодов уменьшается на 10 дней.

При посадке черенков винограда плодоношение наступает через 4 года после появления первых корешков.

Если высадка черенков в грунт проводится весной до начала движения сока по стеблям, растение приживается быстрее, но за летний период не успеет вырасти настолько, чтобы плодоносить в следующем году. Зацвести оно сможет через 2 года.

Если черенки посажены в высокие горшки в феврале, то в тепле они к началу лета дадут прирост 45-50 см. При перевалке их на постоянное место в открытый грунт цветы появятся на второй год, но полноценный урожай получится только на четвертый год.

На какой год?

Первый

В первый год после высадки необходимо обеспечить растению правильный уход с тщательным соблюдением условий агротехники. Главная задача в первый год – вырастить здоровую лозу и провести качественную обрезку. От этих условий зависит через сколько лет он начнет плодоносить и будет ли вообще урожай в следующие годы. На этом этапе развития цветки обрывают.

Второй

На второй год лоза начинает плодоносить, но поскольку у двухлетнего винограда ветвей получается 3-4 штуки, то гроздья винограда будут большими (в зависимости от сорта), но их количество будет меньше, чем у взрослой лозы. При хорошем уходе можно добиться урожая в 2 раза меньше того, который даст вызревшая в последующие годы лоза.

Третий

На третий год куст уже окреп, корневая система разрослась, и плодоношение будет в соответствии с показателями урожайности каждого сорта. В среднем урожай составит 15-20 кг с куста.

Рост урожайности увеличивается с каждым годом в течение 8—9 лет плодоношения куста. После этого показатели урожайности постепенно снижаются до тех пор, пока куст не омолодят.

Заболевания и вредители

Каждая болезнь или вредитель значительно снижают урожайность. Кратко рассмотрим основные:

• При поражении винограда ложной мучнистой росой цветки и завязь усыхают, при обычной мучнистой росе плоды лопаются и гниют.
• Антракноз и черная пятнистость вызывают черноту и гибель гроздей.
• Пораженные церкоспорозом плоды синеют, морщатся и отпадают.
• При корневой гнили погибает сам куст.
• При серой гнили появляется пушистый налет на гроздьях и листве. Ягоды отпадают.
• Из вредителей очень опасна филлоксера (виноградная тля). Она высасывает соки из корней, куст гибнет.
• Войлочный клещ окутывает войлоком плоды, рост куста замедляется.
• Гусеницы листоверток и мучнистый червец объедают листья и плоды.

Ошибки

В первое время

Для получения первого урожая большое значение уделяется обрезке и формировке куста для корректировки правильной нагрузки на лозу. Куст быстро обрастает излишней зеленой массой и молодыми побегами, на которые уходит 90% питательных веществ. Размер и качество гроздьев снижается, урожай будет скудным.

Если на побегах обрезаются все точки роста (прищипываются все пасынки), начинают расти зимующие точки, которые должны плодоносить в следующем году, тогда в будущем году урожай будет скудным.

При частом и обильном поливе начнет активно расти зеленая масса, задержится созревание гроздей, снизится сахаристость плодов. Поэтому во второй половине лета при созревании ягод поливы сокращают.

В общем

Если виноград посажен с северной стороны дома или в тени деревьев, то лоза будет тянуться к свету, сам куст вырастет слабым, редкие цветки будут осыпаться и урожая не будет.

У саженца с неглубокой посадкой корни зимой вымерзнут, а летом их ждет пересыхание.

При подсыхании листьев не следует применять обильный полив, этот признак может быть началом заболевания или недостатком питательных веществ. Нужно разобраться в причине и устранить ее.

Посадить виноград на садовом участке не составит труда даже у неопытного садовода. Главное – соблюдать необходимые правила агротехники. От того, насколько комфортно будут себя чувствовать посаженные кустики, зависит их дальнейший рост, качество и количество будущего урожая.

Полезное видео

В этом видеоролике вы узнаете как получить урожай винограда на второй год после посадки саженца.

Первая гроздь винограда

Четвертый год в школе виноградаря «От черенка до виноградного куста» опытный садовод
с пятидесятилетним стажем Владимир Андреевич СЕРОВ делится своим бесценным опытом по выращиванию винограда.

Садоводы, которые следовали его советам и правильно ухаживали за виноградным саженцем, в этом году впервые могут отведать солнечных ягод, но это произойдет в конце лета – начале осени, а пока надо научиться еще многому – подвязке, обломке, прищипке и так далее.
Напоминаю нашим читателем, что в прошлом году была получена веерная четырехрукавная форму куста, на каждом рукаве есть плодовое звено. Это идеальная форма куста.

