Выращивание клоновых подвоев яблони

Выращивание клоновых подвоев

Рис. 1. Вертикальными Клоновые подвои в отличие от семенных легко размножаются вегетативно — отводками и черенками.

Для любительского садоводства всех районов республики рекомендуются следующие клоновые подвои яблони: 62-396, 57-545, 54-118 и мм 106. в центральных, южных и юго-западных районах дополнительно можно использовать подвои 5-25-3.

62-396 — карликовый подвой. Получен в Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина. Очень хорошо укореняется в маточнике, морозоустойчив. Корни выдерживают температуру минус 16°С. В саду высота 5-летних деревьев, в зависимости от сорта, достигает 2,1-2,4 м. Деревья вступают в плодоношение на 2-3-ий год после посадки.

57-545 — полукарликовый подвой селекции Плодоовощного института им. И.В. Мичурина. Относительно устойчив к парше. Хорошо размножается отводками. Совместим со всеми размножаемыми сортами яблони. В саду деревья на этом подвое хорошо закрепляются в почве и не требуют дополнительных опор, обеспечивают урожай 25-40 кг с дерева.

54-118 — среднерослый подвой. Выведен в Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина. Как 62-396 и 57-545, относится к группе краснолистных форм. Зимостойкость надземной и корневой систем высокая. К парше относительно устойчив. В маточнике хорошо размножается вертикальными отводками. В питомнике совместим со всеми размножаемыми сортами. В саду деревья на этом подвое вступают в плодоношение на 3-4-ый год после посадки и обеспечивают урожай 10-15 кг с дерева.

ММ 106 — среднерослый подвой английской селекции. Зимостойкость средняя. К парше относительно устойчив. Хорошо размножается вертикальными и горизонтальными отводками, часть из которых перерастает. В питомнике проявляет хорошую совместимость с размножаемыми сортами. Привитые деревья вступают в плодоношение на 4-ый год после посадки в сад и дают высокие урожаи.

5-25-3 — среднерослый подвой селекции Плодоовощного института им. И.В. Мичурина. Отводки обычно не ветвятся, поэтому очень удобен для работы в маточнике и питомнике. Зимостойкость корней и надземной части удовлетворительная.

Для груши в южных районах республики в качестве клоповых в подвоев можно использовать айву А и С. Айва хорошо размножается отводками, однако имеет низкую зимостойкость корней и надземной части. Поэтому отводки в маточнике отделяют осенью, а в первое поле питомника высаживают весной. Со многими сортами груши айва недостаточно совместима. Поэтому саженцы на ней выращивают с промежуточной вставкой совместимого сеянца № 31 и сорта Юрате.

Размножение клоновых подвоев. Наиболее распространенный 2 и простой метод размножения клоновых подвоев — отводками в маточнике. Под маточник отводят плодородный участок, орошаемый, с ровным рельефом и легкой по механическому составу супесчаной или суглинистой почвой, повышенным содержанием гумуса и подвижных форм фосфора и калия. Не пригодны тяжелые, легко заплывающие почвы.

При подготовке почвы для маточника на легкой супесчаной почве под основную вспашку вносят по 90 кг/га д. в. фосфорно-калийных удобрений и 100-150 т/га перегноя или компоста. При закладке маточника на суглинистой почве дополнительно вносят 200-300 т/га верхового торфа с рН 2,9-3,5 и влажностью 60%. Затем проводят безотвальную вспашку на глубину 35-40 см.

Маточник закладывают осенью или весной однолетними или двулетними отводками. Посадку проводят в предварительно нарезанные культиватором борозды или под лопату. Схема посадки 140×20х30 см. Перед посадкой надземную часть отводков укорачивают до 40-50 см. Глубина посадки должна быть не менее 25-30 см.

