1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Значение опоры для виноградных кустов

Мастер-класс: опора для винограда своими руками

Выращивание винограда – прерогатива южных регионов. Однако, обилие сортов винограда дает возможность жителям средней полосы тоже насладиться вкусными плодами, выращенными и собранными на своем участке. Чтобы виноград успешно развивался, рос и давал обильный урожай, ему необходимо обеспечить правильные условия, среди которых: теплое, открытое и просторное место, своевременный полив, укрытие на время зимних морозов. Одним из обязательных условий успешного выращивания винограда на участке является установка опоры для винограда, без которой длинные побеги не смогут расти и развиваться правильно, а, следовательно, нарушения агротехники приведут к болезни и гибели растения. Несложно сделать опору для винограда своими руками, таким образом вы сэкономите финансы, и будете точно уверены в качестве и надежности постройки.

Необходимость опоры для винограда

Согласитесь, шпалера для винограда является отличным искусственно созданным теньком, под которым можно расположить стол, создав подобие беседки на садовом участке. Однако, опора для винограда выполняет не только эстетическую задачу, список решаемых ею проблем намного шире.

  1. Виноград – лиана по своей сути. Побеги винограда слишком тонкие и некрепкие, чтобы самостоятельно удерживать на весу плоды в вертикальном положении.
  2. Расположенные на шпалерах ветви постоянно проветриваются, равномерно прогреваются солнцем, ускоряя плодоношение.
  3. Благодаря шпалере отсутствует скученность побегов, что является профилактикой заболеваний винограда.
  4. При отсутствии опоры побеги ложатся на землю. Если плодоношение и произойдет при подобном развитии событий, то плоды винограда, недополучив солнечного тепла и света, не смогут созреть до конца, а постоянное соприкосновение с влажной землей приведет к распространению гнили.

Виды шпалер для винограда

Сделать шпалеру для винограда своими руками не составит труда любому разбирающемуся в строительстве человеку. Но перед тем, как начать работу, необходимо определить, какой вид шпалер для винограда подойдет вам, исходя из количества кустов, площади участка и грядки. Существует несколько распространенных видов опор для винограда:

  • Опора для винограда с одной плоскостью. Одноплоскостная шпалера – наиболее простой и экономичный во всех смыслах вариант опоры. К преимуществам подобного решения относится легкость установки, дешевизна строительных материалов, экономия пространства на грядке, а также удобство ухода за виноградом. Кроме того, посадка винограда в одной плоскости предпочтительна для северных регионов: защитив заднюю часть от ветра, и высадив кусты таким образом, чтобы рост побегов был направлен на юг, садовод облегчает растению зимовку в суровых условиях и ускоряет плодоношение, которое необходимо завершить до наступления холодов.

Вам могут пригодиться

  • Опора для винограда буквой Г. Такая шпалера является разновидностью одноплоскостной, имеет загиб наверху, благодаря которому высадка винограда получается в виде буквы Г. Чаще всего, такой способ используют для создания виноградной ширмы, своеобразного живого забора внутри участка, поскольку эта форма более устойчива и заполняется побегами винограда плотнее.
  • Опора для винограда с двумя плоскостями.Двухплоскостная шпалера наиболее часто выбирается садоводами, производящими урожай винограда в промышленных количествах. Двойная опора для винограда выполняется в виде буквы T или V, занимает достаточно много места сама по себе, кроме того, требует межрядного пространства не менее 2,5-3 м. Использование подобной шпалеры накладывает ограничение и на выбор сорта винограда, который способен дать обильный и вкусный урожай в таких условиях: необходимо подбирать тенеустойчивые сорта, не нуждающиеся в большом количестве солнца.
  • Опора для винограда в виде арки.Арочная шпалера – это не только садовый инструмент, это настоящее произведение искусства, яркий, заметный и практичный элемент дизайна на вашем участке. Недостатком конструкции становится цена возведения, однако, оформив при помощи винограда беседку, ширму или аллею, вы получите не только оригинальное и привлекательное украшение, но и место для отдыха в тени, качественно защищающее от палящего солнца во время летнего зноя.