– Владимир Андреевич, давайте разберем принцип работы плодового звена, его функциональность.
– Плодовое звено состоит из лозы плодоношения (стрелки), сучка замещения, расположенных на двулетней древесине. Весной лоза плодоношения подвязывается горизонтально к проволоке шпалеры (рис. А). Из почек во время вегетации вырастают побеги, несущие урожай, и бесплодные. Осенью вся лоза плодоношения (до сучка замещения) удаляется. А побеги, выросшие на сучке замещения, обрезаются (рис. Б). Верхний – на лозу плодоношения, нижний – на 2-3 глазка на новый сучок замещения. И получается то же самое, что было весной, только рукав немного удлинился. На следующий год весь цикл повторяется. Отплодоносившая лоза удаляется, побеги на сучке замещения подрезаются на плодовое звено. И так год за годом. Теперь, зная функции плодового звена, вы можете правильно обрезать свои кусты.

– Владимир Андреевич, в чем заключаются задачи этого года?
– В этом году необходимо поддержать заданную форму куста, нарастить многолетнюю древесину и корневую систему, чтобы куст был сильный. На каждом рукаве можно оставить по одному соцветию, но не более, чтобы попробовать свой виноград. Виноградный куст нагружают урожаем постепенно.

– Какие работы необходимо выполнить сейчас?
– На своем винограднике я провожу весенние работы в следующем порядке. Первая забота – своевременное освобождение кустов от зимнего укрытия, как обычно, в середине – конце апреля. К этому времени должны быть готовы опоры.
Проволочная шпалера – лучший вид опор, так как способствует созданию оптимальных условий освещения и проветривания кустов, усиленного роста побегов и получения качественных урожаев. Как говорится в пословице: «Виноград на шпалере – урожай в полной мере».
Потом надо проверить, как перезимовали лозы. Если лоза перезимовала хорошо, провести обрезку плодовой стрелки. Все молодые виноградники обрезают весной. После обрезки сразу же приступают к сухой подвязке, то есть подвязывают рукава и однолетние прошлогодние побеги к опоре. До распускания почек необходимо закончить подвязку лоз. Запаздывать с этим не следует, потому что набухшие и вскрывшиеся глазки легко сбиваются. Вариантов подвязки много, главное – предупредить загущение побегов на плоскости шпалеры. Последовательность сухой подвязки для веерной, многорукавной формы куста следующая.
Сначала крепятся к первой проволоке рукава с наклоном: одни вправо, другие – влево, то есть в таком направлении, в каком они были под укрытием зимой. Вслед за этим горизонтально подвязываются плодовые стрелки к первой и второй проволокам, по возможности равномерно по плоскости шпалеры. Виноградарь должен предвидеть, как будут располагаться зеленые побеги и насколько куст будет загущен. На подвязку используется прочный шпагат.
Когда развившиеся из почек зеленые побеги перерастут вторую проволоку, проводят зеленую подвязку. При этом все зеленые побеги подвязывают вертикально к шпалере на расстоянии не менее 8-10 см друг от друга. Когда побеги перерастут третью проволоку, проводят вторую подвязку и так далее.
Чтобы кусты были здоровыми, сразу же после открытия и сухой подвязки их обязательно опрыскивают 3-4%-ным раствором железного купороса. Затем рыхлят землю между кустами и вносят удобрение.
В течение весны и лета виноградный куст, помимо основных побегов, развивает на стволах волчки – жировые побеги. Из пазухи листьев летом появляются побеги, называемые пасынками. Волчки и пасынки задерживают вызревание древесины, почек и самих побегов. Поэтому в течение вегетации их надо два-три раза обламывать. Запаздывать с обломкой нельзя. В этом случае растение расходует питательные вещества, ему наносятся большие раны. С первой обломкой удаляют вскрывшиеся почки на рукавах и порослевые побеги. Второй раз обламывают часть ненужных побегов, побеги-двойники, все образовавшиеся соцветия, кроме одного лучшего на один рукав (в этом году). В третью обломку удаляют запоздалые порослевые побеги. Побеги обламывают только в загущенных местах, стараясь сохранить возможно больше листовой массы для увеличения фотосинтеза и развития прироста корней.
За 10-15 дней до цветения прищипывают верхушки сильнорослых побегов на 3-5 мм. Не прищипывают побеги на сучках замещения и слабые.
Перед цветением проводят вторую обработку против болезней бордоской жидкостью или хлорокисью меди. Ее можно совместить с внекорневой подкормкой микроудобрением. В третий раз обрабатывают после того, как образуется завязь.
После прищипки побегов начнут расти пасынки. Их пасынкуют, то есть прищипывают над вторым-третьим листом, или же выламывают.
Все подкормки, поливы, зеленые операции должны выполняться свое¬временно.

– Владимир Андреевич, как защитить виноградный куст от возвратных заморозков?
– В настоящее время в продаже появился плотный нетканый укрывной материал, и на случай заморозков надо иметь его под рукой, чтобы с вечера накинуть на шпалеру с виноградом.

Предыдущие публикации можно прочитать здесь, в «Дачнице» № 2, 21 за 2006 г., № 8, 18 за 2007 г., № 8 за 2008 г. и в «Дачнице плюс» № 2 за 2009 г.

Ошибки начинающего виноградаря

Часто при посадке молодого саженца винограда начинающие виноградари совершают ошибки, после которых кусты плохо развиваются и даже могут погибнуть.

В первый год выращивания виноградного куста необходимо соблюдать определенные правила при посадке и дальнейшем уходе за виноградом.

Рассмотрим подробно: распространенные ошибки при посадке молодого винограда, уход за молодыми саженцами винограда после посадки.

Ошибка №1

Самая распространенная ошибка, которую совершают при посадке саженцев – очень мелкая посадка в грунт.

Ошибка заключается в следующем – посадку саженца винограда производят таким образом, что основной штамб (от которого растут потом растут побеги) находится выше уровня земли на 30-50 см.

Молодые побеги (лозы) начинают расти высоко над землей, и осенью после вызревания будет невозможно пригнуть их к земле. Эти побеги будут находится на высоком уровне от земли, и вы не сможете пригнуть их к земле, чтобы укрыть на зиму.

Правильно производить посадку следующим образом: саженец нужно сажать в яму, чтобы основной штамб саженца находился ниже уровня земли на 5-10 см. В таком случае молодые побеги растущие из штамба (которые будут в будущем рукавами куста) вы сможете осенью легко уложить на землю и укрыть на зиму.

Очень частые поливы и увлажнения почвы вокруг молодого саженца винограда. Начинающие виноградари начинают поливать молодые саженцы наряду с огородными культурами, но этого делать категорически нельзя.

Виноград не любит очень сильного переувлажнения почвы, поэтому производить полив нужно раз в 3-4 недели, не чаще. Если идут дожди, то полив не производить.

Поливать необходимо 1 раз, но обильно по 4-5 ведер воды под куст винограда. Из-за частых поливов происходит кислородное голодание в корнях, корни загнивают и саженец может погибнуть или расти очень хилым.

Виноградари забывают проводить такую операцию в первый год жизни винограда как пасынкование. По мере развития молодых побегов на штамбе виноградного куста в пазухах листьев образуются пасынки.

Если не выламывать пасынки молодой куст загущается, пасынки забирают все питание у основной лозы и к осени основной побег будет слабым, весь куст может плохо перезимовать и даже погибнуть из-за этого.

Поэтому не пренебрегайте такой зеленой операцией как пасынкование молодых кустиков винограда, ведь сделать это очень просто, выломав пасынки руками по всей лозе.

Не проводятся профилактические обработки от грибковых болезней и вредителей. Некоторые садоводы не хотят попросту тратить на это деньги, думая, что и так сойдет.

Но так ничего не проходит, ведь в настоящее время развелось очень много различных грибковых заболеваний, особенно если ваши соседи не обрабатывают виноград, то споры грибков распространяются и на ваш виноградник.

Поэтому никак не обойтись без профилактической обработки винограда, и делать это нужно обязательно. В результате вы вырастите здоровые и крепкие кусты винограда, которые на 2-й год уже смогут дать вам первые сигнальные грозди.

Молодые кусты необходимо укрывать на зиму, что не делают начинающие виноградари, хотя в этом нет ничего сложного.

Для этого нужно однолетнюю вызревшую лозу снять с шпалеры или временной подвязки, пригнуть к земле.

Существует много способов укрытия – можно просто сверху лозу закидать землей слоем не менее 15 см, или укутать агроволокном и сверху присыпать снегом.

В таком случае саженец хорошо перезимует.

Сейчас такие зимы, что очень часто происходят перепады температур плюсовых и минусовых, часто происходят обледенения.

Виноград боится не морозов как таковых, а обледенения почек, которые закладываются на следующий год. Из этих почек в следующем году будут расти побеги и созревать ягоды.

Если не укрывать молодой виноград на зиму, то существует большой риск того что эти почки погибнут.

После посадки саженца винограда часто по неопытности виноградари оставляют много молодых побегов (5-6) на штамбе куста. Куст загущается, побеги конкурируют между собой – куст становится очень слабым.

Для нормального развития и правильного формирования молодого куста необходимо оставить из всех побегов на штамбе 1-2 самых сильных и наиболее удобно расположенных для будущей формировки и укрытия на зиму, остальные выломать.

Видео — Ошибки начинающих виноградарей

Соблюдайте эти простые советы по уходу за однолетним саженцем винограда, и он в будущем отблагодарит вам хорошим урожаем вкусных, сладких ягод.