Размножение вертикальными отводками. На второй год после посадки рано весной до распускания почек маточные растения обрезают на 2-3 см выше уровня почвы. При высоте отросших побегов в 15 см проводят первое окучивание на половину их длины. По мере отрастания побегов делают еще 2-3 окучивания до образования холмиков высотой 25-30 см. Укоренение отводков начинается через 32-40 дней после первого окучивания. Из вредителей наиболее опасна тля, в борьбе с которой применяют 10%-ный карбофос (75-90 г на 10 л воды). Осенью, по окончании роста побегов, приступают к отделению отводков. Предварительно с отводков ошмыгивают листья, почву с обеих сторон окученного ряда отпахивают, а оставшуюся между отводками почву удаляют вручную зубовыми мотыгами. При ручном отделении все побеги обрезают секатором у основания, оставляя пеньки длиной 0,5-1,0 см. Отделенные отводки сортируют. Для посадки в питомник отбирают укорененные отводки толщиной 5-12 мм, а более толстые используют для закладки маточников. На зиму маточные кусты окучивают на высоту 10-12 см.

Рис. 2. Горизонтальными На следующий год рано весной маточные кусты разокучивают, от основания их появляется поросль, процесс выращивания отводков, а также операции по уходу за маточником повторяются. Общая продолжительность эксплуатации маточника в зависимости от его состояния 5-6 лет.

Размножение клоновых подвоев горизонтальными отводками. Этот способ приемлем для подвоев с прочной древесиной и сильным ростом побегов (ММ 106, 54-118). Для этого подвои, укороченные до 40-50 см, высаживают в предварительно нарезанные борозды на глубину 15-20 см под углом 45° и фиксируют в горизонтальном положении шпильками или путем связывания верхушки первого подвоя с основанием второго и т.д. Надземная часть отводков остается открытой, пока с пробудившихся почек отрастут побеги, которые так же, как и при размножении вертикальными отводками, будут окучиваться почвой по мере их отрастания. Осенью укороченные отводки срезают на «пенек», следующей весной от пеньков отрастают побеги и в дальнейшем маточные кусты выращивают по типу вертикальных отводков.

Схема размножения клоповых подвоев отводками:

Рис. 1. Вертикальными: а) первый год после посадки (1 — весна, 2 — осень); б) второй год: (1 — весна, 2 — осень); в) третий год (1 — весна, 2 — осень); г) отделение укоренившихся отводков: 1 — неправильное, 2 — правильное;

Рис. 2. Горизонтальными: а) первый год — посадка; б) второй год: 1 — весенняя подготовка надземной части подвоя к размножению; 2 — пригибание и пришпиливание ветки к почве; 3 — укоренившиеся отводки; 4 — маточный куст после отделения отводков.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Правильное размножение подвоев для саженцев – от А до Я

Как размножать подвои

Как известно, изначально здоровый посадочный материал – залог успеха.

А на качество саженцев (в частности, яблони) решающее влияние оказывает выбор типа подвоя (клоновый или семенной).

То есть подходящий здоровый подвой – это уже 50% успеха. Встает вопрос, как размножить подвои, чтобы всегда иметь возможность привить на него желаемый сорт и не беспокоиться ни о пересорте, ни о проблемах с подвоем. Поговорим об этом.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

КЛОНОВЫЙ ПОДВОЙ

Размножение отводками или черенками.

Размножение отводками основано на способности растений образовывать придаточные корни на стеблевой части растущих побегов. Отводки представляют собой окоренен-ные ветви маточного растения без их предварительного отделения.

Отводки выращивают в отводковых маточниках, которые на приусадебном участке могут состоять из нескольких кустов. Продуктивность маточных кустов достигает от 10 шт. (3-4-летние)до25шт. (10-11-летние) новых окорененных растений с одного маточного куста.

Эта технология размножения подвоев основана на многолетнем использовании горизонтально ориентированных маточных растений. Для закладки маточника отбирают толстые и хорошо окорененные однолетние отводки. Высаживают их осенью (южные районы) или весной (средняя полоса и северные районы).

Отводки высаживают в борозды наклонно на глубину до 20 см вдоль оси ряда под углом 30-40°. Схема посадки – 1,2×0,2 м (на 1 пог. м ряда высаживается 5 шт. отводков). После посадки маточника, рано весной (до распускания почек), посаженные растения обрезают на высоте 30-40 см от земли.

Через 1-1,5 месяца после закладки маточника проводится прикорневая подкормка аммиачной селитрой (1 спичечный коробок удобрения на 1 пог. м с каждой стороны ряда). Вторая подкормка аммиачной селитрой – через 1 месяц после первой в такой же дозе.