Подготовка к строительству опоры для винограда

Строительство опоры для винограда, как и любое другое строительство на даче, начинается с планирования этапов работы. Ниже я дам подробный мастер-класс по созданию опоры для винограда, но сначала необходимо определиться, какой строительный материал выбудете использовать и какое количество вам понадобится.

  • Первым делом решите, какой тип опоры для винограда подходит для вас и вашего участка. При желании выращивать виноград для собственной семьи, советую присмотреться к одноплоскостной шпалере или к арочной конструкции, способной выполнять несколько задач одновременно.
  • Следующим этапом определитесь, какой строительный материал планируется использовать в качестве опорных столбов. Это может быть металл или древесина, кроме того, железобетонный и асбестоцементные столбы являются тоже распространенным вариантом. Помните, что наличие подходящих по размеру материалов в вашем сарае удешевит конструкцию, но, к сожалению, не добавит прочности и надежности строению.
  • Чаще всего, выбор стоит между деревом и металлом, у каждого из этих материалов имеются свои недостатки и преимущества. Древесина дешевле, но требует более тщательной подготовки к строительству. Чтобы дерево прослужило дольше, необходимо дополнительно обработать ту часть, что находится под землей, антисептическим раствором, подойдет также смола или керасин. Поверх обработки нанесите стрейч-пленку, она послужит дополнительным барьером для влаги, негативно влияющей на древесину. Металлические трубы хоть и более дорогой материал, но по надежности и долговечности находятся в более выигрышном положении перед деревянными конструкциями.
  • В качестве непосредственно опорной части используйте тросы или проволоку. Выбор материала зависит от предпочтений, важно, чтобы он был крепким, не рвущимся, и не боялся погодных явлений и перепадов температур и влажности. Удобным и доступным вариантом станет оцинкованная проволока.
  • Заранее рассчитайте размер шпалеры для винограда, при необходимости – нарисуйте чертеж будущей опоры для винограда. Этот шаг необходим для понимания количества строительных материалов, которое потребуется в процессе работы.

Строительство опоры для винограда

Для этого мастер-класса я взяла пошаговую инструкцию по созданию одноплоскостной шпалеры, поскольку двойная опора чаще используется для крупных масштабов, требует участия помощников и не так проста в исполнении, как может показаться. Со строительством шпалеры в одной плоскости справится даже новичок в столярном деле.

  • Первым этапом установите столбы для шпалеры. Выкопайте необходимое количество ям, глубиной около 55-60 см. Если опоры деревянные – покройте изделие антисептиком. Если выбор пал на металлические опоры, не забывайте и их обработать битумом для предотвращения скорейшего распространения коррозии. Часть садоводов просто вкапывает столб в землю, тщательно трамбуя грунт вокруг. Я рекомендую забетонировать столб для надежности, поскольку виноград – многолетняя культура, а в случае строительства арочной конструкции, такое условие является обязательным.
  • Подбирая материал для столбов, помните о рекомендуемом диаметре в 10-12 см. Между опорными столбами оставьте шаг в 2,5-3 м.
  • Выбор оцинкованной проволоки в качестве основного поддерживающего элемента легко объясним: она устойчива к коррозии, со временем не растягивается и не проседает под весом побегов, ее сложно сломать или деформировать, в итоге – это наиболее долговечный материал из подходящих на эту роль. Следующим и финальным этапом станет крепление проволоки для шпалеры на опорные столбы. Выбор способа фиксации зависит от ваших предпочтений. Наиболее простой и доступный способ – намотка на столб, в этом случай вам необходимо только ограничить место расположения намотки, чтобы проволока не сползла вниз. Кроме этого способа проволоку можно прикрепить металлическими уголками или специальными скобами.
  • Расстояние между рядами проволоки оставьте 30-40 см. Опытные садоводы считают, что достаточно и трех рядов проволоки, но расположение четырех или пяти рядом станет более надежным решением.

Проектирование и создание опоры для винограда – ответственная работа. От того, как и где была установлена шпалера для винограда, зависит не только срок ее службы, но и урожайность и вкусовые качества культуры.

Читать еще:  Посадка винограда какие использовать удобрения

Подписаться на рассылку

Сколько плитки нужно для ванной 5м 2 ?

Мы в соцсетях

Вам могут пригодиться эти товары

Комментарии ( 0 )

Добавить комментарий

Похожие статьи

Резьба по дереву для начинающих: осваиваем новое хобби

Художественная обработка дерева, или по-другому резьба по дереву, относится к виду искусства, берущему свое начало в глубокой древности. Она существовала буквально на всех континентах, где обитали люди и росли деревья. Первоначало, «деревянное творчество» сводилось к вырезанию фигурок языческих богов, тотемных животных, а также служило для украшения жилища. С развитием общества и совершенствованием резного инструмента, это уникальное старинное ремесло приобрело широкую популярность на Руси. Его активно использовали при украшении фасадов зданий, бытовых предметов и мебели, детских игрушек. Использовали в кораблестроении, выполняя носовую часть судна в виде головы различных животных, деревянном зодчестве, и, конечно же, в резьбе икон. Многие памятники народного деревянного зодчества сохранились до сих пор. Современное искусство резьбы – это вид народного творчества, которое находит свое применение при изготовлении сувениров, украшении элементов интерьера и предметов быта, шкатулок, рамок для картин, зеркал, для создания различных фактур и панно, а также увлекательное и полезное хобби!

Изготовление опор для виногорада

При выращивании винограда важно значение имеет опорная конструкция, способная выдержать груз виноградной лозы и одновременно обеспечить ее рост, давая возможность равномерного распределения солнечного света. Опора для винограда может быть сконструирована своими руками.

Изготовление опор для винограда

Предназначение и разновидности

Виноград — многолетний лиановидный кустарник, который по мере роста требует свободного пространства для вытягивания ветвей, обеспечивающего хороший доступ воздуха и равномерное распределения тепла. Опорные конструкции позволяют создать благоприятные условия для качественного ухода за растением и избежать его загущенности, что предотвращает появление бактериальных и грибковых инфекционных заболеваний.

Виды конструкций

Опорные постройки делают:

  • прямыми столбчатыми,
  • в виде полуарочного навеса,
  • в форме арки.

В зависимости от площади виноградника и размеров виноградных кустов, опорные сооружения делают одноплоскостными или двуполостными.

Одноплоскостная конструкция

Одноплоскостную шпалеру чаще используют при формировании виноградника на даче на садовых участках небольших размеров, когда виноградные кусты еще небольшие.

Преимуществом использования однополостных шпалер является быстрота их сборки и несложность конструирования опоры для винограда своими руками. При этом виноградная лоза с необходимой равномерностью распределяется по опорной плоскости, позволяя ягодам одновременно созревать и создавая доступность и удобство для качественного ухода.

Однополостная шпалера не годится для возделывания высокорослых сортовых разновидностей.

Двуполостная конструкция

Двуполостная шпалера удобна при выращивании садовой культуры на выделенных под виноградник больших площадях при достаточности места. Ее преимуществом является наличие возможности посадить дополнительные виноградные кусты, не нанося ущерб уже растущим растениям, не ограничивая свободное пространство. Двуполостная шпалера создает более благоприятные условия для опыления садовой культуры и последующего сбора урожая. Теневое пространство под ней часто используется в качестве места под сооружение беседки.

Изготовление столбчатой конструкции

Сделать опорную конструкцию не сложно

Прямая столбчатая разновидность опорной постройки представляет собой установленные в ряд столбы и натянутую через них проволоку либо трос.

При изготовлении своими руками опорные столбы монтируют с интервалом в 2,5-3 м друг от друга. Оптимальная высота каждого столба — до 2-2,5 м, диаметр — 7-10 см. Обеспечивающая надежность сооружения глубина, на которую закапывают опоры, — не менее 0,5 м. Для придания прочности основания закопанных в землю столбов бетонируют.

Материалы для изготовления опорных столбов:

Если в качестве опорных столбов используются деревянные брусья, их до установки покрывают антисептиптическим средством для увеличения срока эксплуатации. Металлическую опору обрабатывают антикоррозийными лакокрасочными покрытиями.

Однополостная

Промежуточные столбы устанавливают с интервалом 3-4 м друг от друга. Между установленными опорными столбами натягивают оцинкованные проволоку либо трос, закрепляя их при помощи металлической скобы, кольца либо уголка. Оптимальное расстояние между проволочными рядами — 40 см. Обычно хватает 3 рядов, но создание 4-5 считают более продуктивным вариантом, при этом первый ряд натягивают на расстоянии 0,5-1 м от поверхности земли.

Двуполостная

Схема конструирования двуполостной аналогична. При этом расстояние между плоскостями делают в 1-1,5 м. Проволоку натягивают по тому же принципу, начиная с расстояния в 0,5-1 м от земли с сохранением интервала между рядами по 40-50 см.

В конструкции используют шпалеры Т-образной либо V-образной форм.

Изготовление арки и полуарки

Чаще всего виноградари пользуются полуарочными типами опорных конструкций, в особенности для решения проблемы ограниченного пространства садового участка, совмещая оригинальную постройку с организацией мест отдыха под создаваемой виноградной лозой тенью.

Полуарочное сооружение дает возможность выращивать виноград только в 1 ряд, но создает условия для культивирования нескольких сортовых разновидностей с разными сроками созревания.

Арочные опоры под виноград подходят для участков с большими посадочными площадями. Они сложнее в исполнении, предполагают выращивание винограда в 2 ряда.

Устройство опор и подвязка винограда

Автор: Л. Я. Лебедева

Оглавление:

Устройство опор и подвязка винограда

По своей природе виноград является лазящим растением и для обеспечения нормального роста и плодоношения нуждается в опоре.

В первые два года после посадки опорой кустам винограда могут служить колья высотой 120—150 см. Их устанавливают на расстоянии 30—40 см по обе стороны от куста в направлении ряда. Желательно иметь в верхней части кола развилку. По мере роста зеленые побеги отводят в стороны (вдоль ряда) и подвязывают в наклонном положении к кольям.

Однако выращивание винограда на кольях в 3—4 летнем возрасте затрудняет правильное формирование кустов, задерживает вступление в пору плодоношения, очень усложняет уход за кустом, создает благоприятные условия для развития грибных заболеваний. Поэтому на третий год после посадки колья должны быть заменены шпалерой.

Установка шпалеры. Наиболее распространенной опорой для плодоносящих кустов винограда является вертикальная шпалера (рис. 37).

Учитывая сильный рост возделываемых сортов винограда, следует устанавливать 4—5-рядную, одноплоскостную шпалеру высотой 180—200 см. При более низкой 2—3-рядной шпалере побеги в середине лета достигают верхнего ряда проволоки, а затем свисают вниз и закрывают от солнца листья и урожай. В этих условиях виноградари часто прибегают к ранней (в июле) и сильной чеканке, обрезая весь прирост выше верхней проволоки. Такая чеканка сильно ослабляет куст и вызывает массовое развитие пасынковых почек, а иногда и зимующих глазков.

Для установки 4—5-рядной шпалеры па гектар виноградника требуется около 80 концевых и 400—500 промежуточных столбов, 80 камней-валунов на якоря и 25—30 кг 3,4-миллиметровой проволоки (№ 10) для их крепления, около 800 кг 2,4-миллиметровой оцинкованной проволоки (№ 13) и 1500 шт. гвоздей (скоб).

Столбы для шпалер заготавливают из твердых, устойчивых к гниению пород или железобетона. Срок службы деревянных столбов можно увеличить пропиткой их антисептиками: маслянистыми (каменноугольное креозотовое масло, антраценовое масло, сланцевое масло, зеленое мыло) или водорастворимыми (фтористый натрий, кремнефтористый натрий, сульфат меди). Древесина, подготовленная к пропитке, должна иметь влажность 20—30%. Столбы должны быть окоренены не ранее, чем за три дня до пропитки.

Стерилизацию и консервирование столбов проводят и петролатумом (продукт перегонки нефти).

Концевые столбы длиной 250—280 см, диаметром 12— 15 см закапывают в грунт на глубину 50—60 см на расстоянии 1—1,5 м от крайних кустов винограда и на таком же расстоянии от дороги, с небольшим наклоном к ней. Для придания устойчивости столбам их закрепляют на месте якорем. Для этого якорь, которым может служить камень диаметром 40—50 см, обматывают проволокой и закапывают на глубину 60—70 см, на расстоянии одного метра от концевого столба. Концы проволоки выводят наружу и прикрепляют к верхнему и среднему рядам проволоки на шпалере (рис. 37). После установки концевых столбов приступают к установке промежуточных.

Читать еще:  Правила выращивания сорта винограда прозрачный

Промежуточные столбы высотой 220—250 см и диаметром 10—12 см закапывают или забивают на глубину 40—50 см на расстоянии 6—10 м друг от друга. Натягивание проволоки по столбам производится с помощью ручной лебедки ЛРН-1, а разматывают ее машиной УНП-6.

Нижний ряд проволоки натягивают на расстоянии 40— 50 см от земли, второй ряд — на расстоянии 25—30 см от первого, третий и последующие ряды шпалеры натягивают на расстоянии 45—50 см друг от друга.

Работы по установке и ремонту шпалеры целесообразнее проводить осенью (с 10—15 октября ло 5—10 ноября) и весной — после открытия кустов до набухания глазков.

Установка столбов и особенно натягивание нижних рядов проволоки весной в более поздние сроки неизбежно сопровождается повреждением лоз и глазков.

Экономически более выгодна шпалера на железобетонных столбах, так как срок службы ее соответствует периоду эксплуатации виноградника.

Рис. 37. Установка шпалеры:

а —«сухая» подвязка; б —подвязка зеленых побегов

Для изготовления железобетонных столбов требуется цемент высокого качества (№ 400, 500), песок, щебень и стальные стержни диаметром 5—6 мм. Более прочные столбы получаются при следующем соотношении (по объему в сухом состоянии): цемент—1 часть, песок — 2,6 части, щебень —3,8 части. Добавляя воду, смесь доводят до густоты теста, заполняют ею деревянные или металлические формы, соответствующие размерам столбов. Внутренняя поверхность форм должна быть гладкой, перед заполнением ее смазывают маслом. На расстоянии 2 см от стенок в форму устанавливают 3 или 4 металлических стержня. После затвердения бетона столбы вынимают из формы и складывают под навесы для окончательного высушивания в тени.

Крайние столбы лучше сделать 4-угольными, длиной 230—240 см, диаметром внизу 12X10 см и 10X8 см в верхней части.

Промежуточные столбы могут быть 4-угольными, круглыми и 3-гранными, на 10—15 см короче и на 1,5—2 см тоньше крайних столбов. Железобетонные столбы можно изготовить в любом хозяйстве. Для устройства шпалеры можно использовать старые металлические трубы или другие отходы производства.

Наклонная двухплоскостная шпалера. Имеет преимущества перед вертикальной шпалерой: за счет лучшего освещения и проветривания кусты меньше поражаются милдью, серой гнилью, ягоды накапливают больше сахара, лучше окрашены, более транспортабельны. На такой шпалере без снижения качества урожая и вызревания лозы можно значительно увеличить нагрузку куста побегами и резко увеличить урожайность. При устройстве наклонной двухплоскостной шпалеры на крайних и промежуточных столбах укрепляют поперечные планки по числу рядов проволоки. Нижнюю планку длиной 15—20 см укрепляют на высоте 40—50 см, среднюю планку длиной 40—45 см — на высоте второго ряда шпалеры (60—80 см от земли) и самую верхнюю планку длиной 120—150 см — к верхним концам столбов. Проволоку натягивают по краям планок, на каждой плоскости по 3—4 ряда. Желательно третий и четвертый ряды устраивать из двойных проволок, что позволит снизить затраты на зеленую подвязку и расход подвязочного материала.

При устройстве двухплоскостной шпалеры виноград высаживают с междурядьями 4 м. Основа шпалеры должна быть железобетонной. Шпалера на деревянной основе недолговечна, в условиях избыточного переувлажнения почвы требует капитального ремонта каждые 5 лет.

Подвязка винограда. Подвязкой кустов на шпалере достигается равномерное распределение плодовых звеньев и однолетних побегов в пространстве для лучшего освещения всех частей растения. Кроме того, подавляется полярность на длинно обрезанных плодовых лозах, придается устойчивость рукавам, лозам и зеленым побегам во избежание поломок ветром.

У винограда различают сухую и зеленую подвязки. Сухую подвязку начинают сразу после весенней обрезки или после открытия кустов и заканчивают до начала распускания почек. В период «плача» рукава и лозы очень гибкие, им можно придать любое положение на шпалере. В фазу набухания и распускания глазки легко осыпаются, что приводит к большим потерям урожая, особенно на недогруженных кустах.

Как исключение, поздняя подвязка допустима лишь на участках, где кусты повреждаются заморозками.

При сухой подвязке надо добиваться равномерного распределения рукавов и лоз и полного использования шпалеры. Для сухой подвязки, как правило, используют две нижние проволоки. Рукава подвязывают в виде веера, при этом допускается как наклонное, так и вертикальное их положение. Короткие рукава подвязывают на первую проволоку (нижнюю), а более длинные — на вторую проволоку шпалеры. Чтобы по центру куста не оставалось «окон», один из рукавов подвязывают в виде дуги или кольцом.

Побеги плодоношения (стрелки) подвязывают на шпалере горизонтально. Такая подвязка способствует равномерному развитию всех зеленых побегов по длине плодовой стрелки, т, е. подавляет вертикальную полярность. При подвязке же плодовых лоз в наклонном и особенно в вертикальном положении верхние глазки развиваются в сильные побеги, а нижние глазки или совсем не развиваются (при большой длине стрелки), или из них вырастают слабые, неполноценные побеги.

При вертикальной подвязке плодовых лоз зеленые побеги, развившиеся из верхних глазков, не имеют опоры, спускаются вниз и своими листьями закрывают нижерасположенные листья и грозди от солнца. Особенно сильно от вертикальной подвязки плодовых стрелок страдают побеги на сучках замещения: они плохо растут, не вызревают, мало закладывают зачаточных соцветий и утрачивают свою ценность при обрезке.

Несмотря на очевидный вред вертикальной подвязки стрелок, виноградари очень медленно меняют свое отношение к технологии сухой подвязки, особенно на приусадебных участках, и тем самым наносят ущерб качеству и величине урожая, а главное — усложняют осеннюю обрезку, ослабляют куст обилием ран на рукавах. Такие кусты виноградарь вынужден часто омолаживать частично или полностью.

Сучки замещения подвязывают в наклонном или вертикальном положении. Если по какой-либо причине сучок замещения на рукаве отсутствует, то побег плодоношения подвязывают с изгибом над 4—5 глазком. Этим достигается более сильный рост побегов ниже места изгиба. Осенью такие сильнорослые побеги используют для обрезки на плодовое звено.

При четырехрукавной формировке рукава с плодовыми звеньями можно разместить на первой проволоке, по обе стороны от основания куста в два ряда, а при пятишестирукавной формировке четыре рукава с плодовыми звеньями распределяют на нижней проволоке, остальные — по второму ряду.

Каждое плодовое звено подвязывают отдельно, сначала на конце рукава, а затем в верхней части побега плодоношения. Чтобы рукава и лозы не терлись о проволоку, а подвязочный материал не врезался в древесину, подвязку производят восьмеркой, свободно. В качестве подвязочного материала используют прочный материал (шпагат), так как он должен в течение лета выдерживать тяжесть урожая и всей зеленой массы куста.

В течение лета 2—3 раза производят подвязку растущих побегов. При зеленой подвязке все пространство шпалеры равномерно, без просветов («окон») заполняют зелеными, вертикально подвязанными побегами.

Первую подвязку надо провести при достижении побегами 40—50 см и закончить ее обязательно до начала цветения (10—15 июня). Она оказывает большое влияние на плотность гроздей, а следовательно, и на урожай винограда. Поздняя первая подвязка очень осложняет выполнение работы, приводит к поломке побегов, так как они успевают переплестись усиками. Рекомендуется первую подвязку совмещать с обломкой побегов.

Вторую подвязку проводят примерно через месяц после первой (середина июля), после пасынкования или одновременно с ним. В это время побеги подвязывают к третьему и четвертому рядам проволоки. Для зеленой подвязки применяют более мягкие и менее прочные материалы: шпагат бумажный, мочало, нитки, нарезанные длиной 25—30 см. Каждый побег подвязывают отдельно, свободной восьмеркой.

Читать еще:  Последовательное выращивание винограда на территории алтая

Подвязка восьмеркой проводится следующим образом: подвязочный материал складывают вдвое и накидывают петлей на проволоку, а затем концы не туго обвязывают вокруг одного или двух побегов. Желательно распределить побеги на расстоянии 3—6 см друг от друга. Все пространство на шпалере вдоль ряда должно быть заполнено побегами. Недогрузка кустов побегами наиболее четко проявляется после первой зеленой подвязки, когда на шпалере образуются пустоты («окна»).

Зеленая подвязка — трудоемкая ручная работа. Всесоюзным НИИВиВ «Магарач» предложен челночный (без узловой) способ зеленой подвязки. Он в 2—2,5 раза увеличивает производительность труда и на 15—20% экономит подвязочный материал. Выполняется зеленая подвязка челноком — ЧВ-000.

Крепкая опора для винограда – как подвязать виноград своими руками

Современный виноград как культура не является диковинкой даже в северных регионах нашей страны. Новые сорта столового и винного винограда способны выдерживать суровые условия зимнего периода и давать урожай в короткий срок, а его сладкие ягоды очень полезны и питательны. Будучи лианой, виноград нуждается в подвязке, и поэтому опора для него — важный атрибут на участке, к выбору и обустройству которого необходим серьезный подход. Существует ряд основных моментов, которые следует учесть при выборе и установке виноградных шпалер.

Современные культурные сорта винограда произошли от диких лесных форм рода Витис, которые произрастали в Причерноморских, Средиземноморских или других лесах, цепляясь за ветви самых высоких деревьев, и дорастали до их верхушек. Наблюдения за диким виноградом показали, что лист этой лианы всегда обращен к солнцу, он обладает способностью оборачиваться вслед за движением светила.

Длина лоз достигает гигантских размеров – 20 и более метров, на каждой ветви формируется по 2-3 и более гроздей. Именно строение виноградного куста, особенности происхождения, роста и развития культуры диктуют необходимость обустройства опоры для винограда. Отсутствие прямостоячего штамба делает невозможным удержание длинных ветвей в вертикальном положении. Если пускать виноградные растения по земле, то урожай будет плохого качества, ягоды и грозди будут мелкие и кислые.

Разберем подробнее, от каких факторов зависит выбор типа виноградной опоры. Как показывает опыт, определяющими при выборе шпалеры на виноградник, являются три момента:

  1. 1. Способ выращивания виноградных кустов (рядовой или отдельно стоящими кустами);
  2. 2. Стилевая принадлежность сада или типы шпалер, принятые в данной местности;
  3. 3. Материальные возможности.

Для отдельно стоящего куста обустроить шпалеру гораздо проще. В этом случае можно проявить больше свободы в выборе материалов и способах их крепления, шире возможности выражения стиля.

Для отдельных кустов можно использовать секционные заготовки из металла или дерева.

Важно! Отдельно стоящие кусты можно сформировать более мощными, чем в рядовой посадке и получать больше гроздей гигантских размеров!

В казачьих станицах юга России были распространены объемные шпалеры для винограда, называемые «Донская чаша». Они выполнялись из подручных материалов. Обычно это были сухие стволы и ветви деревьев, позднее — металлические трубы. Виноградные кусты формировали широко, с длинными рукавами и урожай собирали отменный.

Различают два основных типа опор:

  • одноплоскостные;
  • двухплоскостные.

Одноплоскостные опоры наиболее распространены, их несложно монтировать, подвязка рукавов осуществляется в одной плоскости. Разновидностями одноплоскостных опор являются Г и Т-образная. На них развивается свисающий прирост текущего года. Если штамб у куста короткий, то урожай нужно подвязать к вертикальной плоскости, а если штамб куста высокий (1,5-1,6 м), то грозди будут свисать с горизонтальной части опоры. Ряды винограда правильно располагать с севера на юг. Если такой возможности нет — их планируют вдоль наиболее длинной стороны участка.

Схема посадки кустов 3 х 2 м или 3 х 1,5 м. В северных регионах необходимо стремиться обустраивать ряды виноградника под прикрытием какой-либо изгороди, стены или иной защиты от холодных ветров. Предпочтительны южные склоны или расположение ряда с виноградными растениями вдоль южной стены дома. Концевые столбы большего диаметра, они могут быть выполнены из:

Размеры столбов должны быть следующие:

  • для концевых столбов высота 2,3 м, диаметр 12-15 см, глубина погружения в землю 60-65 см;
  • для промежуточных — высота 2,1 м, диаметр 7-12 см, глубина погружения в землю — 40-45 см.

Расстояние между промежуточными столбами — 3-5 м. Если растения ведут на высоких штамбах, то к каждому из них понадобится индивидуальный кол высотой 1,0-1,6 м.

Двухплоскостные шпалеры имеют основным преимуществом то, что они способны нести максимальную нагрузку, потенциально на них можно получить больше урожая. Кусты в этом случае формируют в 4 и более рукавов, а молодые побеги не затеняют друг друга. При обустройстве такой шпалеры грозди будут получать больше солнечных лучей и накапливать много сахара (см.фото).

Чертежи конструкции двухплоскостных шпалер представлены на рисунке ниже. Наиболее крепкие конструкции с поперечными перекладинами, их несложно сделать своими руками.

Вариант двухплоскостной шпалеры – шатер или арка. Такая конструкция позволяет летом устраивать под шатром площадки для пикника или беседки для отдыха. Большое пространство для рукавов дает возможность формировать массивные грозди сладких ягод. С такой «вкусной» беседкой дача становится более привлекательной для молодого поколения, которое обычно неохотно трудится там.

Высота, на которой будет натянута первая проволока шпалеры, зависит от способа укрывания кустов на зиму. Если растения укрывают с углублением, то первую проволоку можно натягивать на высоте 35-40 см от земли, а если над кустом обустраивают короб, то на высоте не менее 50 см. Последующие проволоки — их будет 3 или 4 натягивают через каждые 35-40 см.

Высота натяжения верхней проволоки в большой мере зависит от роста людей, которые производят уход за лозами, поскольку трудоемкую операцию по чеканке побегов часто приходится выполнять с вытянутыми вверх руками, что не совсем удобно. Гораздо комфортнее натянуть верхнюю проволоку на высоте подбородка и проводить чеканку лоз чуть выше нее, что составляет 1,6-1,7 м.

Для подвязки лозы целесообразно выбирать мягкую пеньку, отрезки ткани или старых капроновых колготок. В специализированных магазинах можно приобрести пластмассовые хомуты и приспособление для их застежки на проволоке. Не следует подвязывать лозы металлической проволокой или капроновой леской. Эти материалы могут повредить древесину. Располагать ветви следует так, чтобы подвязанный куст крепко держался на шпалере, даже при сильном ветре он не должен быть сломан или повален на землю.

Обратите внимание! Многолетние одревесневшие части подвязывают несколько сильнее, чем молодые побеги текущего года. Между подвязочной лентой и побегом должен оставаться небольшой зазор из расчета, что ветвь будет утолщаться.

Согласно правилам подвязки лоз, начинать следует от штамба. Ранней весной его фиксируют к индивидуальному вертикальному колу. Затем подвязывают многолетние рукава к нижней проволоке в строго горизонтальном направлении. По мере отрастания молодых побегов их подвязывают к последующим проволокам вертикально или с небольшим наклоном в сторону, противоположную голове куста.

Между побегами нужно соблюдать дистанцию 15-20 см, чтобы обеспечить высокую циркуляцию воздуха сквозь куст. В этом случае виноград будет меньше поражаться болезнями, вызываемыми микроскопическими грибами. В период образования коры на побегах, она будет появляться равномернее и быстрее.

В момент налива ягод, листья снизу куста и те, которые закрывают грозди, удаляют. В течение лета часто проводят пасынкование. Пасынки — это побеги второго порядка, которые развиваются в пазухах листьев на побегах текущего года. Подвязывать пасынки не нужно, их удаляют. Нельзя давать возможность кусту сильно зарастать. Соблюдение этих правил подвязки виноградных кустов поможет вам получить высокий урожай сладких и крупных ягод!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector