1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Принципы обрезки яблонь

Когда и как обрезать яблоню

Обрезка яблони очень важна для нормального развития данной культуры и существенно влияет на объем выращенного урожая. Только проведя своевременную и качественную обрезку можно правильно сформировать крону, что положительно скажется на ее освещенности и образовании максимально возможного количества плодов. Но вот когда можно обрезать яблоню знают не все. Давайте поговорим об обрезке яблони летом, осенью и весной.

Обрезка яблонь летом

Сейчас не утихают споры среди начинающих садоводов о том, можно ли делать обрезку яблони летом. Согласно рекомендации садоводов, такая обрезка может проводиться с условием выполнения некоторых требований к данному мероприятию.

Правильно выполненная летняя обрезка способствует более позднему цветению яблони в следующем вегетационном периоде. Этим самым плодовые деревья могут быть защищены от весенних заморозков. Кроме этого, летняя обрезка очень удобна для формирования кроны определенной формы, которая будет более продуктивно освящаться солнечными лучами, и облегчать сбор урожая. В этот период особое внимание уделяется формированию кроны. Ведь именно от этого во многом зависит уровень урожайности. А вот как «заставить» яблоню плодоносить каждый год, узнаем из этой статьи.

Очень важно знать, когда можно обрезать яблони летом. Согласно существующих рекомендаций проводить летнюю обрезку необходимо в течении июня и июля. В августе эту работу проводить не желательно ведь именно этот месяц считается самым жарким. Поэтому высокий температурный режим может негативно сказаться на заживлении мест спила.

Садоводы рекомендуют применять летом схему щадящего формирования кроны, в которой происходит удаление лишних ветвей без нанесения дереву ощутимого стресса. Такой положительный эффект достигается удалением молодых побегов под острым углом.

Омолаживающая обрезка

Кроме формирования кроны летом может выполняться омолаживающая обрезка старых яблонь. Если правильно провести эту обрезку, то дереву можно дать вторую жизнь. Для этого удаляют все засохшие скелетные ветви и побеги. Вместо удаленных ветвей формируют новые скелетные ветви, используя для этого молодые побеги. При необходимости, крону прореживают, удаляя часть молодых ветвей. Место среза нужно обязательно обрабатывать садовым варом.

В процессе омолаживающей обрезки многие начинающие садоводы интересуются можно ли обрезать сухие ветки яблони летом. Детально изучив рекомендации по проведению летней обрезки можно прийти к выводу, что удаление сухих ветвей не причиняет дереву особого беспокойства. Даже наоборот. Отсутствие на дереве сухих ветвей снижает вероятность возникновения на его кроне очагов опасных заболеваний или формирование колоний вредителей.

Можно ли летом подрезать саженцы яблони

Обрезка может проводиться в первой половине июня. В более поздние сроки ее проведение может привести к угнетению саженца высокой температурой воздуха. И даже в ранние сроки проведения саженцы будут требовать повышенного внимания и ухода. Особенно это касается своевременного и обильного полива.

Если летняя обрезка правильно выполняется, то яблони уже к началу осени приобретают внешний вид и идеально сформированную крону. Изменяется даже окраска листьев. Также изменяется и их структура. Положительные последствия обрезки видно по коре ствола дерева, которая становится более гладкой и без трещин. И самым главным признаком правильно проведенной летней обрезки является значительный объем цветоносов и в дальнейшем получение максимально возможного количества сформировавшихся плодов.

Видео про летнюю обрезку яблони

Обрезка яблонь осенью

Многие начинающие садоводы задаются вопросом, а можно ли обрезать яблоню осенью? Для того чтобы плодовые деревья достигли максимально возможной продуктивности, следует выполнять такую обрезку. В это время необходимо выполнить комплексную обрезку, которая позволит содержать дерево в здоровом состоянии и будет положительно воздействовать на развитие кроны.

Стоит затронуть и такой вопрос, в каком месяце обрезать яблони осе нью . Осеннюю обрезку следует выполнять после завершения листопада и до начала первых осенних заморозков. В разных регионах, месяцы в которых стоит обрезать яблони осенью, могут отличаться.

Прежде всего, формирование яблони начинается с удаления сухих и сильно поломанных скелетных ветвей. После этого срезают слабые ветви, неправильно сформированные и растущие в центр кроны. Срезать ветви следует только под острым углом, и место обрезки обязательно обрабатывается садовым варом.

Полному удалению подлежат части скелетных ветвей или молодых побегов сильно поврежденные вредителями или болезнями.

Виды обрезки яблони

Если крона имеет дефекты в своем строении, то должна проводиться формирующая обрезка. Для этого удаляют искривленные ветви и сильно развитые молодые побеги. Существует несколько типов обрезки яблони.

На боковое ответвление. Выполняется для изменения хода роста от одной ветви к другой. Производят, если две ветки растут из одного места. Для этого одна из веток удаляется таким образом, чтобы другая, становилась главной.