В первый год посаженные маточные растения должны хорошо прижиться (для дальнейшей высокой продуктивности маточника). Маточные растения оставляют свободно расти до осени. Отмечу, что необходимо проводить защитные мероприятия.

Осенью однолетние приросты у маточных кустов клоновых подвоев обрезают, оставляя на растении пеньки-приросты длиной 1 -2 см. Обрезанные маточные растения заплетают в косы. Косы пришпиливают к почве и на зиму укрывают слоем субстрата высотой до 10-15 см. В качестве субстрата лучше использовать перепревшие опилки хвойных пород или смесь почвы и опилок в соотношении 1:1.

Возможна и ранневесенняя обрезка (до распускания почек) с одновременным переплетением и пришпиливанием маточных растений.

РАЗМНОЖЕНИЕ ЧЕРЕНКАМИ

А – размножение подвоев зелеными черенками в защищенном грунте: 1 – зеленые черенки, 2 – песок, 3 – плодородный грунт, 4 – дренаж, 5 – окорененный зеленый черенок
Б – размножение подвоев одревесневшими черенками в открытом грунте: 1 – одревесневший черенок, 2 – высадка черенков в грунт

Схема горизонтально ориентированного маточного растения формы 54-118: 1 – маточное растение, 2 -придаточные корни, 3 – рожки 1 -го года, 4 – рожки 2-го года, 5 – рожки 3-го года, 6 – многолетние рожки, 7 – рожки, срезанные на обратный рост

В конце мая по мере отрастания побегов на маточном растении проводится их первое окучивание, обязательно влажным субстратом. Первое окучивание на высоту 10 см проводится по побегам высотой 15-20 см и повторяется по мере роста побегов до высоты холмика 20-25 см. Второе окучивание лучше проводить через 2 недели после первою, а третье – через 2 недели после второго, т.е. в конце июня – начале июля.

Окучивать сухим субстратом нельзя так как это отрицательно сказыются на образовании корневой системы у отводков. Все летние месяцы необходим полив окученных побегов для их лучшего укоренения. Одновременно проводится борьба с сорняками, вредителями и болезнями.

В конце сентября на отводках удаляют листья, не повреждая при этом почки. Основания маточных кустов освобождают от субстрата и секатором отделяют подвои. После этого подвои сортируют. Толстые и средние по толщине подвои с хорошо развитой корневой системой готовят к высадке в питомник, а тонкие можно посадить в школку на доращивание.

ВАЖНО! Высадку в грунт окорененных подвоев проводят весной. До весны следующего года целесообразно сохранять полученные растения в закрытых помещениях в сырых свежих опилках хвойных пород или в прикопе на участке.

После отделения отводков маточные кусты окучивают субстратом на высоту 10 см во избежание подмерзания маточных растений в малоснежные суровые зимы. Рано весной их тщательно разокучивают, и вся технология размножения повторяется.

При аккуратном отношении к маточным растениям их эксплуатация может составлять при необходимости до 20 лет.

Основные клоновые подвои, используемые на приусадебных участках и в производственных целях, -54-118 (полукарликовый) и 62-396 (карликовый).

Подвой 54-118 является трудноукореняемой, а 62-396 – легкоукореняемой формой. Поэтому подвой 54-118 нужно окучивать раньше (на 7-10 дней) и на большую высоту (можно до 25-35 см), чем подвой 62-396. Для лучшего корнеобразования побеги подвоя 54-118 требуют более частого орошения, чем побеги подвоя 62-396.

Размножение подвоев черенками основано на биологической способно­сти разрезанных на части вегетативных органов ма­теринского растения об­разовывать целые расте­ния путем формирования придаточных корней.

Существует два основ­ных способа черенкова­ния.

1. Размножение одре­весневшими черен­ками.

Одревеснев­ший черенок представляет собой отрезок однолетней ветви, посаженный осе­нью. Наиболее пригодны черенки, взятые из нижней или средней части одно­летних приростов. Корни образуются в узлах базальной части междоузлий черенка, особенно в его нижней части.

Оптимальная длина на­резанных черенков – 18-20 см, толщина-7-10 мм. Вы­саживают черенки по схе­мам 70-90×7-10 см на глу­бину до 15 см.

Окореняемость одре­весневших черенков кло-новых подвоев составляет при выращивании по этой технологии 75-85% с прак­тически 100%-ной пригод­ностью к высадке в питом­ник.

2. Размножение зеле­ными черенками.

Зеленый черенок представляет собой отре­зок неодревесневшего по­бега с частично или полно­стью сохраненными ли­стьями.

Зеленые черенки клоновых подвоев можно заго­тавливать в питомнике и саду из поросли во время их массового отрастания до 15-20 см. Заготавли­вать черенки целесо­образно рано утром, не допуская их подвядания и подсыхания. Длина нарезанных черенков клоновых подвоев может быть от 10-20 см и больше. Нижний срез делают на 0,5-1 см ниже пазушной почки ниж­него листа со скосом, нижний лист обычно уда­ляют.

Для повышения окореняемости зеленых черен­ков можно использовать регуляторы роста расте­ний: р-индолилмаслянную кислоту – 25-50 мг/л, или р-индолилуксусную кисло­ту- 100-200 мг/л.

Зеленые черенки, свя­занные в пучки, опускают нижними срезами на глу­бину 2-3 см в емкости с водными растворами ре­гуляторов роста на 12-24 ч при температуре 18-22°.

Для окоренения зеленых черенков рекомендуется использовать пленочную теплицу с установкой искусственного туманообразования. Туман (мелкодисперсный распыл воды) подается через распылители с отверстием диаметром 0,8-1 мм под давлением 4-6 атмосфер. На дно теплицы насыпается слой щебня (дренаж) толщиной 20 см, сверху 5-6 см крупнозернистого речного песка, на него – слой плодородной земли (20 см).

Самый распространенный тип субстрата – смесь торфа (с нейтральной реакцией) и песка в соотношении 1:1 по объёму с добавлением минеральных удобрений – 1 кг аммиач ной селитры, 2 кг суперфосфата и 0,5 кг калийной соли на 1 куб. м. Субстрат насыпают на разрыхленную, хорошо дренированную почву слоем 4-5 см. Высаживают черенки по схемам 6×5,7×5,8×5 см (до 300 шт. на 1 кв. м) на глубину 2-3 см, чтобы нижний конец черенка не достигал почвы, а находился в субстрате.

Процент окоренения зеленых черенков клоновых подвоев составляет 90-95%. Корневая система хорошо развита, однако выход стандартных черенков, т.е. пригодность к высадке в питомник, у окоренившихся зеленых черенков, как правило, низкая, 10-15%, из-за слабого развития надземной части. Нестандартные растения необходимо доращивать в течение одного года. Выход стандартных подвоев после доращивания составляет 85-90%.

СЕМЕННОЙ ПОДВОЙ

Размножение семе­нами.

Семена для посева заго­тавливают только из пло­дов районированных и мо­розостойких сортов ябло­ни (Антоновка, Коричное полосатое, Летнее поло­сатое, Брусничное, Китай­ка керр и пр.).

Семена извлекают из хо­рошо развитых, вызрев­ших плодов, когда они сформируются и приобре­тут типичную окраску. Это дает большую гарантию получения полноценных семян. Недоразвитые пло­ды часто содержат слабо выполненные семена с по­ниженной энергией про­растания.

Выделенные семена просушивают в течение 1-2 суток, рассыпая тонким слоем на пленке в сухом проветриваемом помещении или на открытом воздухе в тени при температуре не выше 25°.

Жизнеспособность семян определяют по их внешнему виду. У жизнеспособных семян семядоли и первичный корешок непрозрачные, белого цвета. Нежизнеспособные семена обычно имеют тусклые матовые оболочки, стекловидную окраску тканей эндосперма, гнилостный запах.

Перед высевом проводят обеззараживание семян, замачивая их в слабом растворе марганцовки в течение 3 дней. Раствор надо менять ежедневно.

Осенью семена высевают до наступления устойчивых заморозков во влажную почву на глубину 3-5 см. Если проводить весенний посев, то необходимо применить стратификацию посевного материала.

Стратификацию семян проводят методом длительного воздействия на семена низкими положительными температурами в увлажненной среде при достаточном доступе воздуха. Для этого сухие семена обеззараживают в растворе марганцовки путем замачивания на 3 суток, ежедневно меняя раствор. Затем их смешивают с субстратом в соотношении 1:3 по объему. В качестве субстрата используют чистый речной песок, опилки и т.п. Если семян не много, до 1 кг, то после обеззараживания их нужно сразу поместить под снег.

После схода снега до высева семена лучше держать в холодильнике (на верхней полке) в закрытой посуде, при этом ежедневно перемешивая их. Семена можно иногда и смачивать (но чтобы на дне посуды не было воды), так как холодильник высушивает семена.

Начинать стратификацию можно с 1 марта (яблоня, груша). После схода снега сразу же проводят посев.

Прополку сеянцев совмещают с прореживанием в рядах, при котором удаляют слабые и поврежденные растения. Первое прореживание проводят в фазе 2-5 листочков, второе – через 15-20 дней (обычно после полива или дождя). Расстояние между растениями в ряду доводят для семечковых культур до 5-6 см.

Сеянцы яблони, груши и многих других пород образуют стержневую, мало-разветвленную корневую систему, которая в дальнейшем не может обеспечить хорошую приживаемость растений. Подрезка стержневых корней в начале вегетации способствует ветвлению корневой системы. Подрезку проводят после образования на сеянце 2-4 настоящих листочков на глубине 10-12 см штыковой лопатой с двух сторон.

ВАЖНО! При пересадке саженца на новое место нужно подрезать стержневой корень сеянцевого подвоя, т.к. в процессе пересадки он может изгибаться и закручиваться в посадочной яме. Мы же заинтересованы в том, чтобы сеянец перед окулировкой или прививкой обладал хорошо развитой разветвленной корневой системой.

В момент подрезки почва должна быть хорошо увлажнена. Сухую землю перед подрезкой поливают. Орошение проводят и сразу после подрезки.

Сеянцы выкапывают осенью, после окончания роста. Чтобы корни подвоев не подсыхали, их обмакивают в земляную или глиняную болтушку.

В своем саду можно провести проращивание семян прямо на планируемом месте посадки яблони. В этом случае заранее готовят и заправляют посадочную яму, формируют при необходимости посадочный холм. Семена, смешанные с субстратом, помещают по центру предполагаемого места посадки. Уход, прополка, прореживание аналогичны описанному выше. Далее в процессе отбора в зависимости от вашего желания оставляете 2-4 хорошо развитых сеянца под прививку с предположительным дальнейшим отбором сильнейшего растения привитого сорта и удалением лишних саженцев.

© Автор: Е. КАПЛИН, кандидат сельскохозяйственных наук г. Мичуринск

Разновидности подвоев для яблони и особенности их выращивания

Садоводы обычно интересуются посадкой сортовых саженцев. Можно покупать сортовые саженцы, а можно прививать черенки на самостоятельно выращенные подвои. Чаще всего таким способом выращивают яблони. Но перед этим необходимо разобраться, какие виды подвоев бывают и как их можно вырастить самостоятельно.

Различаем подвой и привой

Вырастить определённый сорт яблони из семечка не получится. Для этого почку или черенок нужного сорта нужно привить на другое дерево, и из привитой части будет расти яблоня требуемого сорта. Она называется привоем. А та часть, на которую сделали прививку — подвоем.

Непосвящённому человеку кажется, что в этой паре главный — привой. Ведь на нём будут расти плоды нового сорта. Однако не менее важно и качество подвоя. Он отвечает за доставку питательных веществ к привою и устойчивость к погодным условиям. И если подвой будет плохого качества, то плоды могут даже не начать завязываться.

Для большого урожая яблок подвой должен быть хорошего качества

Прививку нового сорта на яблоню можно сравнить со строительством дома, где подвой — это фундамент. И если фундамент крепкий, то и дом будет стоять долго. Также и привой будет расти и плодоносить лучше на качественном подвое.

Виды подвоев для яблони

По способу выращивания подвои делятся на 2 вида: семенные и клоновые.

Семенной подвой

Подвой первого вида выращивают из семечка, его качества зависят от сорта. Этот вид обладает рядом достоинств:

• имеет длительный период плодоношения;
• дерево вырастает неприхотливое, с развитыми корнями;
• приносит хороший урожай;
• морозы и засуху переносит легко.

Но и недостатки у такого вида подвоя тоже есть:

• занимает достаточно много места, поэтому на ограниченной площади много деревьев посадить не получится;
• имеет развитую корневую систему, поэтому может пострадать от близких грунтовых вод;
• первый урожай созревает только через 4–7 лет;
• могут возникнуть трудности при сборе урожая и обрезке.

Семена дичков лучше приспособлены к погодным условиям

Клоновый подвой

Клоновые подвои можно получить при помощи укоренения черенка, т. е. вегетативным способом. Этот способ используют чаще всего, потому что таким образом сохраняются свойства материнского растения. А растение, выращенное из семечка, может потерять свои свойства при переопылении с другими.

Клоновые подвои могут быть среднерослыми и карликовыми. Они имеют достаточно преимуществ:

• можно снимать урожай хорошего качества каждый год;
• маленькие деревья значительно проще обрезать и собирать с них урожай;
• занимают мало места, на небольшой площади можно вырастить много деревьев;
• первый урожай собирают уже через 3 года.

Но есть и недостатки у этого вида подвоев:

• период плодоношения — непродолжительный (в среднем составляет от 8 до 15 лет);
• из-за поверхностной корневой системы растение может пострадать во время засухи и сильных морозов;
• требуется довольно трудоёмкий уход;
• необходимо сооружать опоры, которые будут беречь дерево от падения.

Клоновые подвои более распространены. Их выращивают в специализированных хозяйствах и продают садоводам через розничную сеть.

Толщина веток для подвоя должна быть не менее 7 мм

Способы выращивания подвоя для яблони

На специализированных рынках или в хозяйствах можно купить готовые подвои. Но если есть желание, то их можно вырастить самостоятельно. Главное — соблюдать рекомендации и некоторые правила.

Способ первый: из семян

Для подвоев чаще всего используют семечки дичков. Они более приспособлены к условиям погоды и неприхотливы в уходе. Выращивание яблоневого подвоя из семян проходит в несколько этапов:

Извлечение семян. В крупных питомниках сборка семян механизирована. В домашних условиях семена можно собрать вручную, для этого извлечь их из яблока, не повредив, и высушить естественным путём.

Семена аккуратно извлекают из яблока и оставляют высохнуть

Для стратификации семена смешивают с песком и помещают в холодное место

Сеянцы яблони пикируют после появления второго настоящего листочка

Видео: выращивание подвоя яблони со стратификацией и без

Способ второй: посадка черенков

Выращивать черенки начинают в мае-июне.

Выбирают здоровую ветку толщиной около 7–8 мм. Отрезают черенок длиной 12–15 см. Делать это нужно специальными садовыми ножницами или острым ножиком. Нижний срез делают косым, на 0,5 см ниже почки. Верхний срез должен быть прямой, чуть выше почки.

Черенок для выращивания подвоя яблони срезают косо, на полсантиметра ниже почки

Для лучшей приживаемости черенку яблони создают парниковые условия

Делать прививку можно будет не раньше чем через 1–2 года. За это время саженец хорошо укоренится и окрепнет.

Видео: как вырастить клоновый подвой

Отзывы

Все яблони в Садко на полукарликовом подвое. Чем это хорошо или плохо ? Полукарлики раньше вступают в плодоношение, но и менее долговечны. Уход за ними легче и сбор урожая проще. Не так ярко выражена периодичность плодоношения. Но они менее морозо- и зимостойкие, но это зависит и от подвоя.

Tatiana 2002https://www.forumhouse.ru/entries/14025/

Клоновые подвои с зимостойкостью корневой системы -15, -16 градусов отлично зимуют в снежные зимы с покрытием снегом от 10 см. В бесснежные зимы желательно мульчирование приствольного круга сеном или листьями. Кроме зимостойкости у клоновых подвоев необходимо учитывать хрупкость древесины и якорность деревьев. У разных подвоев она разная.

Владимир-27http://plodpitomnik.ru/forum/viewtopic.php?t=239

Если Вас не смущает высокорослость будущего дерева, то из доступных лучше всего сеянец Антоновки. Покупал на рынке вкусную (пахучую) Антоновку, можно поискать и по садам в округе. Семена после съедения яблока сеете на постоянное место, предварительно дня три отмочив от ингибитора. Прикройте от крыс. Весной взойдут, осенью лучший оставите, другие рассадите по др. местам. Мои сеянцы Ант. держат любые морозы и ничем не болеют. Возможно, Ваши ссылки на «болявость» связаны с неправильным кормлением. Большое достоинство — прочная древесина и хорошее отхождение ветвей. С высокорослостью можно справиться с пом. формировки.

toliam1https://forum.tvoysad.ru/viewtopic.php?t=3112

В своём саду можно выращивать яблоки не только для личного потребления, это может стать и хорошим источником дохода. При этом спросом будут пользоваться не только плоды, но и саженцы молодых деревьев. А вырастить их самостоятельно, следуя определённым правилам, не составит труда.

ФПХ КАСТКО — питомник саженцев плодовых растений в Смолевичском р-не Минской области Беларусь

Наши статьи

Скачать каталог с ценами

Саженцы 2020 года

Последние статьи

Мастер-класс по обрезке

Урожай фундука на весах

Прививка фундука на Турецкую лещину

Pro виноград

Окулировка, прививка вприклад

Улучшенная и простая копулировка

Веретеновидная крона

Осенние работы

Формирование кроны. Обрезка.

Прививка черенком в расщеп

Маточник клоновых подвоев

Выращивание клоновых подвоев методом вертикальных отростков.

В нашем хозяйстве большинство саженцев выращивается методом окулировки (прививки) сортовой почки на клоновый подвой. Все плюсы такого способа описывать не будем, но скажем, что на данном этапе развития науки это наиболее эффективный способ. Только то, что дерево вступает в плодоношение не редко уже в год посадки (на семенном подвое на 5-10 год), достойно того, чтобы развивать именно эту технологию.

Откуда же берутся клоновые подвои? Само понятие «клоновый» обозначает – однородный, генетически идентичный. А это значит никакой рекомбинации генов, никакого полового размножения. В случае с растениями это вегетативное размножение, в результате которого «дети» получаются полностью генетически идентичны своим родителям.

Вот несколько примеров вегетативного размножения растений в садоводстве: укоренение черенков (зеленых, одревесневших), деление куста, отделение корневых отпрысков, размножение «in vitro», размножение горизонтальными и вертикальными отводками и др.

Конечно, как верх совершенства, можно признать способ размножения растений «in vitro». Таким образом мы получаем безвирусный, безгрибковый и безбактериальный материал, который можно размножать в небольшом помещении круглый год и в геометрической прогрессии увеличивать количество саженцев. Данный способ оправдывает себя в случае выращивания дорогих саженцев, если их размножение другими способами затруднено, ну или для очищения растения от инфекций.

Для классических питомников, выращивающих плодовые деревья, наиболее эффективным способом является метод выращивания подвоев вертикальными отводками.

Маточник закладывается подвоями, выращенными в проверенных хозяйствах. Желательно, чтобы подвои были выращены методом «in vitro». В любом случае, для закладки маточника не допускаются растения с видимыми признаками инфекции.

Мы пробовали закладывать маточник методом «косички». В таком случае садятся длинные подвои под острым углом по отношению к земле, наклон у всех подвоев идёт в одну сторону. Расстояние между растениями в ряду 30-50 см. Каждый подвой заплетается с последующим. Если возникает необходимость, то можно для надежности подвои связывать и прижимать к земле различными приспособлениями. Мы отказались от этого способа закладки маточника. Да, очень экономится посадочный материал. Но, в случае если прижились не все подвои, то ремонтировать маточник придётся через год. Основной корень долго развивается. Выход подвоев с такого маточника в первые годы намного меньше.

На данный момент закладку маточника осуществляем с расстоянием между подвоями 15-20 см, если не жалко, можно и гуще. Садим в небольшое углубление (потом подокучивать будет проще) в чистую удобренную землю. После посадки надземную часть можно срезать или не срезать. Если не срезать, то в первый год подвой мы не получаем, а наращиваем силу маточного корня. Можно после посадки срезать надземную часть оставив 1-2 почки над землёй. Тогда в первый год получим какое-то количество готовых подвоев.

Сезонная работа на маточнике.

От маточного корня или из оставленных почек (если только что посадили) начинают расти новые зелёные побеги. Обычно это происходит в конце мая – начале июня. Примерно к 10-му июня побеги достигают 15 см высоты и толщины карандаша. Именно в это время производим первое подокучивание. Аккуратно граблями из междурядья нагребаем холмик в ряд. Вот здесь важно, чтобы субстрат был влажным, поэтому ждём дождя и работаем после него, либо поливаем маточник любым способом. Для облегчения земли добавляем опилки. Но, тогда необходимо следить за кислотностью почвы и своевременно раскислять её.

Первое окучивание подвоев

Гербицидами стараемся не пользоваться. Многолетники вытравливаем ещё до посадки маточника, а однолетники регулярно культивируем в междурядье, а в ряду пропалываем руками. В ряду сорняки также сильно не беспокоят, т.к. постоянно во время сезона производим подокучивание по мере роста побегов.

Подкормку во время сезона производим микроэлементами по листу. Весной и в начале лета производим подкормку азотными удобрениями. На зиму вносим калийные и фосфорные удобрения. Контролируем кислотность почвы, для этого используем обычный китайский ph-метр, если кислотность опускается ниже 5,5, то раскисляем субстрат, добавляя доломитную муку. Один раз добавляли золу, она также имеет щелочную реакцию, но вдобавок содержит ещё много микроэлементов. Этакое раскисление-удобрение получилось.

Для выращивания качественных подвоев в условиях нередких засух, потребуется полив маточника. Мы полив не используем, маточник находится в низине северного склона. Влаги, даже при отсутствии дождя в течение месяца, хватает. Важным является наличие влаги в субстрате при первом-втором подокучивании. Если её не достаточно – полив обязателен! За всё время дважды приходилось поливать перед первым подокучиванием из бочки. В последующем, толстый слой смеси земли с опилками хорошо удерживает влагу.

Смесь опилок с землёй

Регулярно проводим фунгицидные обработки в смеси с микроэлементами (Розалик Са). При появлении первых признаков поражения насекомыми (в основном тлёй), проводим обязательные инсектицидные обработки. Бывало пару раз проворонили вспышку размножения тли, и к осени имели некрасивые скрюченные подвои.

К октябрю подвои готовы к вырезке. Лист держится слабо, корневая система максимально развита.

Клоновый подвой сливы ВПК-1

Вообще, если позволяет время,то вырезку рекомендуется производить весной. Это надо сделать максимально быстро, как только оттает земля, но пробуждение ещё не наступило. Как правило,такой период длится 2-4 недели. Если объёмы маточника большие,можно не успеть. Но зато весной уже нет листа. Маточник и подвои остаются более здоровыми.

Клоновый подвой черешни ВСЛ-2

Почему весенняя вырезка более безопасна или менее вредна? Существует несколько причин:

1. Как извесно, перед отмиранием листа, из него практически все полезные вещества пререходят в запасающие ткани растения, что делает сильнее, как основной маточный корень, так и подвой;

2. Зимовка подвоя и маточного корня проходит в бугре из субстрата в неповрежденном виде, что несомненно увеличивает морозстойкость;

3. На зиму маточный корень, если вырезка производилась осенью, необходимо закрыть, чтобы предотвратить вымерзание. Но появляется новая проблема – запревание. У нас однажды выпрело 30% маточника, т.к. зима была без мороза и нередко шли дожди. Поэтому, если и присыпать землёй маточный корень на зиму, то слой должен быть небольшим (5-10 см).

В больших хозяйствах развитых стран подвои вырезаются в нижней части бугра механически, специальным приспособлением по типу циркулярной пилы. Сам холмик в данном случае не разгребается. Земля просто осыпается с вырезанных подвоев.

Мы разокучиваем бугор граблями и дорабатываем большим напором воздуха. Все корни оказываются на виду. Многие раздувают субстрат струёй воды под высоким давлением. Смысл один – сделать это максимально аккуратно с наименьшим колличеством повреждений растения. Далее секатором вырезаются подвои с молодыми корнями, делается это как можно ближе к маточному корню, чтобы не увеличивалась точка прорастания молодых побегов весной и не пришлось делать холмик выше каждый год.

Вырезанные подвои сортируются и связываются в пучки, как правило, по 50-100 штук, для удобства подсчёта. Оставшийся в земле маточный корень прикрывают землёй 5-10 см осенью, если вырезка производилась весной, то маточный корень присыпается слегка, т.к. в скором времени на нём начнут просыпаться почки.

Лучше один раз увидеть…