На кольцо. Используется при необходимости удаления крупной ветки. Если тщательно присмотреться, то можно увидеть кольцеобразный наплыв у основания ветви. Именно в этом месте яблоня имеет значительное количество клеток, которое могут быстро расти и размножаться. Сначала следует ветку подпилить снизу ножовкой на треть общей толщины. При этом следует отступить от кольца на 27-30 см. Далее место спила смещают в одну из сторон на 3-4 см. и проводится спиливание сверху. В итоге получается косой спил, который более быстро заживает.

Обрезка яблони на коьцо

На почку. Целью такой обрезки является необходимость укорачивания ветвей для увеличения их разветвления. Часто практикуется на молодых деревьях, у которых слишком густая верхушка кроны. Для этого проводят укорачивание ветвей до почки, которая направлена наружу от середины кроны. Если дерево имеет раскидистое строение, то необходимо поднять нижние ветви и максимально усилить центр. Очень важно в процессе обрезки выполнять наклонный срез, который ускоряет заживление ран.

Обрезка яблони «на почку»

Омолаживающая обрезка яблони осенью проводится один раз в пять лет. Для этого спиливается центральный проводник на высоту 3-4 м. Далее полностью удаляются все сухие скелетные ветви, а также и молодые побеги. Удаляются также ветви, растущие в центр кроны и заглушающие соседние побеги и ветви. Со ствола удаляют все побеги и волчки. Молодые побеги, имеющие большую длину, укорачивают на треть.

Видео: Осенняя обрезка яблонь

Обрезка яблонь весной

Основные правила обрезки яблонь весной направлены на быстрое развитие надземной части дерева и формирование максимально возможного объема яблок.

Весенняя обрезка очень важна для плодового дерева и способствует быстрому старту молодых побегов после зимнего периода покоя.

Кроме этого удалите поврежденные, старые, больные и подмерзшие скелетные ветви, а так же молодые побеги. Обязательному удалению подлежат ветви, сильно затеняющие часть кроны. Правильно выполненная обрезка должна способствовать равномерному распределению сил яблони по всему периметру кроны.

Важно знать, когда именно следует проводить весеннюю обрезку. Не нужно привязываться к определенной дате. В каждом регионе период весенней обрезки будет разниться. Поэтому ориентировочно обрезка должна проводиться в конце февраля – начале марта. Главное чтобы в процессе проведения данной работы деревья находились в состоянии покоя с не раскрывшимися почками.

Формирование яблони весной выполняется с учетом возраста, размера и состояния дерева. Весной следует проводить два варианта обрезки.

Прореживание

Целью данной работы является удаление определенной части кроны для улучшения освещенности всей яблони. При этом оставляйте сучок длиной 5-7 см. Полностью удалять ветвь не рекомендуется. Используя эту схему, дерево после обрезки дает молодые побеги как в вертикальном, так и в горизонтальном ответвлении.

Укорачивание

Представляет собой удаление части побега выросшего за один период вегетации. После такой обрезки происходит увеличение диаметра ветвей и появление боковых побегов.

Особенности весенней обрезки яблони

Исходя из возраста яблони, два вышеупомянутых варианта обрезки имеют свои особенности. Однолетний саженец весной обрезают непосредственно перед посадкой. Для этого укорачивают главный центральный ствол до 0,9-1 м., тем самым стимулируя развитие боковых ветвей. Проводя обрезку, у двухлетних саженцев формируют в кроне 3-5 скелетных ветвей. При этом нижние ветви должны быть длиннее, чем верхние. При обрезке молодых плодовых деревьев, полностью удаляют излишние боковые ветви, а также сильно поврежденные болезнями или вредителями. На уже плодоносящих деревьях укорачивают скелетные ветви, чтобы затормозить рост дерева и увеличить скорость образования новых побегов. Если ранее обрезка проводилась правильно, то весной особых работ выполнять не следует.

Омолаживающая обрезка яблони

Омолаживающая обрезка яблони весной проводится на деревьях возрастом от 30 и более лет. Для этого удаляются все сухие трухлявые ветви. Кроме этого убираются ветви, неправильно сформированные или пораженные вредителями и болезнями. Обязательно следует обрезать крону на высоте 3-4 м., чтобы она была сверху открыта.

Видео: Осенняя обрезка яблони

Когда обрезать яблоню осенью или весной

Когда лучше сделать обрезку яблони? При определении ответа на данный вопрос необходимо все положительные и отрицательные характеристики вышеупомянутых периодов обрезки. Так весенняя обрезка способствует удалению всех возникших осложнений в процессе перезимовки. К таким осложнениям можно отнести погибшие от сильных морозов ветви и побеги. И без их устранения плодовое дерево не может нормально начать развиваться. Если своевременно провести эту обрезку, то негативных последствий для яблони практически не будет.

Осенняя обрезка является продолжением весенней и подготовительной процедурой перед уходом дерева в зимний период покоя. В это время при помощи обрезки решается две задачи. Прежде всего, устраняются проблемы, возникшие во время прошедшего сезона, и идет подготовка к успешной перезимовке. Как весенняя, так и осенняя обрезка проводиться, когда дерево уже находится в периоде покоя и поэтому нанести ему ощутимый ущерб практически невозможно.

Отвечая на вопрос о том, когда лучше обрезать сухие ветки у яблони следует отметить, что если эта работа выполняется в то время когда дерево уже находится в состоянии покоя, то ее можно выполнять как ранней весной (до распускания почек) так и поздней осенью (после листопада). Единственно для быстрого заживления места спила и предотвращения возникновения на этом месте очагов опасных заболеваний или вредителей необходимо обработать его садовым варом.

Таким образом, можно сделать вывод, что весенняя и осенняя обрезки очень важны для нормального развития яблони, так как они поддерживают плодовое дерево в оптимальном состоянии.

Читать еще:  Яблоневый цветоед среда обитания средства борьбы профилактические меры

А в целом…

Без своевременной и правильной обрезки невозможно получить хороший урожай яблок. Согласно рекомендаций, обрезку необходимо проводить в течении всего периода выращивания, начиная с весны и заканчивая поздней осенью. Только так можно своевременно исправить дефекты кроны и удалить поврежденные участки ветвей и побегов. Каждая обрезка взаимодополняет друг друга и способствует поддержанию плодового дерева в оптимальном состоянии. Но при этом не стоит забывать что весенняя, осенняя и летняя обрезки имеют свои специфические особенности проведения, которые необходимо неукоснительно выполнять. От этого во многом зависит эффективность проведения обрезки и последующая интенсивность развития плодового дерева. Надеемся, сейчас для Вас не будет стоять вопрос когда можно обрезать яблони. Хороших урожаев!

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ЯБЛОНИ. Теперь все понятно!

Я хочу сегодня вам рассказать об основных принципах обрезки плодовых деревьев, в частности яблони. Итак, перед вами молодое деревце яблони. Оно уже отвегетировало, мы его отправили в зиму без обрезки. Наконец наступил февраль — самое время для того, чтобы привести крону в порядок. Почему именно февраль? В феврале уже не бывают серьезных холодов, которые могут повредить древесину и которые вредят, в том числе, и свежим срезам. Дело в том, что если температура воздуха опускается ниже 20 градусов, на свежий срез это действует очень плохо. Это обжигает обнажившиеся свежие ткани и такие срезы очень плохо заживают. Поэтому мы приурочиваем основную обрезку именно к этому периоду года.

На что нужно обратить внимание, прежде чем начать дерево резать? Во-первых, смотрим внимательно на его силуэт. По правилам дерево в саду должно иметь уравновешенную, равномерно разветвленную во все стороны крону. Оптимальной для наших садов является округлая, полушаровидная либо слегка вытянутая вверх крона. Увлекаться современными формировками по интенсивному типу — веретено, стройное веретено — я считаю для частных садов нецелесообразно. Деревья, которые формируют в стиле веретена, подвергаются очень жесткой обрезке, требуют хорошей защиты, очень хорошей поддержки удобрениями с микроэлементами. И нам это не нужно. Сложная система обрезки используются там, где нужно получить с маленького объема дерева максимальный урожай с маленькой площади, естественно, самый большой вал.

Итак, мы с вами будем формировать такое дерево, которое красиво смотрится у нас саду, дает хороший урожай и удобно, что немаловажно, в уходе. А именно, когда мы формируем крону дерева, мы должны помнить, что мы к этому дереву потом придем собирать урожай и ухаживать за ним. И нам должно быть удобно. Ваше удобство — это главный фактор при обрезке. Второй момент, на который мы обращаем внимание прежде, чем начать обрезку — мы смотрим, есть ли у дерева больные ветви. Их нужно удалить в первую очередь, отложить их отдельно и сразу после того, как вы завершили обрезку сада, замазать все срезы, уничтожить. Дело в том, что оставленные на земле, на почве или где-нибудь на задворках участка обрезанные больные ветви с раковыми язвами, с некрозами — они еще в течение, как минимум, двух лет будут рассеивать споры у нас саду.

Итак, мы обошли дерево, заметили, где у нас есть больные веточки, где у нас язвы. Дальше мы внимательно осматриваем дерево. Какие ветви у нас перекрещиваются. Может быть, какие-нибудь трутся друг о друга — мы их тоже берем на заметку. Осматриваем внимательно дерево со всех сторон, чтобы увидеть, что у нас выбивается за контуры правильной кроны. Итак, мы осмотрелись, решили, что оставляем, что убираем и приступаем к обрезке.

Для обрезки небольших сучков, мы используем традиционные ручные секаторы. Секатор должен быть острым, чистым и с хорошо поджатым винтом, чтобы его бранши — лезвия — не ходили друг относительно друга, чтобы они не шевелились. Иначе, срезы получаться размочаленные, а такие срезы очень плохо заживают.

Вот у нас здесь небольшая веточка, она была надломана. Скорее всего, во время сбора урожая ее надломали, она засохла, и на ней поселился такой грибок, который называется Цитоспороз. Вот его симптом — гусиная кожа, называется. Это не очень серьезный паразит для наших деревьев, но тем не менее, на ослабленных растениях он может вызвать отмирание однолетнего и даже более взрослого прироста. Но для здорового, хорошо подготовленного, хорошо подкормленного дерева, это не страшно. Как мы режем? При обрезке очень важно, чтобы вот эта режущая кромка, находилась сo стороны ветки с которой мы срезаем. Заносим эту ручку, щелк и готово, срезали. Дерево уже даже начинает само ее заживлять. Больше у нас, к счастью, больнушек нет, и сейчас мы начинаем вырезать те ветви, которые растут внутрь кроны. Они загущают, они создают излишнюю тень, излишнюю влажность внутри кроны. Соответственно, это приводит к тому, что дерево начинает просто страдать, а плоды, попавшие в тень, недоразвиваются. Итак, вот эта ветка у нас идет внутрь кроны, видите? Мы ее можем удалить полностью, а можем перевести на плодоношение, превратив в небольшой прутик и при этом, срезав на ту почку, которая идет наружу, в ту сторону, в которую нам надо. Итак, срез располагается всегда под небольшим углом над нужной нам почкой. Щелк, и все, удаляем.

Здесь, обратите внимание — вы должны иметь возможность подойти к дереву и дотронуться до его ствола хотя бы с двух сторон. Вот здесь у меня препятствие, можете видеть, здесь загущенная крона. Я с трудом подхожу, пока дерево молодое. Но если оставить его в таком вот виде, через какое-то время вы не сможете подойти к дереву и нормально за ним ухаживать, собирать яблоки или обрезать. Поэтому мы делаем так называемое лопастевание кроны. Что при этом делается? Вырезаются те ветви, с двух или четырех сторон, если дерево очень большое, которые препятствует входу внутрь кроны. Итак, вот у нас эта ветка препятствует. Вот эта ветвь, видите, здесь довольно-таки густо. Срезы все проводим «на кольцо». Что такое кольцо, многие спрашивает? Что такое кольцо и где оно у дерева? Кольцо — это небольшой наплыв ткани у ответвления. Особенно хорошо эти кольца видны на более взрослых ветках. На одно-двух-трехлетнем приросте, это практически не заметно. Если мы посмотрим вот сюда, видите, небольшой наплыв ткани там, где идет ответвление? Мы должны делать срез именно по внешнему краю, не оставляя пенечка, не оставляя и не срезая ни в коем случае это кольцо. Дело в том, что именно здесь скапливается больше всего образовательных тканей, и когда мы срезаем эту веточку, эта образовательная ткань начинает быстро расти и закрывает в конце концов получившийся срез. И ранка быстро заживает.

Итак, продолжаем дальше пробивать себе путь к телу дерева. Вот эта ветвь нам мешает. Вырезать ее полностью мы не будем, мы ее вырежем с переводом на боковое ответвление. При этом следует помнить, что лучше сделать один большой срез, чем много маленьких на ветке, так как, много маленьких срезов ослабляют растение и приводит к тому, что хоть на одном, но может завестись какое-нибудь раковое заболевание. Итак, переводим ответвление вот на эту веточку. Здесь очень хорошая ветка. На ней уже, смотрите, заложились цветковые почки. Это наш будущий урожай. Вот эту мы, пока, не трогаем, но примечаем, что, в будущем, возможно вот эту ветвь, мы тоже переведём на одно из боковых ответвлений, а пока просто укорачиваем однолетний прирост. Укорачиваем на нижнюю почку, которая идет наружу от ствола дерева. Точно также укорачиваем и вот эту верхушечную ветку, которая идет вверх. Здесь, обратите внимание — то, о чем я уже говорила раньше — трущиеся ветки. Мы такого не допускаем и удаляем здесь также все, что трется. Все что растет внутрь кроны, мы также удаляем. Смотрим следующий момент — здесь у нас ветка пошла вниз. С одной стороны, да, здесь хорошие почки цветковые. Здесь будет урожай. Но! Когда здесь завяжутся яблоки, а в каждой цветковой почке прячется по 6 цветочков — то есть потенциальных 6 яблок, эта ветвь наклонится вниз, до самой земли, до травы. Получается, что вам будет сложно ухаживать за деревом, а с другой стороны, близость к почве приводит к тому, что будет повышенная влажность, такие яблоки часто не окрашиваются, больше болеют, но и с другой стороны, вам неудобно просто ухаживать за этим деревом. Поэтому, мы выбираем веточку, которая идет в сторону и немножко вверх и переводим на нее.

Мощный однолетний прирост желательно немножко укоротить. Зачем? Его укорачивание приводит к тому, что в течение будущего вегетационного сезона, вот здесь будут заложены новые цветковые почки по типу, как вы видите здесь, цветковые почки — это наш будущий урожай. А здесь, обратите внимание — в прошлом году здесь было яблочко. Оно заболело плодовой гнилью и плодовая гниль по плодоножке, попала в это плодовое образование, подушечку. И она заболела и отмерла. Оставлять ее, мы не имеем права — дело в том, что дальше грибок пойдет развиваться и в конце концов, вызовет отмирание ветки, да еще и заразит соседние. Поэтому, мы выбираем хорошую почку, развитую. Вегетативную почку! И срезаем эту ветку на почку. Здесь вот небольшой огрех — мы его тоже убираем. Обратите внимание — был оставлен пенек, но почка оказалась мертвой, она погибла и началось отмирание. Если мы это оставим, опять та же самая ситуация — грибок каждый год продолжает свое развитие, вызывая постепенное отмирание. Убираем все пенечки и выбрасываем из сада. Вот это очень слабая ветка, видите, и прирост маленький — мы ее тоже убираем. Если ветка очень сильно уходит в сторону, особенно в междурядье и вам, в дальнейшем может стать неудобно за ней ухаживать — укорачиваем ее, опять же, только с переводом. Еще важный момент при обрезке. Когда вы обрезаете однолетний прирост или более серьезные ветки — старайтесь, чтобы почка, на которую вы срезаете, была именно вегетативной а не цветковой. Допустим, срезать вот на эту почку будет неправильным — эта почка не сможет, в силу своей физиологии, закрыть срез. А вот если вы срежете на такую вегетативную, видите, она имеет более острую форму, такая прижатая, она более мелкая, то как раз наоборот, это ростовая почка. Проснувшись весной, она вызовет прилив питательных веществ именно сюда, для своего роста, и заодно затянет срез, который мы сейчас сделаем.

Читать еще:  Какие зимние сорта яблонь стоит посадить

Кстати, во время обрезки вы можете оценить состояние своих деревьев, как они перезимовали. Если на срезе, вы видите древесину красивого, салатового цвета, без включения коричневого или буроватого цвета, это значит, что дерево перезимовало очень хорошо, подмерзания у него нет, а вы в прошлом году были молодец, раз хорошо ухаживали за садом и он смог подготовиться к новому сезону. Если вам нужно обрезать ветку, которая идет вниз, но вы не хотите ее вырезать, вы хотите ее просто перевести повыше — то здесь вы, выбираете почку, которая идет в верхнюю сторону, вверх. Проснувшись, она даст начало новому побегу, который вытянет вот эту веточку повыше. Внимательно смотрим — на дереве не должно оставаться отмерших плодов, мумифицированных, пораженных плодовой гнилью, потому, что все это — источник инфекции. Мы все это выбрасываем. При обрезке следует отдавать предпочтение тем боковым веточкам, которые имеют более прямой угол, стремящийся, по крайней мере, к прямому — на них более охотно закладываются цветковые почки.

Многие из садоводов хотят, чтобы их растения были компактными. Что для этого нужно? Для этого, мы систематически снижаем высоту дерева. Здесь, как вы видите, дерево обрезалось уже неоднократно, каждый раз с переводом на боковые ветви. Вот, видите, когда-то была срезана, проснулась веточка, пошла вверх — она стала проводником, и мы в этом году повторим то же самое. Из тех ветвей, что имеются здесь, мы выбираем ту, которая оптимально вписывается в ось нашего дерева и имеет хороший побег-продолжение, который станет ее проводником. И вот обратите внимание, теперь, вот эта ветка станет проводником, а вот та, пологоидущая, будет одной из будущих скелетных ветвей. Вот здесь, посмотрите, мы выбрали один проводник, а здесь есть ему конкурент, он тоже растет строго вверх и будет стремиться вытянуть эту ветку как главную. Мы его удаляем — конкурентов быть не должно. Все растительные остатки, которые у нас будут после обрезки, мы потом уберем и удалим из сада. Внимательно осматриваем деревце, чтобы оно у нас имело гармоничную форму кроны, не выдавалась сильно в ряд, где вы ходите и в то же время, было достаточно прозрачным. Вот сейчас, обратите внимание, вы можете зайти даже внутрь дерева и спокойно к нему прикоснуться, достать до его верхушки. И сделать с ним все, что вам будет нужно.

После того, как вы провели обрезку, все срезы обязательно нужно закрыть садовой краской, либо садовым варом. Садовую краску для этого, желательно выбирать с добавлением фунгицидов. Срезы, площадь которых менее одного сантиметра, можно садовым варом не укрывать и не замазывать — они прекрасно затягиваются и без этого. Но на большой площади, особенно там, где у нас в будущем должно все закрыться, должна образоваться новая верхушка, мы закрываем. Тщательно замазываем садовым варом, с усилием втирая его в срезы. Все раны заживают очень быстро, в них рак не появляется, и таким образом, дерево сохраняет свое здоровье. Особенно внимательно и аккуратно, надо замазывать ранки от обрезки, которые образовались на штамбе и скелетных ветвях. Почему? Дело в том, что если там образуется раковая язва, вылечить ее будет сложнее. А если рак разовьется очень сильно, вы не вовремя сможете его заметить, то можно потерять в лучшем случае скелетную ветвь, а в худшем — и все дерево, именно из-за того, что своевременно не была проведена замазка.

Обрезка яблони весной

Для чего необходимо обрезать яблоню весной

Когда необходимо обрезать яблоню весной

Март – вот самое идеальное время для обрезки яблони!

Впрочем, можно заняться формированием деревьев и в феврале, но при условии, что температура воздуха будет выше –5 °С. Если холоднее – яблони лучше не беспокоить, раны в такую погоду очень плохо зарастают.

И ни в коем случае нельзя обрезать яблони в апреле, во время сокодвижения! Иначе дерево может погибнуть, потому что сочащиеся раны практически не заживают.

Как правильно обрезать яблоню весной

В это время лучше проводить омолаживающую обрезку. Она убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 – 60 %, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

Три шага обрезки:

1. Чтобы добиться таких результатов, первым делом нужно укоротить ствол – его высота не должна превышать 2 м. Срез должен быть аккурат над крупной веткой (рис. 1). Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, – они затеняют дерево и являются отличным рассадником для болезней и вредителей. В конечном итоге дерево приобретет форму чаши – основные ветви должны «смотреть» наружу (рис. 2).

3. Следующий шаг – обрезка боковых скелетных ветвей. Их длина – максимум 2,5 м. Укорачивать нужно на внешние побеги, которые «смотрят» из кроны наружу (рис. 3).

После такой обрезки дерева весной на нем усиленно станут расти молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем надо будет сформировать плодовые ветви.

Правила ухода за яблоней после обрезки

После столь радикальной обрезки деревья весной надо хорошо подкормить.

Первым делом понадобятся азотные удобрения – они нужны для роста молодых побегов. Например, в почву под перекопку можно внести навоз (4 — 6 кг на 1 м 2 приствольного круга) или куриный помет (1 — 2 кг разводят в ведре воды и поливают деревья из расчета полтора литра на 1 м 2 ).

Вместо органики можно использовать и минеральные удобрения. Аммофоску и селитру достаточно просто разбросать под деревьями, а вот мочевину лучше присыпать почвой. Кстати, специалисты рекомендуют вносить азотные удобрения не сразу, а в два приема. Половину дозы – в апреле, вторую часть – в начале июня.

Помимо азота обрезанным деревьям понадобиться фосфор – он усиливает цветение. И калий, который улучшает качество плодов и повышает зимостойкость. Фосфорные удобрения вносят весной, а вот калийные – только осенью.

И не забудьте главное: после того как внесете удобрения, деревья нужно полить из расчета 2 — 3 ведра на 1 м 2 . А на следующий день почву в приствольном круге как следует разрыхлить.

Что делать, если яблоня не растет

Первым делом нужно понять, в чем причина. А их может быть несколько.

1. Высокий уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м – на сильнорослых подвоях, 2,5 м – на среднерослых и 1,5 м – для карликовых форм.

Но многие дачники, высаживая яблони на участке, просто не задумывается о грунтовых водах. Да и молодые растения не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10–15 лет и корни достигают опасного слоя, растения перестают расти, листья меняют окраску на желтую или бурую, дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают.

Что делать. Исправить ситуацию тут очень сложно – взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход – сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2–2,5 м – ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание.

2. Бедные почвы. Если у вас на участке песок или супесь, яблоня будет страдать – в таких почвах практически нет питательных веществ, они не удерживают влагу, а в малоснежные морозные зимы корни яблонь подмерзают.

Что делать. Ежегодно вносите под яблоню как можно больше перегноя или компоста – весной и осенью. А после перекапывайте почву по диаметру кроны на штык лопаты. Летом можно складывать под деревья скошенную траву. Со временем почва станет более плодородной.

Высевайте в приствольных кругах горох – на его корнях живут особые бактерии, которые насыщают почву азотом. А после того, как собрали урожай – перекопайте почву увместе с ботвой – это дополнительная органика.

Первое время, пока плодородие почвы не повысилось, подкармливайте яблоню минеральными удобрениями:

В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Если в приствольном круге растет трава или посеян газон – просто полить. А если почва вскопана, тогда удобрение надо просто заделать в почву граблями.

В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4–5 ведер на взрослое дерево (для молодых – 1 ведро).

Когда плоды начинают созревать. В этот раз на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. Все тщательно перемешивают. Норма расхода – 3 ведра на дерево.

Читать еще:  Сорт яблок малиновка описание

Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.

Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна – после нее деревья лучше переносят зимние морозы.

3. Южный саженец. Если вы купили саженец яблони с рук, на рынке, на обочине дороги – с большей долей вероятности можно утверждать, что он привезен с юга и там же выращен. Такие деревья в условиях средней полосы растут очень плохо, зимой постоянно подмерзают и урожая от них вы вряд ли дождетесь – обычно через 4 — 5 лет они гибнут.

Обрезка яблонь – это важно!

Наступила весна, а вместе с ней пришел черед одной из важнейших в саду работ – обрезки. Увы, немало садоводов (особенно среди тех, кто не очень давно приобрел домик в деревне с плодоносящим садом) относятся к этой работе, мягко скажем, с прохладцей. Причина банальна – разнообразных работ (на первый взгляд, куда более актуальных) невпроворот, а обрезать, вроде бы, и особого смысла нет, ведь сад и так плодоносит.

К сожалению, добром подобный подход не кончается – даже черная смородина без обрезки через пару-тройку лет перестает нормально плодоносить из-за загущения и засилья многочисленных болезней и вредителей. Правда, при таком печальном исходе плантацию черной смородины заложить заново – не проблема.

С яблонями все обстоит гораздо серьезнее, и привести запущенный яблоневый сад в нормальное состояние очень сложно, а порой даже и невозможно. Про закладку нового яблоневого сада и говорить не стоит, ведь это многолетний и очень тяжелый труд. Поэтому обрезать яблони надо ежегодно, своевременно решая все возникающие на данный момент проблемы.

Аргументы в пользу обрезки

Каждый садовод обязательно задается вопросом: зачем обременять себя трудоемкой операцией под названием «обрезка», если и так все, вроде бы, нормально растет. К сожалению, без обрезки получение хороших ежегодных урожаев яблок в течение долгого времени просто немыслимо. И в то же время зачастую об обрезке вспоминают только тогда, когда старые деревья перестают плодоносить и оказываются настолько пораженными вредителями и болезнями, что никакие кардинальные меры помочь уже не могут. Так почему же все-таки необходима ежегодная обрезка даже молодых деревьев? Причин, по сути, три.

Во-первых, существенно повышается качество урожая – яблоки становятся более крупными, лучше окрашенными и более вкусными. Здесь все просто – при удалении в кроне части веток сокращается количество ростовых и плодовых почек, и все питание распределяется между оставшимися почками. В итоге к растущим плодам попадает больше питательных веществ. Во-вторых, продлеваются сроки активного плодоношения яблонь, поскольку в процессе обрезки удаляются больные и слабые ветви, что предупреждает развитие болезней и в некоторой степени может приводить к снижению численности вредителей. В итоге дерево оказывается более здоровым и не так быстро стареет.

В-третьих, упрощается проведение операций по уходу и сбору урожая, ведь в процессе обрезки регулируют высоту кроны (значит, собирать урожай будет проще) и ее прореживают (благодаря чему удобнее будет проводить опрыскивания химическими препаратами и стимуляторами). Не лишним также будет сказать, что в результате грамотной обрезки повышается зимостойкость растений и формируется больший урожай.

Десять золотых правил обрезки

Обрезать нужно ежегодно – нерегулярная обрезка приводит к загущению кроны, накоплению вредителей и болезней и снижению урожаев. При необходимости вырезки большого количества ветвей нежелательно проводить всю требуемую для растения обрезку за один прием – лучше растянуть этот процесс на 2-3 года. При этом не стоит ждать, что обрезка компенсирует дефекты по уходу (недостаточную подкормку, бедную почву, неподходящий климат и пр.). Проводя обрезку, следует помнить, что всякая обрезка – это некое оперативное вмешательство, а значит, обрезка должна быть лишь вынужденной мерой, с помощью которой устраняются различные дефекты кроны. Поэтому прежде чем срезать какую-либо ветвь, хорошо подумайте и придерживайтесь главного врачебного принципа – не навредить.

На практике навредить растению достаточно просто – особенно при обрезке крон молодых деревьев, поскольку здесь последствия неправильной обрезки очень трудно, а иногда и вообще невозможно в дальнейшем исправить. Не верите? А ведь все очень просто. Скажем, в случае слабой обрезки сильной однолетней ветви основание двухлетней ветви, как правило, формируется оголенным, поскольку кольчатки (Кольчатка – самый слабый прирост и самый короткий, зато он чуть толще остальных Он нарастает за год на 1-3 мм, образуя ребра-колечки – ред.) образуются в средней части обрезанной однолетней ветви, а ростовые побеги только на самом ее конце.

В итоге на яблоне ростовые ветви окажутся распределенными неэффективно с точки зрения занимаемого светового пространства, а количество кольчаток будет невелико – значит, от дерева не стоит ожидать больших урожаев. Наоборот, умеренная обрезка приведет к формированию как плодовых, так и ростовых побегов по всей ветви. В свою очередь, при сильной обрезке будут сформированы только ростовые побеги, а это опять плохо, ведь яблоня гораздо позже вступит в плодоношение.

Во время обрезки плодовых деревьев следует соблюдать ряд важных правил:

  1. Во избежание ослабления деревьев не стоит наносить им несколько крупных ран в один год. Поэтому запущенные, густые кроны необходимо приводить в надлежащий вид не в один год, а постепенно, в течение 2-3 лет. Однако гораздо разумнее своевременно заботиться о кроне деревьев – в этом случае можно обойтись минимальной обрезкой.
  2. Лучше своевременно прищипнуть ветвь, чем потом ее обрезать.
  3. Нужно всегда удалять сухие, сломанные и больные ветви. Такие ветви надо вырезать до здоровой древесины, в противном случае раны не заживут.
  4. Нельзя оставлять расщепленные срезы или пеньки, однако и затрагивать кору на несущей ветви или штамбе также недопустимо. При укорачивании побега срез нужно делать под углом непосредственно над почкой или боковой веткой без оставления пенька.
  5. Нельзя делать слишком скошенные (может быть поврежден побег), слишком длинные (возможно загнивание пенька) и слишком короткие (может помешать росту почки) срезы. Идеальный срез делается по направлению от ствола к почке и не выглядит ни слишком длинным, ни слишком коротким.
  6. В обязательном порядке нужно защищать срезы садовым варом или его заменителями.
  7. Следует сильнее обрезать слабые растения, а сильные и здоровые – только слегка.
  8. Нужно использовать только качественные и хорошо наточенные секаторы и сучкорезы – плохим инструментом дереву можно нанести значительные раны.
  9. Инструмент следует содержать чистым – чистый инструмент лучше режет.
  10. При обрезке деревьев нельзя залезать на них, поскольку таким образом можно нанести ветвям серьезные повреждения – нужно использовать лестницы либо разного рода подставки.

Базовые принципы обрезки

Обрезка яблонь на практике – процесс достаточно сложный и, я бы даже сказала, творческий. Дело в том, что операция эта должна проводиться с учетом разнообразных факторов, таких как возраст дерева, общие особенности его кроны (в силу принадлежности к конкретному сорту) и нюансы формировки конкретного дерева, биологическое состояние на данный момент времени и т.п.

В плане возраста проще – у молодых деревьев, которые находятся в стадии активного наращивания кроны, как правило, к обрезке не прибегают, отдавая предпочтение формировке и прощипыванию. В отношении активно плодоносящих деревьев обычно проводят «освежающую» или «легкую омолаживающую» обрезку, а старые деревья (старыми принято считать яблони старше пятидесяти лет) подвергают кардинальному омоложению. Очевидно, что надежнее и выгоднее путем ежегодной обрезки как можно дольше продержать яблоню в стадии активного плодоношения, поскольку кардинальное омоложение – это процесс трудоемкий, растянутый во времени, болезненный для дерева и не всегда приводящий к положительным результатам.

Характер кроны (в первую очередь, тип ветвления) конкретного дерева также необходимо учитывать при обрезке. В этом смысле менее трудоемкой оказывается обрезка яблонь со средней степенью ветвления (и, соответственно, смешанным типом плодоношения). Такие яблони отличаются хорошей пробуждаемостью почек – у них образуются плодовые ветви средней силы, многолетние и хорошо разветвленные. При этом плодовые почки формируются на ветках различного типа (от кольчаток до веток с сильным приростом). В итоге для яблонь таких сортов рекомендуется проводить сравнительно небольшое укорачивание (либо даже просто прищипку) ветвей и довольно редкое прореживание кроны.

Наоборот, при обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания веток, поскольку укорачивание приводит к чрезмерному загущению кроны и необходимости проведения в итоге более сильной обрезки. Более того, для таких яблонь требуется регулярное полное удаление загущающих крону ветвей. Если побегообразовательная способность у яблонь слабая, то укорачивание веток совершенно необходимо – без его проведения ветки сформируются оголенными, а крона слишком разреженная. Своевременно проводимое укорачивание побегов на одну треть либо даже половину их длины будет стимулировать более активное ветвление.

Что касается нюансов формировки конкретного дерева, то это не менее важно. Дело в том, что при определении степени обрезки конкретной ветви имеет значение ее положение. Например, боковые ветви (с углом отхождения в 60-80 градусов) обрезаются несколько меньше, чем проводник, причем с увеличением угла отхождения боковой ветви степень ее укорачивания должна быть меньше, так как кольчаток на ветвях, близких по положению к горизонтальным, образуется больше, чем у стремящихся вверх побегов. Более того, ветви, имеющие угол отхождения, близкий к 90 градусам, лучше вообще не обрезать, а ограничиться прищипкой их на 1-3 см для удаления верхушечной почки (данный прием способствует формированию большего количества кольчаток).

Принимая решение об обрезке, крайне важно обратить внимание и на биологические состояние дерева – запущенность кроны, степень повреждения дерева болезнями, не подмерзло ли оно в прошедшую зиму и т.д. Поэтому в каждом конкретном случае подход к обрезке оказывается индивидуальным.

Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Фото автора

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector